Gjut grund till förråd eller garage

Innan du gräver mäter du upp och drar snören som binds fast på pålar. Här ska längd och riktning anpassas till ett existerande hus, så höjden avsätts med ett avvägningsinstrument, men du kan klara dig med måttband och slangvattenpass.

Schakta med minigrävaren. Containern bör placeras så att du kan lasta direkt. Om minigrävaren inte kan nå containern är det lätttast och snabbast att använda en motordriven ”skottkärra” som rymmer nästan en halv kubikmeter.

All lös jord ska tas bort ur schakten. När den är borta klossas armeringsjärnen upp så att det överallt finns plats för minst 3 cm betong under järnen.

Armeringsjärnen ska böjas i hörnen så att alla delarna av grundgjutningen håller ihop.

Betongen ska läggas ut direkt på plats med betongspruta. Schaktet fylls hela vägen runt ända upp till markytan. Stampa till betongen med en brädbit så att alla ev. luftbubblor försvinner. Det bästa är att använda en betongvibrator.

I den våta betongen sätter du nu fundablocken. Se till att de står i lod och följer snörena. Höjden justeras senare - här gäller det bara att det finns plats för ett andra skift fundablock och mellan 2 och 10 cm betong.

Här har vi planerat att gjuta ovanpå fundablocken. Därför ägnade vi inte tid åt att kolla att ovankanten låg i våg. Raden av block ska vara rak och varje block ska stå lodrätt. Denna metod är enklare när det måste gå fort.

Inriktning och lod kontrolleras med vattenpass och de uppspända snörena. Om du bygger upp till i nivå med en existerande grund ska du komma ihåg att dra in blocken 10 mm, så att det finns plats för puts.

Nästa dag sätts det andra skiftet block. Sätt dem i förband. Lägg två armeringsjärn mitt i blocken och spänn fast en bräda på var sida på den slutliga höjden. Sätt den ena brädan längs snöret, den andra efter vattenpass. Fixera med tvingar.

Nu är du klar att fylla i resten av betongen. Vanligen går det nu åt en mindre mängd betong än i bottenlagret, så du kan själv blanda den i en cementblandare. Packa betongen med en brädbit eller en vibrator för att få bort ev. luftbubblor.

Ovansidan jämnas ut med en bräda. Innan du drar brädan över formen tas tvingarna bort på den delen. Sedan sätter du dit tvingarna igen innan du tar bort följande tvingar och drar brädan över den delen av grundmuren.

Nästa dag tas brädorna bort och efter en vecka, beroende på väder och vind, kan du mura ovanpå. Som du ser har höjdvariationerna utjämnats genom att tjockleken på betonglagret varierats. Det döljs senare under ett lager puts.

Blanda putsen med en omrörare på en kraftig borrmaskin. Vi använder färdigblandad cementputs 0-2 mm. Vid större mängder kan man blanda bruk av 3 delar sand och 1 del cement. Då används en tvångsblandare.

Normalt putsas inte sockeln förrän väggen är uppbyggd, men vi gör det genast. En sockelputs byggs alltid upp av tre lager, Det första lagret stryks på med en kalkborste (putsen är ett tunn välling av cementputs och vatten).

Omedelbart därefter påförs det andra lagret - ett tunt lager (cirka 3 mm) som kastas på därför att vidhäftningen då blir bra. Putsen jämnas ut genast med kanten av mursleven. Detta lager ska torka en dag innan du fortsätter.

Nästa dag kan du ta bort de värsta ojämnheterna med t.ex. en murslev eller en fogslev, men ytan får gärna vara lite ojämn. Det ger ett bra underlag för det yttersta lagret puts.

Därefter påförs det tredje lagret puts - ett tjockare lager på cirka 7 mm. Bruket är lättast att arbeta med om det inte är för tunt. Det bör ha samma konsistens som tjock gröt.

Lagret jämnas med en brädbit eller en putsbräda. Nedtill jämnas lagret till med en murslev så att det blir en tät anslutning mot grunden. Det får inte tränga in vatten bakom putsen.

Putsen skall sitta tills den är fingertorr. Därefter jämnas den med cirkulerande rörelser med en putsbräda. Sedan är sockeln färdig!