Isolerad stuga för 150.000 kr

Punktfundamenten består av en betongklump med en gängstång med en mutter, så att golvkonstruktionen (A och B) enkelt kan justeras på plats genom att snurra på muttern.

Syllen (A) fästs i punktfundament som består av gängstänger som är fastgjutna i betong. När syllen har justerats på plats, så att den ligger helt rakt, kapas gängstången av vid muttern.

Fäst golvbjälkarna (B) vid syllen (A). De placeras med ett avstånd på 50 cm, vilket motsvarar storleken på de isolerande EPS-skivorna. Då slipper du göra anpassningar och onödigt spill.

Bjälkarna (B) fästs med långa skruvar - en vinkelrät genom syllen (A) in i bjälken och en in snett ovanifrån. Det ger en extra stark förankring, så att du får en stadig golvkonstruktion.

Sätt läkt (C) på sidan av bjälkarna så att du har något att lägga EPS-skivorna på. De fästs så att det är 6 cm från läktens ovansida till bjälkens ovansida, motsvarande EPS-skivans tjocklek.

Lägg EPS-skivor mellan bjälkarna (B) och täck dem med OSB-skivor (J) så att du får ett fast golv. OSB-skivorna limmas i sponten. De läggs i förband och skruvas eller spikas fast i bjälkarna.

Börja med att sätta ihop baksidorna och därefter de två sluttande gavlarna och till sist framsidan, som är tyngst.

Modulerna ska placeras så att de sticker ut 2 cm över syllen (A). Det gör att de OSB-skivor som sidorna ska kläs med når ner och täcker den översta delen av syllen, samtidigt som det blir lite luft runt skivan.

Lägg upp alla delar (D, E och F) till en modul på golvet, både de liggande och stående reglarna. Stolparna placeras här med ett avstånd på 57,7 cm. Det får vara max 62,5 cm mellan stolparna från centrum till centrum. Kapa stolparna, så att det är plats till fönster/dörr.

Markera på golvregel och bärlina när du har mätt upp för stolparnas exakta placering på modulen till baksidan. Det gör det lättare när du sedan skruvar fast stolparna.

Den färdiga modulen till baksidan reses. Här är det bra med ett par starka medhjälpare, för de 6 meter långa modulerna är tunga.

Modulen skruvas fast i golv och syll när du har kontrollerat så att den står helt exakt. De långa skruvarna sätts med ca 1 meters avstånd.

Fixera stolparna (F) tillfälligt när du ska bygga gavelmodulerna. Här är alla stolpar olika långa, så att de bildar en lutning till taket. Det gör det betydligt enklare att skruva fast den lutande bärlinan (E).

Gavelmodulen reses, rättas in och fästs först med skruvtvingar. När modulen står perfekt, skruvas den fast i golvet och baksidan.

Bygg det främre modulen till sist. Reglarna (F) fixeras tillfälligt på samma sätt som på gavelmodulerna, så att det går att resa modulen utan bärlinan (E). Det gör det betydligt lättare att resa den tunga modulen.

OBS: Du kan klicka på bilden och se den i stort format.

Skruva fast bärlinan (E) uppifrån när du har rest framsidan och placerat den på rätt plats. Reglarna (F) har fixerats tillfälligt med en bit av en OSB-skiva, som tas bort så snart modulen har skruvats fast.

Skruva fast modulen med långa skruvar som går genom den vågräta regeln (D) och in i gavelmodulen.

Skruva också fast gavlarna i framsidan med de långa skruvarna. Även här placeras skruvarna med ca 1 meters mellanrum, så att modulerna sitter fast ordentligt runt om.

Mät för att täcka in med OSB-skivor (J). De ska gå ner över syllen (A) så att den skyddas. Kom ihåg att sätta ett finmaskigt nät nederst innan du sätter upp skivorna, så att du inte får oönskat besök av t ex möss.

Sätt OSB-skivor (J) på alla sidor. Börja nederst på den ena sidan och flytta dig sedan i sidled och uppåt. Skruva fast den första skivan med en enda skruv i det yttre, övre hörnet, så att du kan justera den på plats.

Kolla så att den första skivan sitter helt rakt och skruva fast den runt om. Det är viktigt att nedersta raden sitter perfekt.

Såga till OSB-skivan (J) när du har skruvat fast den. Det är enklare att låta skivan sticka ut över t ex en dörröppning än att behöva mäta exakt på varenda skiva innan de monteras.

Sätt upp nästa rad med OSB-skivor (J). När du har ansträngt dig med att få den första raden att sitta 100 procent vågrätt, är det bara att sätta nästa ovanpå och fästa dem. Det ska sättas upp OSB-skivor hela vägen runt på utsidan av gäststugans trästomme.

Placera sparren på bärlinan och markera var du ska såga ett hack. Det går enklast om du använder en vinkelhake. När du sågar hack i sparrarna gör det att de ligger stadigt och du får en stark konstruktion.

Sparrarna fästs med långa skruvar i bärlinorna. Det är smart att måla ändarna på sparrarna, om de ska målas, innan de monteras. Sparrarna kapas också på framsidan, så att de får lodräta snitt.

Lägg OSB-skivor på taket, så att det blir ett fast underlag för yttertaket. Skivorna läggs med fjäder och not och med trälim i alla fogar, så att du får ett starkt underlag. Ett tak som du också kan gå på om det skulle behövas.

Skivorna slås ihop med en kloss så att fogen blir helt tät. Slå aldrig direkt på skivorna med hammaren - risken är att du förstör kanten. Ta bort överflödigt lim innan det har torkat.

Skruva fast skivorna så snart du har limmat och slagit ihop skivorna ordentligt. Det räcker med tre skruvar i varje sparr per skiva.

Skivorna kapas när alla är på plats. Det är enklast att fästa skivorna utan att först behöva mäta varje skiva exakt och sedan bara såga av det överflödiga till sist med cirkelsågen.

Takets uppbyggnad

Lägg upp gummiduken på taket. Här har den måttbeställts, lite för stor, så att den sticker ut lite över kanten runtom taket.

Fördela limmet på taket när du har vikt halva gummiduken över den ena sidan. Limmet stryks enklast på i ett jämnt lager med en färgroller på en lång stång, så att du har en bra arbetshöjd.

Vik gummiduken över limmet och tryck fast den ordentligt med en kvast. Därefter gör du likadant på den andra sidan.

Sätt lim på regeln (T) på taket och i hörnet mellan tak och regel. Tryck därefter fast gummiduken ordentligt. Ovanpå skruvas en aluminiumprofil fast, så att du får en tät avslutning på taket.

Isoleringen placeras både mellan reglar och sparrar. I taket är isoleringen 2 cm tunnare än sparrarna (H), så det blir lite luft under taket. Det gör att fuktig luft kan transporteras bort uppe under taket.

Under isoleringen sätts först OSB-skivor och sedan gipsskivor.

Mät avståndet mellan stolparna (F) så att du kan skära till isoleringen. Lägg till 1 cm på båda sidor, så att isoleringen blir lite för stor. Det betyder att de ska klämmas på plats och sluter helt tätt längs kanten.

Isoleringen skärs till i lite för stora bitar. Det finns speciella knivar för att skära i isolering. Du kan också använda t ex en gammal brödkniv.

Tryck isoleringen på plats mellan reglarna (F). När de har skurits till lite för stora vet du att de sitter kvar och att de sluter tätt längs kanterna. Isoleringen pressas in så att den fyller ut utrymmet till OSB-skivorna (J) och hamnar i höjd med reglarna på insidan.

Sätt också isolering mellan sparrarna (H) så att stugan isoleras överallt. Isoleringen placeras så att den ligger kant i kant med sparrarna och så att det är lite luft upp mot OSB-skivorna i taket (J).

Sätt OSB-skivor (J) utanpå isoleringen. Var noggrann med att första raden sitter helt rakt. Kom ihåg att slå ihop skivorna ordentligt i fjäder och not-skarven innan du skruvar fast dem i reglarna.

Nästa rad med OSB-skivor sätts upp. De sätts förskjutna, i förband, för att få den starkaste konstruktionen. Du får ett “naturligt” förband om du börjar raden med den bit som du har sågat av från föregående rad.

OSB-skivor (J) sätts i taket så att även isoleringen här täcks. Börja i det ena hörnet av taket och arbeta först i sidled och sedan framåt. Det är en god idé att använda en stötta om du inte har någon hjälpande hand i närheten.

Med tejp tätas här kanten på alla skivorna, så att fukten från insidan inte ska kunna tränga ut i konstruktionen.

De invändiga väggarna har tätats i alla skarvar. Kilarna under den nedersta raden ser till att det är 1 cm avstånd till golvet, så att det finns plats för träet att röra sig.

Sätt upp gipsskivor (K) utanpå OSB-skivorna invändigt. De fästs med gipsskruvar som i princip kan placeras var som helst med OSB-skivor som underlag - där måste du inte sätta skruven i reglar.

Gipsskivorna lyfts 3-5 mm från golvet så att det finns plats för trä och gips att röra sig. Det är enklast om du placerar skivorna på ett par kilar.

Skivorna skruvas fast. De ska också sättas lite förskjutna i förhållande till varandra, minst 30 cm, så att skarvarna inte kommer för nära varandra. Det ger starkast resultat.

Kapa gipsskivorna så att det blir öppningar för dörrar och fönster. Enklast är att bara låta skivan gå förbi t ex fönsterhålet och sedan kapa den exakt när den sitter fast.

Taket ska också kläs med gipsskivor. Här får du åter igen användning av en stötta, om du inte har ett par hjälpande händer i närheten.

Alla skarvar spacklas och förstärks med skarvremsor som trycks fast ordentligt i spackelmassan. Skruvhålen ska också spacklas, och hela ytan ska slipas så att du får en helt slät yta som slutligen målas.

Så här är golvet uppbyggt

Lägg först ett underlag på OSB-skivorna till klickgolvet. Här är det ett ljuddämpande golvunderlag som rullas ut och skärs av på längden. Det ser till så att klickgolvet inte låter.

Såga noten av klickgolvet till den första raden så att golvytan kommer att ligga med 1 cm avstånd till väggen. Noten tas här bort med en sticksåg.

Lägg den första raden av klickgolvet. Det klickas ihop i ändarna, där brädan bara ska lyftas lite för att klicka ordentligt i låsmekanismen, innan den trycks ner på plats mot golvet.

Mät upp den sista brädan i den första raden. Det ska vara lite luft mellan klickgolv och vägg så att du kan få ner golvbrädan på plats, men också så att det blir ca 1 cm luft längs väggen på det färdiga flytande golvet.

Nästa rad läggs i halvförband så att skarvarna förskjuts med en halv brädlängd i varje rad. Det betyder att varannan skarv hamnar i linje med varandra. När du har lagt en rad slås den ihop med den föregående genom att slå på långsidan med en kloss/hammare, så att den spontade skarven blir tätt.

Montera karmen till dubbeldörren i öppningen som är ca 4 cm större än ramen. Då finns det plats att foga och för karmen att röra sig lite. Det är en bra idé att vara två när ni ska sätta i en dubbeldörr.

Kolla så att karmen sitter i lod och i våg. Det är viktigt, så var noggrann här. Om karmen inte sitter helt rakt kan du få problem med att öppna och stänga dörren.

Karmen klossas upp så att den är i lod och i våg. Det krävs som regel lite finjustering innan den står helt rakt. Kolla med vattenpasset och ha små plastklossar i olika storlekar redo att justera höjden med.

Skruva fast karmen med karmskruv när den sitter som den ska. Förborra till skruvarna - här borras med 6 mm borr till 6,5 mm skruv.

Fyll skum i fogen mellan ram och vägg. Här används fogskum. Sätt sedan in den andra dörren och fönstret enligt samma metod. Fogen täcks därefter med en list.

Ventilation bakom panelen
I hörnen fästs panelbrädorna (R) i P som är en del av stugknuten (N och P).

Såga till en 70 x 70 cm stolpe (N) med cirkelsågen på längden, så att den blir L-formad. Detta “L” ska sitta ytterst på hörnet som en stugknut som både skyddar och ger fasaden en snygg avslutning.

Gör en hörnlist (P) av två plywoodbitar som är 10 och 12 cm breda. De skruvas ihop, så att sidorna på hörnlisten blir lika långa.

De två hörnlisterna (N och P) skruvas ihop från insidan, så att skruvarna inte syns. Själva stugknuten som sågades ut av en stolpe sitter ytterst. Den är tåligare eftersom den inte har någon skarv eller fog.

Hörnlisterna (N och P) skruvas fast och målas innan panelbrädorna (R) sätts upp, så att det är lätt att komma åt. Listerna grundas och stryks med två lager heltäckande träskydd så att träet är så bra skyddat som möjligt. Det sätts även upp skruvläkt till panelbrädorna.

Panelbrädorna (R) sågas till på längden med kap-/gersågen. Såga alltid av det yttersta på en panelbräda innan du sågar av den i rätt längd, då kan du vara säker på att få fina snitt i ändarna.

Panelbrädorna (R) monteras. De slås ihop i spont-och-not-skarven innan de skruvas fast i skruvläkten (Q). Kom ihåg att använda en kloss när du bankar ihop brädorna, så att du inte slår direkt på dem med en hammare och riskerar att lämna märken eller skada sponten.

Brädorna (R) skruvas fast i skruvläkten (Q). En skruv i varje läkt per bräda räcker. Placera skruvarna på en rak linje - det ser snyggast ut.

Se till att den nedersta brädan (R) fluktar med hörnlistens (N och P) underkant. Det ger det mest harmoniska intrycket.

Det är nödvändigt att anpassa vissa brädor (R), t ex som här under dörren. Mät avståndet och såga till en bräda på längden så att den passar in under dörr och hörnlist.

Här hålls ett avstånd på 1 cm mellan panelbräda (R) och hörnlist (N och P). Skruven som fäster brädan i hörnlisten placeras ca 2 cm från änden.

Trädäckets stomme består av kraftiga bjälkar (G) som reglarna (S) fästs i.

Stommen skyddas här mot fukt med en täckande, vattenfast tejp. Du kan också använda syllpapp.

Gör punktfundament till trädäckets stomme. En gängstång gjuts fast i ett hål i marken som fyllts med betong. Hål borras i bjälken (G), så att den kan placeras på gängstången och justeras på höjden.

Sätt en mutter och en bricka på gängstången som kan hålla bjälken på plats. Muttern gör det lätt att justera bjälkens höjd. Du skruvar bara på muttern tills bjälken ligger helt rakt.

Vill du förlänga en bjälke (G) kan du göra skarven genom att skruva ihop två bjälkar med långa skruvar och placera gängstången i skarven mellan dem. En skyddande tejp sätts ovanpå bjälkarna.

Den bärande konstruktionen görs färdig. Bjälkarna (G) placeras med ett avstånd på 70 cm och fästs i gängstängerna i punktfundamenten. Träet skyddas överst med en vattenfast tejp, så att vatten inte kan tränga ner i träet och skapa problem med fukt och röta.

Kolla så att den bärande konstruktionen ligger helt i våg innan du spänner muttrarna. Om det är ojämnheter är det lätt att finjustera med muttrarna.

Reglarna (S) skruvas ihop till en rammodul som ska monteras ovanpå den bärande stommen (G). Avståndet mellan reglarna är här 50 cm och de skruvas fast i en syll där framme och där bak, två skruvar i varje ände.

Placera rammodulen med reglar (S) ovanpå den bärande konstruktionen. Ramen placeras med ett avstånd till fasaden på ca 8 cm. Den skruvas fast i den bärande konstruktionen (G).

Reglar (S) fästs en och en där den bärande konstruktionen svänger. Alla reglar skyddas här med vattenfast tejp på ovansidan när de har skruvats fast. Du kan eventuellt använda syllpapp i stället.

Lägg trallen. Brädorna fästs i reglarna med självborrande trallskruv, så att du inte behöver förborra. Se till att det är samma avstånd mellan brädorna genom att använda distansbrickor, här 6 mm.

Brädorna tvingas enkelt på plats med den här speciella tången. Den drar brädan på plats när distansbrickan är placerad, så att brädan ligger helt rakt och med rätt avstånd till brädan vid sidan om.

Ett lyxigt ställe för övernattande gäster.