Intro
Instruktion
01
Om golvet ska bort
2
Steg
Anledningen till att man skulle gjuta ett nytt betonggolv i källaren somras, när regnet bara öste ner. Utvändigt gjordes väggen varm och skön med isolering och dränering, så varför inte lägga ett varmt och skönt golv? Värmen skulle komma från slangar och dessa skulle packas in i betong.
På så sätt dök tanken upp om att bryta upp det gamla källargolvet och gjuta ett nytt. Bortsett från arbetet med att bryta upp det gamla golvet så kan du följa beskrivningen om du vill gjuta nytt golv och lägga värme i det. Det kan vara ett badrusgolv, golvet i uthuset, garaget eller tillbyggnaden. Principen är densamma.
Det är viktigt att isolera under be - tongen för annars kommer värmen att försvinna ut i marken.
Det är stor energiförlust och kostar onödigt mycket. En annan nackdel är att uppvärmningen av rummet inte blir effektiv. Du behöver inte bryta upp det gamla golvet för att lägga in värme. Är takhöjden tillräckligt stor kan du gjuta nytt golv ovanpå det gamla.
Om du är i samma situation som här, och måste (eller vill) bryta upp det gamla golvet, så är det ett par saker som du måste tänka på och ta hänsyn till.
För det första måste betonggolvet skäras loss från väggarna. Hyr en mur-fräs så går det rätt lätt. Lägg spåret en liten bit från väggen så att denna inte skadas och spricker när golvet bilas upp. Ett lagom avstånd är 10-12 cm.
När du ska mejsla och bila upp golvet behöver du en tung maskin. Vi försökte först med en 7-kgs maskin och vi hade nog hållit på ännu, om vi inte hade bytt ut den mot den 15-kgs maskin som vi använder på bilderna.
Bila bort betongen i småbitar. Du orkar ändå inte skyffla upp stora bitar. Vänta med att starta kangohammaren tills du har fräst ett spår 10-12 cm från väggarna - hela vägen runt rummet.
02
Rätt underlag
5
Steg
För att slippa uppstigande markfukt är det viktigt att det finns ett kapillärbrytande skikt under betongen. Eftersom denna villa var gammal fanns inget sådant skikt, som normalt består av 0-32 mm tvättad makadam. Minsta tjocklek är 15 cm.
Ovanpå makadamen lägger vi isolering och här har vi valt cellplast. Ovanpå den läggs plast och armeringsnät.
När man renoverar ett gammalt hus får man inte plats med så mycket isolering som man rekommenderar för nybyggda hus, 300 mm. Men försök få plats för så mycket isolering som möjligt. Det ökar värmekomforten i rummet och minskar uppvärmningskostnaden.
Den tvättade makadamen läggs först. Här fick vi plats för 15 cm. Om du bygger nytt hus bör du helst lägga på ett tjockare skikt.
Platta till makadamen och stampa gärna. Det är en fördel att köra fram och tillbaka med plattvibrator så att man får en jämn yta.
Nu är det dags att isolera. Lägg på så tjock isolering som möjligt. Här har vi valt cellplast som är lätt att hantera och skära. Lägg skivorna i två skikt med förskjutna skarvar och överlappningar.
Distansklossarna ska höja upp armeringsnätet en bit ovanför cellplastskivorna. Klossarna kan vändas på två sätt, så gör det rätt. Det är lättast att fästa klossarna om nätet ställs mot en vägg.
03
Slangarna läggs ut
5
Steg
På underlaget av tvättad makadam och cellplastisolering lades armeringsnäten på plats, och därmed var golvet klart för nästa etapp: utläggning av slangar som ska föra värmen runt i golvet.
Slangarna läggs i slingor och olika leverantörer av golvvärmesystem har olika förslag till hur slangarna ska dras. Eftersom vi senare skulle ha hjälp av en rörmokare bad vi honom om råd, så att slangarna inte skulle ligga fel. Det var också han som hade den apparat som vi använde för att fästa slangarna på armeringsnätet. Det går dock lika bra med buntband av plast eller t.o.m. najtråd.
Det är en fördel att vara två när de bångstyriga slangarna ska på plats. Här får vi hjälp av rörmokaren, som dessutom gav goda råd om hur de skulle ligga.
En maskin är till stor nytta för den är snabb men den är inte alls nödvändig. Plastslangarna kan också fästas med vanliga buntband eller på gammaldags sätt med najtråd.
Om slangarna ska ge värme till flera rum blir det nödvändigt att isolera matarslangarna mellan rummen.
Om armeringsnätet böjer uppåt kan du klippa loss en liten bygel från nätet och sticka ner den snett i cellplasten. Då håller den nätet på plats.
04
Golvet gjuts
7
Steg
När det var dags att gjuta golvet, var det återigen en stor fördel att ha ett transportband. För med detta kunde betongen skickas in i rummet där den skulle fördelas på underlaget.
När du jämnar till betongen - väger av den, som fackfolk säger - kan du använda den vanliga metoden med ett par rör eller brädor nerstuckna i betongen till lagom höjd och sedan dra av överflödig betong med en bräda som vilar på lejdarna. En annan lösning är att göra som vi gör. Vi bygger en vall av betong på önskad nivå och använder vallen som höjdmarkering. Fördelen med denna metod är du inte efteråt behöver fylla igen hålen efter lejdarna.
Transportbandet arbetar och den färdigblandade betongen lastas upp på bandet. Ett ögonblick senare tippas betongen av i källaren.
Betongen har blandats i två omgångar. Den första är en grövre variant bestående av 1 del cement och 2,5 delar grus (0-8), som läggs i ett 6 cm tjockt skikt. Ovanpå läggs 5 cm finare betong blandat med (0-4) grus.
Den grövre betongen fördelas noga mellan armeringsjärn och slangar med en styv borste. Bearbetningen med borsten ger en grov yta som är ett bra underlag för den finare betongen.
Nivåmarkeringen för önskad höjd gör vi i form av en vall. På den får sedan brädan vila som vi använder för att dra av och jämna till ytan.
Vallen jämnas till med putsbräda. För att kunna arbeta på den del av golvet där vi redan har lagt betong, lägger vi en fuktig plywoodskiva som underlag. När den är fuktig fastnar inte betongen.
När du jämnar till betongen, drar du skenan i sicksack mot dig medan den vilar på lejdarna (som här är det gamla golvet och en vall vi har byggt). Pressa inte för då arbetar skenan sig ner i vallen, som ännu inte har härdat.
Material
Isolering:
- Tvättad makadam, 0–32 mm
- Cellplast, isoleringsskivor
Armering:
- 6 mm armeringsnät
Golvvärme:
- Slangar, kopplingar, ventiler
- Buntband
Betong:
- Blandad med 0–8 grus
- Blandad med 0–4 grus
- Betongbindemedel
Specialverktyg
- Tvångsblandare
- Putsbräda
- Decolitskiva
- Transportband
- Kangohammare
Tidsförbrukning
Individuellt. Betongen ska härda i minst 3 veckor innan du kan lägga golv.
Pris
Cirka 50 000 kr för 80 m2, el- och vvs-arbetet gick på cirka 30 000 kr.
Svårighetsgrad
Det mesta av det manuella arbetet är enkelt, men hårt och tungt. Det tekniska och avjämningen av betongen kräver en viss erfarenhet.