Få 25 m² på vinden

Mellan takstolarna (C) sätts här distanser (A). De knappt 5 cm tjocka reglarna ska hålla isoleringen borta från undertaket och se till att fukt i isoleringen ventileras ut. En bättre lösning är dock att göra en luftspalt.

På de yttersta takstolarna (C) i varje ände skruvas en tvärbräda (B) uppe och nere, så att det är 35 cm från framkant till tak. Utifrån dessa rättas med ett snöre övriga brädor in så att de är på samma nivå.

Mitt på de yttersta takstolarna skruvas fast en tredje tvärbräda (B). Den rättas in efter ett snöre som spänts mellan de två tvärbrädorna uppe och nere. Snöret hålls fritt från tvärbrädorna med distansklossar.

Fäst tre motsvarande tvärbrädor (B) på varje takstol (C). Tvärbrädorna (B) styrs på plats efter de vågräta snören som har spänts mellan tvärbrädorna på de yttersta takstolarna.

Sätt upp alla långa takstolsreglar (D). Snörena är nedplockade och reglarna sätts helt enkelt mot tvärbrädornas (B) ändar. Stötta sedan upp takstolsreglarna (D) med tvärbrädor (B) för varje meter eller mindre.

Fyll nu upp med mineralull (G) mellan takstolarna. Genom att använda tre lager av förskjutna 95 mm mattor minimeras risken för läckage genom isoleringen. Kapa mattorna exakt för att undvika köldbryggor.

Isoleringen (G) sätts på plats när de nya takstolsreglarna (D) har satts upp på de korta tvärbrädorna (B). Isoleringen ska skäras till så att mattorna sitter lite i spänn.

Ångspärren (H) fästs på takstolsreglarna (D) med häftklammer. Börja högst upp med en vågrät våd och fortsätt nedåt. Överlappet mellan våderna ska vara minst 10 cm.

Alla skarvar tejpas noggrant med en stark ångspärrstejp (J). Alla genomföringar tätas lika noga med ångspärrstejp. Se över ångspärren efter glipor och tejpa allt så att det blir helt tätt.

Monteringsprofilerna (K) skruvas utanpå ångspärren (H). Det första profilen sätts precis under hanbanden, som ska vara synliga. Både ovanför och nedanför sätts sedan profiler var 45 cm.

Monteringsprofilerna (K) skruvas fast på takstolsreglarna (D) med 35 mm stålgipsskruv. De är mycket spetsiga och borrar sig lätt genom stålet. De 35 mm långa skruvarna är gipsskruv för två lager gips.

Sätt eventuellt en extra monteringsprofil (K) till en kattvind, som kan ansluta väggen till golvet. Placeringen hittas här med hjälp av den 30 cm höga spånskivan (N), på vilken kattvinden senare byggs upp.

Gipsskivor (L) skruvas på väggen med 25 mm skruv som inte punkterar ångspärren. Börja nerifrån så att det finns en kant att sätta skivan på. Kapa den understa skivan så att den passar till profilerna (K).

Vid gavelväggen vänds ångspärren och häftas med ett par clips på gipsskivan för enkel åtkomst till gaveln. Snedtaket slutar 11 cm från gaveln för att optimera isoleringen i hörnet.

Vid fönster och dörr skruvas kantprofiler (T) fast på karmen. Här kan en gipsskiva sättas in senare. Profilerna har en spackelkant på ena sidan och den ska vara vänd mot fönstret eller dörren.

Det första väggprofilen (R) skruvas fast i golvet. Insidan placeras 11 cm från väggen och änden 2 cm innanför kantprofilen (T) på karmen. Lägg en vinkelhake längs kantprofilen så går det lätt att mäta upp.

Fäst en profil (R) på snedtaket och sätt fast en lodrät stolpprofil (S) mellan profilen på snedtaket och golvet (R). Kontrollera att stolpprofilen (S) är rak och skruva fast den i monteringsprofilerna (K) bakom gipsskivan.

Stolpprofilen (S) vid dörren fixeras i profilen (R), så att den står 1,5 cm från den vinkelhake som du la ut från kantprofilen (T). Då finns det plats för en gipsskiva.

Skruva nu också fast en väggprofil (R) på undersidan av hanbandet. Ena änden trycks in i profilen på snedtaket och sedan riktar du in med en stolpe som placeras i golvskenan och hålls i lod.

På samma sätt byggs resten av den yttre ramen upp - väggprofiler (R) mot de anslutande byggdelarna och stående reglar (S) runt fönster och dörr.

De lodräta reglarna (S) fulländar stommen när alla kanterna har skruvats upp. Sätt stolparna var 45:e cm så att de passar till den 90 cm breda gipsskivan. Du kan fästa dem med 13 mm plåtskruvar eller använda en fixertång - det gör jobbet mycket enklare.

Gavelväggen isoleras. Först förs 95 mm mineralull (G) in mellan vägg och stålstomme. Därefter fästs 45 mm mineralull mellan stolparna (S). De skärs ca 46 cm breda, så att de sitter lite fastspända.

Första lagret gipsskivor (L) skruvas fast i reglarna (S) med korta gipsskruv. Här sätts skivorna liggande. På större ytor ställs de upp. Det första lagret gips fästs bara med skruvar var 40:e cm.

Gaveln tätas med ångspärr (H). Den överskjutande remsan av ångspärr från snedtaket fästs på gaveln med ett överlapp på minst 10 cm. Täta skarvarna med ångspärrstejp (J).

Det andra lagret gipsskivor (M) sätts upp. I det andra lagret gipsskivor placeras skruvarna var 20:e cm längs kanten och var 30:e cm i mittlinjen. Här har vi kommit fram till fönstret, där gipsskivan först skruvas fast och sedan kapas för att passa fönstret.

Ta bort överflödigt gips vid fönstret när hela skivan har satts upp. Såga först ett diagonalt snitt med sticksågen till hörnet, skär genom kartongen längs öppningen och bryt sedan bort överflödigt gips.

Gipsskivorna i fönstersmygen sätts upp till sist. Kapa en skiva, stick in den i kantprofilen (T) och skruva fast den i stommen. Utvändiga kanter skyddas med hörnskydd (V).

Hörnskydden (V) sätts upp, här med en så kallad Clinch-On, men det finns också självhäftande hörnskydd, som är lättare att montera. Skenorna ser till att du inte får stora hack på ytterhörnen.

Det yttersta lagret gipsskivor (M) sätts med 35 mm gipsskruv. Skruvarna placeras var 20:e cm i kanten och var 30:e cm i mittlinjen. Skivorna förskjuts i höjdled med en halv skiva jämfört med första lagret (L).

De lodräta skarvarna förstärks med bandstål (Z). Det skjuts in halvvägs under kanten på kortsidan på den skiva du satte upp först och skruvas fast längs kanten. Nästa skiva skruvas också fast i bandstålet.

Vid hanbandet sågas ut i gipsskivan (M) genom att sätta upp den tillfälligt och markera var hanbandet är. Lyft ner skivan, kapa den, lyft upp igen och skruva fast den. Öppningen sätts igen med en skivbit.

Trekantsregeln (F) är första steget för att bygga en kattvind. Vi har sett till att det finns en monteringsprofil (K) bakom det första lagret gipsskivor så att det finns något att fästa trekantsregeln (F) i.

Lodrätt nedanför trekantsregeln fästs en läkt (E) i golvet. Täthet vid ångspärren (H) säkras genom att dra ut ångspärrens överskjutande del på golvet, innan läkten skruvas fast på den.

Skivan (N) till kattvinden skruvas fast i trekantsregeln (F) och golvläkten (E). Det är en 30 cm bred spånskiva som vi köpte billigt i rätt bredd, ursprungligen som ett 16 mm melaminbelagt hyllplan.

Gipsskivor sätts upp (M) utanpå kattvindsskivan (N). Vi skär ut 31 cm höga bitar av gipsskivan, så att vi får bra storlekar med spackelkanter. Det ger det finaste slutresultatet.

Alla öppna kanter på gipsskivorna fasas av före spackling genom att hålla hobbykniven snett och skära av 5 mm. Eftersom vi använder skivor med spackelkant på alla sidor är de flesta kanter redan avfasade.

Djupa sprickor fylls igen med gipsputs som inte krymper lika mycket som gipsspackelmassa.

Skarvarna armeras med självhäftande armeringstejp som trycks fast över skarvarna. Proffsen armerar med pappremsor som bara hålls på plats av gipsmassan, men det kräver övning.

Skarvarna fylls noggrant med gipsspackelmassa i flera omgångar. Först pressas massan ner genom armeringen så att skarven mellan skivorna är helt fylld. Sedan fylls avfasningarna i flera omgångar.

Vid hörnskydden (V) spacklas på båda sidor. Spacklet dras längs skyddet, vilket skapar ett fint hörn och absorberar de flesta stötar som hörnet kommer att få. Spackla flera gånger och slipa sedan.

Invändiga hörn fylls med akrylfogmassa som är mycket mer elastisk än gipsspackel. Jämna till fogen med en silikonbricka. Vänta med akrylfogen till efter spacklingen, eftersom akrylfogen inte går att slipa.