Bygg en stuga på en dag – nästan utan verktyg

När åsen och sparrarna är på plats sörjer vi för luftning av taket. Det är nämligen lättare att göra innan taket görs klart. Det är i vår stuga lättast att ordna luftningen via gavlarna och därför borrar vi hål i varje fack i gaveln.

Under regeln med lufthålen spikas (eller skruvas) en 45 x 45 mm regel hela vägen runt väggarna och under takåsen. Dessa reglar fäster vi senare innertaket i och de ger också det utrymme som behövs för isoleringen. På ovansidan av regeln fäster vi vindpapp så att isoleringen inte täpper igen luftspalterna mot undersidan av yttertaket.

Yttertaket består av råspont och takpapp. Råsponten levereras färdigkapad så det är bara att spika fast den. När takbrädorna har spikats fast är det dags för vindskivorna, men först fäster vi en trekantslist längs gavlarna. Den gör att takpappen kan läggas utan skarpt veck mot vindskivan och att man har mera »gods» att fästa vindskivan i.

Lägg takpapp nerifrån

Rulla ut en remsa takpapp på taket och låt den sticka ut några centimeter längs takfotsbrädan. Då hålls denna torr och fin. Låt takpappen fortsätta upp över trekantslisten längs vindskivorna och fäst takpappen på trekantslisten. Avsluta med en tryckimpregnerad list som täcker både takpapp och vindskivor. Vill du lyxa lite kan du täcka listen med ett vindskivebeslag i plåt.

Nästa remsa takpapp läggs med en överlappning på 10-15 cm och den spikas fast. Den sista remsan takpapp läggs mitt över nocken och ner på båda sidor av taket.

Vindskivan kan bestå av en eller två brädor. Här har vi valt två brädor som monteras lite förskjutna - med de yttre lite högre upp. Anledningen är att vi vill lägga plåttak när underlagstaket är klart och då är det en fördel att vindskivan sticker upp en bit över gaveln. Det kan visserligen lösas med en bred bräda, men med två brädor blir det lättare samtidigt som det ser snyggt ut.

För att vindskivan inte skall utsättas för så mycket fukt väljer vi att fästa en tryckimpregnerad list ovanpå. Denna kan ersättas av en profil av aluminium eller plåt.

Golvet på verandan skall inte isoleras så det lägger vi genast. Brädorna fästs med mycket små springor eftersom virket ändå krymper en aning. För att det inte skall samlas fukt mellan golv och räcke lämnas en liten springa här.

Tänk på att spikar gärna kryper upp en aning när träet drar ihop sig. Därför bör du försänka spikarna i brädorna så att du inte skadar dig på dem när du sedan går med bara fötter på verandan.

Vid arbetet med plattformen fäste vi tryckimpregnade lister i underkant av ramen och på alla reglar. Ovanpå dessa lister fäster vi asfaboard som skyddar isoleringen mot blåst. Med asfaboarden på plats läggs isolering upp till ovankant på reglarna.

Eftersom golvet levereras färdigkapat slipper vi sågning, men vi kontrollerar att rummet är vinkelrätt genom att mäta diagonalerna. Noggrannheten i tidigare arbete belönas - rummet är vinkelrätt och läggningen kan börja. Den första och sista brädan läggs 10-20 mm från väggen så att golvet kan svälla lite. Denna spinga täcks sedan av innerväggen.

För att underlätta läggningen slår vi ett par streck med snörslån vinkelrätt mot väggarna. Då kan strecken användas som riktmärken när vi lägger de första 5-6 brädorna.

Golvet i genomskärning
Under samtliga golvreglar spikas 22 x 95 mm tryckimpregnerade brädor. Eftersom bjälkarna är 45 mm breda sticker brädorna ut 22 mm på bägge sidor av reglarna. Vindtät asfaboard läggs på brädorna i utrymmet mellan reglarna. Om du är rädd för att möss skall komma in fäster du först ett finmaskigt metallnät. Utrymmet mellan reglarna fylls nu med mineralull.

När väggarna restes verkade de lite klena och vinda just runt fönstren och dörren. Detta löser vi genom att fästa de passbitar som medföljer och som skall sitta i varje fönster- och dörröppning. Passbitarna är till för att kunna skruva fast fönster och dörr samtidigt som de stabiliserar konstruktionen.

Fönsterkarmen ställs på en isoleringsremsa och för att den inte skall ramla ut sätter vi en stoppkloss på utsidan av huset. Karmen justeras med kilar från båda hållet så att den står vågrätt. Diagonalmåtten kollas och karmen låses i sidorna med kilar innan den dras fast med skruvar i förborrade hål. Till så små fönster som här räcker det med två skruvar i varje sida.

Dörrkarmen fästs med fyra skruvar i varje sida och man skall sätta kilar bakom låsbleck och gångjärn, så att objudna får svårt att bända isär karmen. Även vid montering av dörrkarm är diagonalmåtten viktiga och en extra koll med vattenpass gör att man slipper problem med en svårstängd och trög dörr.

Monteringen av karmarna avslutas med att foderlister spikas fast. Det medföljde inga foderlister men det finns en mängd varianter på närmaste bygg-marknad.Vi valde raka, enkla foderlister och de avslutas 1-2 cm från golvet för att de inte skall suga upp fukt.

Drevning utförs från insidan och drevremsorna skarvas på långsidorna med cirka 15 cm överlappning. Man skall aldrig skarva en drevremsa i ett hörn.