Intro
Instruktion
01
Isolering
5
Steg
Isoleringen får inte ligga an mot underlagstaket eftersom det då kan bildas kondens på undersidan av taket. Det ska finnas en luftspalt på minst 50 mm mellan isolering och tak. Den åstadkommer du med hjälp av t.ex. ståltråd (som vi visar) eller genom att fästa lister på takstolarna som håller ut isoleringen från underlagstaket. De första 190 mm isolering klarar vi genom att först lägga en 145 mm skiva mellan takstolarna. Utanpå den läggs en 45 mm skiva.
Till sist sätter vi upp ångspärr och fortsätter med ytterligare 45 mm isolering. Då hamnar ångspärren så långt in i isoleringen att den inte skadas när elektrikern drar rör och sätter kontakter.
Börja med att dra ett streck på sidan av takstolarna, 50 mm från underlagstaket. Fäst en 1 mm galvaniserad ståltråd i märlor och dra ståltråden i sicksack mellan takstolarna.
Ståltråden ser till att det är 50 mm luft mellan isolering och underlagstak.
Fortsätt sedan med att sätta upp isolering mellan takstolarna. Här börjar vi med 145 mm tjocka skivor som är rätt styva. De passar precis mellan takstolarna och sitter kvar utan ”hjälp”.
Med en halv isoleringskivas förskjutning skjuter vi ner 45 mm skivor utanför. Om ståltråden tar emot kan du använda en bit masonit eller kartong att hålla undan tråden med. Dra upp masoniten när skivan är på plats.
Kolla att det är 50 mm mellan isolering och underlagstak, t.ex. med en spegel.
Sätt upp ångspärren med en överlappning på 20 cm, och fäst den på takstolarna med häftklammer. Kom ihåg att alla skarvar ska tejpas och att du ska använda specialtejp till detta.
LÄS MER: Därför är ångspärr viktigt
Isolering av krypvinden
02
Stålprofiler
6
Steg
Stålprofilerna fästs liggande på takstolarna med 45 cm c/c-avstånd. Markera för placeringen med tusch och fäst profilerna med självborrande skruvar (då slipper du förborra).
Fäst profiler även i det utrymme som senare blir krypvind. Om det är möjligt att komma åt, fäster du gipsskivor utanpå ångspärren så att du inte av misstag prickar hål i den.
Fäst stålprofiler även på stödbenen, både längs golvet och mitt på. Den längs golvet kan sedan användas när du ska fästa sockelisterna. Upptill sätts en justerbar vinkel som hindrar sprickbildning i gipsskiveskarvarna.
Fäst en väggregel på golvet ett par centimeter från gavelkonstruktionen. På så sätt får elektrikern plats att dra sina kablar utanpå ångspärren. Fäst också en likadan regel längs snedtaket.
Förena regeln på golvet och takregeln med en lodrät regel. Om det finns en dörr i väggen ska regeln sitta kant i kant med karmen. Fäst nertill och kolla att regeln är lodrät innan du fäster upptill.
03
Dörrar och fönster
6
Steg
När den första delen av isoleringen är klar och när ångspärren har satts upp, ska du sätta upp ytterligare reglar. De ska vara fäste för gipsskivorna och ge plats för den sista delen av isoleringen. Det går lätt när det är en ren vägg, men runt dörrar och fönster måste du tänka dig för.
Mot en dörr- eller fönsterkarm ska du använda en specialprofil. Dels håller den in ångspärren mot karmen, dels är den fäste för den första gipsskivan - för den kan du ju inte fästa i isoleringen.
Runt dörrar och fönster monterar du kantprofiler på karmträet både längs sidorna och upp- och nertill. Ångspärren kläms fast mellan karm och profil.
Håll en vinkel mot karmen och skjut in den mot kantprofilen. Sätt hörnregeln 13 mm från vinkeln och fäst den sedan i golvregeln. Då får du plats för den första gipsskivan i smygen.
Skär till gipsskivor så att de passar i smygen. Fasa av dem på baksdan så att de kan tryckas in i kantprofilerna, som döljs av nästa gipsskiva.
Nu kan elektrikern komma och dra kablar i gaveln, under snedtaket och i krypvinden utan att skada ångspärren.
De sista isoleringsskivorna sätts på plats när elektrikern är klar. 45 mm isolering passsar precis i reglar och profiler.
VIKTIGT! Be elektrikern göra en ritning där alla kablar, uttag och strömbrytare finns. Om några år har alla annars glömt det.
Ångspärr runt fönster
När du sätter upp ångspärren (A) på väggen, ska du låta den gå ut en bit i fönsteröppningen och in bakom karmen. Komplettera sedan med en bred remsa ångspärr (B) som följer smygen hela vägen runt med en överlappning på 20 cm in över den (A) på väggen. Tejpa skarvarna. Låt remsorna (B) gå in under och bakom karmen. Foga med fogmassa runt karmen innan du fäster de sista isoleringsskivorna.
04
Inspektionslucka till vinden
4
Steg
Man ska aldrig stänga igen helt till en krypvind när det finns rör eller kablar där. Lösningen kan då vara en inspektionslucka, så att man kan sticka in huvudet och en ficklampa för att se att allt står rätt till eller lokalisera en skada. Vi monterar en isolerad inspektionslucka på 50 x 50 cm, som vi köpte klar för montering. Det är enklare än att snickra en egen, isolerad lucka.
I denna stödbensvägg ska vi sätta in en inspektionslucka på 50 x 50 cm. Först markerar vi på golvet var luckan bör placeras och sedan klipper vi av 60 cm från regeln.
Ovanför märket på golvet markerar vi nu 50 x 50 cm för luckan på väggen. Vi borrar 8 mm hål i varje hörn och sågar med sticksåg.
05
Sätt upp gipsskivor
6
Steg
Skruva fast gipsskivor på profilerna i snedtaket. Börja nerifrån med en hel skiva. Håll cirka 5 mm avstånd till skivorna på gaveln, så att du kan fylla fogmassa i skarven. Fortsätt med de lodräta stödbensväggarna.
Så snart det första skiktet gipsskivor har satts upp ska du foga längs kanterna. Välj en akrylatfogmassa och se till att fogarna fylls helt. Då kan du vara säker på att det är tätt.
Sätt upp nästa skikt gipsskivor på gaveln. Börja med en hel skiva mot dörrkarmen. Dra i skruvar var 20:e cm längs alla kanter och var 30:e cm mitt på skivorna. På stålreglar räcker det med 32 mm skruvar, på trä krävs 45 mm skruvar.
Skruva fast nästa skikt gipsskivor på stödbensväggen. Se till att ovankanten på skivorna hamnar så att skivorna i snedtaket kan vila mot kanten. Lodräta skarvar utan bakomliggande profil förstärks med bandstål.
Fortsätt med nästa skikt i snedtaket, där du börjar med en halv skiva som ska vila på ovankanten av de lodräta skivorna på stödbensväggen. Kortändesskarvar ska vara förskjutna och förstärkta med bandstål.
Material
- Isolering, 45 mm och 145 mm skivor
- Ståltråd och märlor
- Ångspärr
- Ångspärrstejp
- Butylband för tätning
- Häftklammer
- 32 mm gipsskruvar
- 45 mm gipsskruvar
- 13 mm plåtskruvar
- 45 mm stålprofiler
- 45 mm väggreglar av stål
- 45 mm stålreglar
- Kantprofiler
- Armeringstejp
- Spackelmassa50 x 50 mm variabla vinkelprofiler
- Hörnskydd
- Brädor och skruvar för justering av takstolar
- Brädor att hålla isoleringen med
- Ev. inspektionslucka
- Akrylfogmassa
- Bandstål
Specialverktyg
- Plåtsax för stålprofiler
- Fixertång för skarvning av stålprofiler
Tidsförbrukning
Räkna med 2–4 veckor
Pris
Upp till 500 kr/m2
Svårighetsgrad
Här får du en detaljerad anvisning som du kan följa steg för steg.
Video
Tips & Tricks
3 metoder när du skarvar ångspärren
Ångspärren är en 0,20 mm tjock pe-folie, och den ska sluta tätt runt alla snedtak, tak och ytterväggar. Om det finns hål i plasten eller om den inte har skarvats rätt, försvinner det fuktig luft ut till kallare utrymmen, där fukten kondenserar och så småningom ger upphov till fuktskador. Dessa kan uppträda som röta, svamp eller mögel. Det kostar dig så småningom ny isolering och nytt underlagstak. Var därför noga med att skarva plasten med tejp eller butylband.
LÄS MER: Täta ångspärrar – 3 svåra ställen
Om plasten i stället skarvas på en regel och sedan kläms med en list behöver du inte tejpa skarven.