Spara en förmögenhet med isolering av fasaden

Den ojämna putsen slipas slät med en diamantslipskål på en vinkelslip. Med en annan slipskål kör vi sedan snabbt över den slätare lättbetongen.

VIKTIGT! Det dammar enormt så du ska använda andningsmask och skyddsglasögon.

Nya fönsteröppningar och urtag i de gamla sågas upp. Först sågas så djupt som möjligt med diamantsågklinga monterad i cirkelsåg. Resten klarar vi med tigersåg och långt blad.

I ovankant och på sidorna av fönster och dörrar sågas ytterligare ett spår 3,5 cm från öppningen så att vi kan fodra öppningen med 30 mm isolering. Ett annat alternativ är att flytta ut fönstren så att karmen hamnar vid isoleringen.

När du har sågat ett spår i väggen hugger du bort stenarna med mejsel så att det bildas en fals.

Nertill i fönsteröppningarna sågar vi djupare falsar. Vi ska nämligen skapa plats för tjocka fönsterbrädor, som vi ska göra av isolering och puts. De eliminerar köldbryggor och ser dessutom snygga ut.

Först sätter vi fast en sockelprofil (A) på väggen. Här är profilen av stål och fäst med spikplugg i väggen. De röda plastbrickorna eliminerar ev. ojämnheter i väggen. Profilen ska sitta vågrätt.

Isoleringen (B) skärs till och förses med fix eller multiputs (C) på baksidan. Om väggen är slät drar du ut fixet med tandspackel annars lägger du sex-åtta tjocka klickar på skivan.

Isoleringen trycks fast på väggen. Vi börjar nerifrån vid husknuten, där vi sätter hela skivor åt var sitt håll. Nästa rad sätts med överlappande skarvar och hörnet byggs upp från båda sidor.

Isolerfästena (D) placeras så att de håller fast skivorna som komplement till klickarna av fix eller multiputs. Sätt först två mitt på varje skiva och sätt senare upp flera. Placeras fästena förnuftigt kan ett fäste hålla flera skivor (6-8 isolerfästen/m2).

Isolerfästena knackas in i hålen och så långt att brickan försänks några millimeter i isoleringen. Den får inte vara i vägen när vi sedan fördelar putsbruket. Om den inte fäster direkt, drar du ut den, borrar nytt hål och fäster den på nytt.

På sidorna och ovanför fönster-och dörröppningar sätter vi fast 30 mm tjock isolering. De tunna skivorna skärs med brödkniv för att passa så perfekt som möjligt i de urtag vi har gjort. Lägg rikligt med fix på falsen och tryck fast skivan.

Under fönstret skär vi av isoleringen snett så att den nya fönsterbrädan kan ligga där. Den trekantiga remsan som skars bort fäster vi längst in närmast karmen, se även ovan.

Fönsterbrädan är inte av plåt utan av isolering och putsbruk. Det är inte så vanligt, men der ser snyggt ut och den tjocka skivan isolerar bra framför karmen. Skivan trycks fast i rikligt med fix, ev. kan ett par isolerfästen användas.

Den träklädda gaveltrekanten ska också isoleras. Inte med tanke på energin, för vinden är oisolerad och inte inredd. Men vi vill ha en enhetlig fasad. Vi kan därför nöja oss med 30 mm tjocka skivor.

Gaveltrekanten täcks med 18 mm takplywood (L) som har not och spont. Plywooden ser till att skivorna kommer i nivå med dem på resten av fasaden. De är också skruvfasta så det blir lätt att dra fast isolerfästena.

På plywooden fäster vi nu 30 mm isoleringsskivor. Vi använder inget fix eller multiputs till monteringen utan fäster dem med skruvar som försetts med stora brickor. Härifrån behandlas trekanten som resten av fasaden.

Det våta grundputsbruket dras ut på isoleringen med en stålskånska eller stålbräda. Men först ska du ha hakat fast sockelnätet på sockelprofilen. För det blir omöjligt senare om det kommer bruk i profilen. Dra ut bruk över nätet.

Hörnprofilerna (G) trycks fast i grundputsbruk. Det går snabbast att klippa alla profilerna med påklistrade nät innan du blandar bruket. Vi valde att anpassa profilerna i takt med att de skulle monteras.

Profilen med nätet täcks nu av grundputsbruk på bägge sidor av husknuten. Det är inte så lätt som det ser ut och i början hamnar en del bruk på marken. Vi la en plywoodskiva på marken så vi kunde ta hand om det bruk vi spillde.

Fönsterbrädan ska också armeras och kanten ska skyddas. Till kanten valde vi en bit hörnprofil med fastklistrat nät. Vi klippte till den profilen och de tre andra runt öppningen på en gång och la dem åt sidan tills vi hade putsat första gången.

Grundputsbruket fördelas på fönsterbrädan, hörnprofilen läggs på plats och ytterligare ett nät trycks ner i bruket. Därefter la vi på mera bruk och arbetade in det samt slätade till ytan.

Falsen på varje sida om och ovanför fönstret stryks också med grundputs och förses sedan med hörnprofiler. Du ska inte bli förvånad, om det är besvärligt att fästa profilen upptill. Lägg på rikligt med bruk och prova igen.

Nu är det dags att täcka de stora ytorna med bruk. Grundputsbruket dras ut över isoleringen med stålbrädan så att skiktet blir 5-7 mm. I början hamnar en hel del bruk på skivan på marken, men man finner snabbt en rytm och då går det lätt.

Putsbruket ska förstärkas med armeringsnät (H). Skär till våder som går från takfot till sockel och tryck fast våderna i det våta putsbruket med stålskånskan. Därefter ska mera puts på och ytan jämnas till.

Grundputsbruket ska inte finputsas som tunnputsbruk utan bara jämnas till när det har satt sig lite.

Det infärgade bruket läggs på med stålskånska på den hårda grundputsen. Bruket får gärna vara tunt, men får inte rinna av brädan och inte så tunt att bindemedlet frigörs. Arbetet ska gå rätt snabbt. Hela väggen ska helst klaras av på en gång.

Vid falsar, fönsterbräden och hörn är det ofta lättare att använda en murslev. Du ska vara förberedd på att det tar tid att få det snyggt runt fönster och att du kanske måste göra om arbetet om det inte blir så snyggt.

Till slut ska ytan göras helt slät med svamp, men vänta tills putsen har satt sig lite (15-60 min beroende på temperatur, luftfuktighet etc.). Den grova svampen görs våt och vrids ur ordentligt och förs i lätta rörelser över väggen.