Så här gjuter du in golvvärme i betong

Anledningen till att man skulle gjuta ett nytt betonggolv i källaren somras, när regnet bara öste ner. Utvändigt gjordes väggen varm och skön med isolering och dränering, så varför inte lägga ett varmt och skönt golv? Värmen skulle komma från slangar och dessa skulle packas in i betong.

På så sätt dök tanken upp om att bryta upp det gamla källargolvet och gjuta ett nytt. Bortsett från arbetet med att bryta upp det gamla golvet så kan du följa beskrivningen om du vill gjuta nytt golv och lägga värme i det. Det kan vara ett badrusgolv, golvet i uthuset, garaget eller tillbyggnaden. Principen är densamma.
Det är viktigt att isolera under be - tongen för annars kommer värmen att försvinna ut i marken.

Det är stor energiförlust och kostar onödigt mycket. En annan nackdel är att uppvärmningen av rummet inte blir effektiv. Du behöver inte bryta upp det gamla golvet för att lägga in värme. Är takhöjden tillräckligt stor kan du gjuta nytt golv ovanpå det gamla.

Om du är i samma situation som här, och måste (eller vill) bryta upp det gamla golvet, så är det ett par saker som du måste tänka på och ta hänsyn till.

För det första måste betonggolvet skäras loss från väggarna. Hyr en mur-fräs så går det rätt lätt. Lägg spåret en liten bit från väggen så att denna inte skadas och spricker när golvet bilas upp. Ett lagom avstånd är 10-12 cm.

När du ska mejsla och bila upp golvet behöver du en tung maskin. Vi försökte först med en 7-kgs maskin och vi hade nog hållit på ännu, om vi inte hade bytt ut den mot den 15-kgs maskin som vi använder på bilderna.

För att slippa uppstigande markfukt är det viktigt att det finns ett kapillärbrytande skikt under betongen. Eftersom denna villa var gammal fanns inget sådant skikt, som normalt består av 0-32 mm tvättad makadam. Minsta tjocklek är 15 cm.

Ovanpå makadamen lägger vi isolering och här har vi valt cellplast. Ovanpå den läggs plast och armeringsnät.

När man renoverar ett gammalt hus får man inte plats med så mycket isolering som man rekommenderar för nybyggda hus, 300 mm. Men försök få plats för så mycket isolering som möjligt. Det ökar värmekomforten i rummet och minskar uppvärmningskostnaden.

På underlaget av tvättad makadam och cellplastisolering lades armeringsnäten på plats, och därmed var golvet klart för nästa etapp: utläggning av slangar som ska föra värmen runt i golvet.

Slangarna läggs i slingor och olika leverantörer av golvvärmesystem har olika förslag till hur slangarna ska dras. Eftersom vi senare skulle ha hjälp av en rörmokare bad vi honom om råd, så att slangarna inte skulle ligga fel. Det var också han som hade den apparat som vi använde för att fästa slangarna på armeringsnätet. Det går dock lika bra med buntband av plast eller t.o.m. najtråd.

När det var dags att gjuta golvet, var det återigen en stor fördel att ha ett transportband. För med detta kunde betongen skickas in i rummet där den skulle fördelas på underlaget.

När du jämnar till betongen - väger av den, som fackfolk säger - kan du använda den vanliga metoden med ett par rör eller brädor nerstuckna i betongen till lagom höjd och sedan dra av överflödig betong med en bräda som vilar på lejdarna. En annan lösning är att göra som vi gör. Vi bygger en vall av betong på önskad nivå och använder vallen som höjdmarkering. Fördelen med denna metod är du inte efteråt behöver fylla igen hålen efter lejdarna.