Isolering av sockel med hårda isoleringsskivor

Markera hela vägen runt fönstret så att det blir plats för cirka 20 mm isolering och puts utan att karmen täcks. Rita lodräta och vågräta streck med hjälp av vattenpass. Nertill ska ovansidan luta utåt så att vatten kan rinna bort.

Skär i strecken med vinkelslip. Om du inte har en stor modell som kan skära ända in till karmen, så lånar eller hyr du en. Skär först cirka 1 cm djupt bara för att få ett rent och rakt spår innan du fortsätter.

Hugg rent med hammare och mejsel. Ett gott råd: använd en mejsel med handskydd, så minskas risken för att du slår dig på fingrarna om du missar ett slag med hammaren.

Sockelprofilen sätts fast och därefter trycks sockelnätet fast i profilen. När bottennivån har fastställts borras ett antal 8 mm hål i väggen och därefter knackas spikpluggarna fast i hålen.

Markskivorna sågas till med en gammal fogsvans. Detaljer och små bitar kan skäras loss med en gammal brödkniv. Skivorna ska sågas så att de går in en bit i fönsteröppningen och täcker kanten på isoleringen i smygen.

Isoleringen trycks fast i speciallimmet, som också kan läggas på baksidan av skivorna. Skivan ska skjutas ner bakom sockelnätet och vila på sockelprofilen.

Isoleringen låses fast med särskilda isoleringshållare med stora kragar. De sticks in i hål som borras med 8 mm borr och borrhammare rätt igenom isoleringen. Först sticks pluggen in och sedan den röda expansionsdelen.

Fönstersmygen ska isoleras och här används 20 mm remsor som vi har sågat ut ur skivorna. Hela remsan stryks med lim innan den pressas fast på plats.

Nu är grundmuren klar att putsas. Isoleringshållarna placeras dels mitt på skivorna, dels i skarven mellan dem. Då håller de fast två eller flera skivor.

Vi drar ut bruket nerifrån. Putsbruket har blandats mycket noga med vatten enligt anvisningarna på förpackningen. Sockelnätet dras ut lite för att bruket ska kunna fördelas ordentligt nertill med t.ex. en spackel. Därefter kan det tryckas tillbaka.

Utvändiga hörn förstärks med hörnprofiler som arbetas in i putsbruket. Den smala profilen med nät på bägge sidor kapas lagom lång och trycks fast med stålputsbräda i det mjuka bruket. Därefter täcks nätet och profilen med bruk.

Utvändiga hörn runt fönstret förstärks på samma sätt med bruk och hörnprofiler. Först läggs bruket på, sedan trycks profilen med nätet fast och slutligen täcks både profil och nät med bruk.

Nu ska hela väggen täckas med bruk. Det går rätt snabbt att dra ut bruket med en bred stålputsbräda eller spackel. Bruket ska vara 6-8 mm tjockt överallt. Det är nu som bruket ofta fördelas lite ojämnt. Det rättar vi till senare.

Armeringsnätet klipps till och pressas in i det våta bruket. Nätet ska klippas så stort att det överlappar hörnen och sockelprofilen. När nätet har slätats ut och tryckts fast läggs ytterligare bruk på.

Nästa dag putsas hela grundmuren slät och fin med ett tunnare putsskikt. Vi använder även nu det vattentäta bruket och det dras ut i ett cirka 2 mm tjockt skikt och putsas slätt.

Efter knappt en halvtimme är det dags att finputsa, för då har bruket blivit så fast att man kan ta på det. Det går inte att finputsa med filtputsbräda för då fastnar bruket i putsbrädan, så vi använder en hårt urvriden svamp och drar med lätt hand.

Grundmuren är klar. Huset har blivit snyggare, isoleringen har förbättrats och källaren blivit varmare.