Isolerat förråd med ribbpanel

Vi hittar förrådets placering med hjälp av reglar som läggs ut på marken. De visar friggebodens konturer och flyttas runt, tills vi har en perfekt placering.

Bottenramen läggs på plats, så att vi hittar punktsfundamentens rätta placering. En rätvinklig hjälptriangel hjälper oss att få alla vinklar helt rätt.

Bottenramen läggs på plats igen efter att vi har grävt ner för gjutning av punktfundamenten. Ramen är gjord av tryckimpregnerade reglar i dimensionen 45 x 145 mm och skruvas ihop med syrafasta skruvar (5 x 120 mm). Dessutom använder vi förstärkta vinkelbeslag i hörnen.

Vi klossar upp bottenramen så att den inte rör vid marken. Därefter skruvar vi fast stolpskon, så att den passar. Avloppsrören har grävts ner till frostfritt djup.

Rören fylls med betong. Vi använder totalt fyra punktfundament på varje sida av bottenramen.

Bjälkarna mitt på golvet stöttas också av punktfundamentet. Här placeras fundamenten 1/3 in från ytterramen på ömse sidor. Det ger bra stabilitet.

När alla punktfundamenten har gjutits måste de få härda ett par dagar innan vi belastar dem.

Golvbjälkarna är också 45 x 145 mm tryckimpregnerade reglar. De placeras så att de passar med skivorna som golvet ska bestå av. Dessutom mäts upp och läggs bjälkar på tvären där de kommande golvskivorna ska mötas.

Golvbjälkarna understöttas ytterligare med betongplattor som skruvas ihop med golvbjälkarna med hjälp av vinkelbeslag.

Nu ska vi isolera golvet. Först skruvar vi fast 25 x 50 mm ribbor nederst på alla golvbjälkar. På ribborna lägger vi 12 mm plywoodskivor, så att vi får en låda (ett undergolv) som är tät på undersidan.

Det isoleras med 75 mm mineralull när alla plywoodskivor har skruvats fast i ribborna undertill. På så sätt har vi en isolerad golvkonstruktion, som samtidigt är tät mot möss och andra skadedjur.

Golvskivorna är 21 mm plywood. Skivorna läggs så att alla skarvar hamnar ovanpå en golvbjälke eller en kortling. De yttersta kanterna rensågas till sist med en sänksåg på en styrskena.

Vi börjar med hörnstolparna som fästs med vinkelbeslag och tillfälliga snedstöttor ner på golvet. Höjden hittas genom att tillfälligt sätta en bärlina som placeras med takets lutning.

Bärlinan är också 45 x 120 mm och fästs ovanpå hörnstolpen, efter att stolpen har kapats i rätt längd. De sätts ihop med en 100 x 220 mm spikplatta.

De stående stolparna fälls in i bärlinan. Vi ser till att stolparna står lodrätt, och vi sågar ett hack i dem, så att de fluktar med bärlinan på utsidan.

Stolparna har ett centrumavstånd på 60 cm. Dock ska utrymme göras för en dörr i väggen. Tillfälliga snedsträvor understödjer stolpkonstruktionen.

Vi använder ett snöre för att vara säkra på att alla stolpar står på en rak linje.

Vi fortsätter på motstående sida med stolpar och bärlinor av 45 x 120 mm reglar. De två väggarna förbinds även med 45 x 120 mm reglar. När de är på plats, avslutar vi de “öppna” väggarna med stolpar av 45 x 120 mm reglar, som fälls in på samma sätt som visats tidigare.

Sparrarna skruvas fast i bärlinorna med 5 x 120 mm skruv. Dessutom säkras sparrarna med en 51 x 94 mm balksko i varje ände för att ge stadigt stöd undertill.

Montera kortlingar mellan sparrarna där takskivorna ska mötas. De skruvas fast från utsidan av sparrarna med 5 x 120 mm träskruv.

Takskivorna är 21 mm plywood som fästs med 5 x 60 mm träskruv. Alla skarvar läggs över en sparre eller en kortling. Markera med en snörslå var skivorna ska rensågas.

Vi rensågar skivorna i kanterna med en sänksåg på styrskena. Skivorna ska sticka ut 10 cm utanför bärlinan på alla sidor.

Vi borrar hål i bärlinan mellan alla sparrarna, så att vi får luftcirkulation mellan dem. Hålen har en diameter på 12 mm och täcks med ett insektsnät på baksidan.

Vindpappet fästs med klammer innan det kläms fast med spikläkt, som också ska fungera som underlag för panelen. Stående spikläkt under liggande panel och liggande spikläkt under stående panel.

På insidan sätter vi vågräta kortlingar av 45 x 120 mm reglar mellan alla stående reglar. De ska flukta med insidan av de stående reglarna och används för att fästa de invändiga väggskivorna vid senare.

Underlagspappen rullas ut på hela takytan längs takfallet. Vi börjar i den ena änden och fäster överlappen med pappspik. Beläggningen läggs ut över kanterna på alla sidor.

Kanterna renskärs så att de fluktar med takskivorna, efter att alla våderna har rulllats ut och spikats fast. Vi använder en vass hobbykniv för att skära till kanterna. Tips: Värm kniven med en varmluftspistol.

Fotplåt spikas fast med aluminiumspik nederst på taket mot där hängrännan ska placeras (takfoten). Det är smart att sätta rännkrokar och hängränna innan fotplåten. Här monteras de efteråt.

Vi skruvar en 25 x 50 mm tryckimpregnerad kantlist på undersidan av takskivan ända ut mot kanten. Den ska ge extra stöd åt takfotsbrädan senare.

Trekantreglar på 45 x 45 mm skruvas fast på takets kant och läggs lite ut över fotplåten vid takfoten. Ovanpå dessa placeras takfotsbrädor av tryckimpregnerat virke på 25 x 150 mm. Takfotsbrädorna ska sticka ut 2 cm över toppen på trekantsregeln. Vi väntar med att kapa kantbrädan tills hängrännan är på plats.

I hörnen sågas trekantsreglarna diagonalt så att de går ända in i hörnen. Skruvarna försänks i trekantsreglarna, så att de inte ligger emot nästa lager takpapp.

Ytpappet, som är självklistrande, rullas ut så att överlappen ligger exakt ovanpå varandra. Det läggs också längs takets fall med skarvarna förskjutna jämfört med underlagspappet.

Ytpappet ska läggas över trekantsregeln och limmas fast i den på alla tre sidorna med asfaltsklister.

Vid takfoten limmas också ytpappet fast. Här säkras extra med tre strängar asfaltsklister, eftersom det inte fästs med spik eller avslutningslister.

Ett snitt skärs i ytpappet ända ute i hörnet. OBS! att inte skära för långt. Sätt på mycket asfaltsklister och tryck ner flikarna i klistret, så att de överlappar.

När våderna ligger som de ska, tar du bort den skyddande folien på de klistrade ytorna i överlappet. Till sist renskärs pappen i kanterna.

Taket isoleras underifrån med 100 mm mineralull. Eftersom sparrarna är 120 mm höga, bildas en luftspalt mellan yttertaket och isoleringen. Håll isoleringen på plats med ståltråd.

Innertaket kläs med 12 mm plywood som skruvas fast med 5 x 60 mm träskruv. Använd mask för att undvika att få små fibrer från isoleringen i lungorna.

Dörrkarmen rättas in i våg och i lod och kilas fast. Karmen placeras så att den fluktar med ytterpanelen som sätts senare.

Vi förborrar och skruvar fast karmen med 6 x 110 mm karmskruv, när karmen sitter där den ska.

Kilar ser till så att karmen håller sig på plats. Senare hålls den ytterligare på plats av väggbeklädnaden på både ut- och insidan. Utrymmet mellan reglarna och karmen isoleras med mineralull.

Vi sätter för undersidan av förrådet för oönskade besök av skadedjur med hjälp av fibercementskivor ner mot marken. Skivorna kapas och förborras innan de skruvas fast i bottenramen. De sticker ner cirka 5 cm under stenplattornas ovansida.

Invändigt kläs förrådet med 15 mm plywoodskivor. Men först isoleras alla väggar med 100 mm mineralull. Alla skivskarvar läggs mot en stående regel eller en kortling.

Förrådets synliga sidor kläs med stående ribbor av 27 x 145 mm Superwood. Ribborna har färdigmålats på alla sidor innan montering.

Ribborna skruvas fast med 4,8 x 75 mm rostfria A4-skruvar efter ett snöre som dras från hörn till hörn utifrån den liggande panelen på baksidan.

Rännkrokar till hängrännan sätts så att hängrännan får ett fall på ca 1 cm per meter mot avrinningen. Vi mäter avståndet mellan de två yttersta krokarna och fördelar resten jämnt, så nära 60 cm avstånd som möjligt.

Baksidan på förrådet kläs med fjällpanel, 13/24 x 110 mm. Brädorna har målats svarta innan montering. Väggen kommer att döljas av ett plank - det är stolparna till det som syns.

Dörren och karmen målas svarta innan trycke och cylinderlås monteras. Nu kan du sätta igång att fylla förrådet med cyklar, verktyg och trädgårdsredskap.