Få mer plats med isolering av vindsvåningen

På undersidan av undertaket fäster vi avståndslister A mitt emellan de gamla takstolarna C. De 5 cm tjocka listerna ska se till att det finns luft mellan ioslering och underlagtak så att utrymmet kan ventileras.

På de två yttersta takstolarna C i bägge ändar av taket skruvar vi fast brädlappar B både upptill och nertill så att det blir 35 cm från taket till framkant på brädlapparna. De fyra brädorna används som mall när vi fäster resten av brädbitarna.

Mitt på de yttre takstolarna fäster vi en brädlapp B mellan de två första. Den justeras in efter ett snöre som vi har spänt mellan de andra två och två avståndsklossar. De behövs för att brädbitarna lättare ska hamna på rak linje.

Nu kan vi sätta tre likadana brädor B på var och en av de återstående takstolkarna C. Det är lätt att sätta brädorna på rätt plats eftersom vi har satt upp snören som stöd. Det ska finnas plats för en avståndskloss mellan snöret och brädan.

När brädorna B är på plats kan vi fästa takreglarna D i dem. Snörena har vi tagit bort för de behövs inte längre. Reglarna fästs kant i kant med brädorna. Till sist förstärker vi takreglarna med en brädbit på cirka var 60:e cm.

Dags att isolera. Vi skjuter in mineralull G mellan takstolarna. Genom att använda tre 95-skivor minskas risken för luftkanaler i isoleringen. Skivorna skärs så exakt som möjligt runt brädor och takreglar för att undvika köldbryggor.

Ångspärren H fästs på takreglarna D med häftklammer. Börja uppifrån med en vågrät våd och fortsätt med minst 20 cm överlappning mellan våderna. Genom att börja uppifrån ser vi till att ev. fukt på utsidan av folien kan rinna ner och ut på vinden.

Samtliga skarvar ska tejpas noga med godkänd ångspärrstejp J. Tejpa också noga överallt där t.ex. takstolar eller hanbjälkar går igenom ångspärren. Leta upp sprickor och hål och tejpa igen dem.

Monteringsprofilerna K skruvas fast utanpå ångspärren. Eftersom hanbjälkarna ska vara synliga sätter vi den första profilen previs under dem och en precis ovanför. Vi håller sedan 45 cm c/c-avstånd mellan profilerna.

Monteringsprofilerna K skruvas fast på takreglarna D med 38 mm stålgipsskruvar. De är mycket spetsiga och borrar sig lätt igenom stålprofilerna. Samma typ av skruv används vid montering av den yttre gipsskivan vid dubbla skivor.

Om det är nödvändigt monteras en extra profil K där stödbensväggen ska placeras. Var profilen ska sitta räknar vi ut med hjälp av den 30 cm höga spånskivan N som ska vara stomme i stödbensväggen bakom en gipsskiva.

Nu kan vi sätta upp de första gipsskivorna L i snedtaket med 25 mm skruvar som inte går in i ångspärren. Genom att börja nerifrån har vi hela tiden en skivkant att vila den övre skivan på. Den nedre raden skärs till i längd.

Den bakre skivan skruvas fast på var 40:e cm.

Vid gaveln viker vi ut folien och fäster den med ett par klammer på gipsskivan, så att vi kan sätta igång med att bygga upp en regelstomme för isoleringen. Vi avslutar snedtaket cirka 11 cm från gaveln, så att vi kan isolera hörnet optimalt.

Runt dörrar och fönster skruvas kantprofiler T. De är gjorda så att vi senare kan skjuta in en gipsskiva i den öppna änden, som ska vändas mot rummet. Profilerna har en spackelkant och den ska sitta mot fönstret.

Den första profilen R skruvas fast på golvet. Insidan placerar vi här 11 cm från gaveln och kortänden 2 cm innanför den kantprofil T, som skruvades fast på karmen. Använd en vinkel till att markera placeringen.

Nu fortsätter vi med en profil R i snedtaket. Den fästs längst ner i golvprofilen och ska fortsätta upp längs snedtaket. En lodrät profil S ansluts till profilen i snedtaket så att vi kan bygga en vägg i trekanten.

Hörnstolpen S vid dörröppningen låses fast i golvprofilen R, så att den hamnar 15 mm från vinkeln som utgick från kantprofilen T. Då får vi plats för en gipsskiva (13 mm) och spackelmassa (2 mm). Stolpen justeras lodrätt och fästs också upptill.

Vi skruvar också fast en profil R under kanten på hanbjälken. Den ena änden trycks in i prof len i snedtaket och därefter sätts en lodrät profil mellan den på hanbjälken och golvprof len.

På samma sätt byggs resten av stommen upp. Prof lerna R fästs i snedtaket och under hanbjälken. Stolparna placeras lodrätt, antingen ner till golvet eller till en vågrätt profil R1, som är en väggprofil som vi tagit bort skumplastlisten från.

De lodräta stolparna S sätts på plats. Stolparna placeras på var 45:e cm för att passa till de 90 cm breda gipsskivorna som här monteras stående. Stolparna kan skruvas fast med 13 mm skruvar eller låsas fast med fixertång.

Gaveln ska isoleras i två omgångar. Först skjuter vi in 95 mm mineralull G mellan gaveln och regelstommen. Därefter fyller vi utrymmet mellan profilerna med 45 mm mineralull. Skivorna passar precis i storlek till avståndet mellan profilerna.

De första gipsskivorna L skruvas fast på profilerna med korta gipsskruvar. Här sätter vi upp dem liggande. På större ytor placeras de stående, eftersom bredden passar till avståndet mellan stolparna. Skivorna fästs på var 40:e cm.

Nu sätter vi ångspärr H även på gaveln. Först viker vi ner den ångspärr som vi har fäst i snedtaket och täcker resten. Alla överlappningar är minst 20 cm och de tejpas med ångspärrstejp J.

De yttre gipsskivorna M skruvas fast på var 20:e cm längs alla kanter och på var 30:e cm längs mittlinjen. Här har vi kommit fram till fönsteröppningen och vi låter skivan gå in en bit över den.

När skivan M har skruvats fast är det lätt att skära till den, så att den passar i form och storlek. Först sågar vi snett utifrån in till hörnet med sticksåg, därefter skär vi med vass hobbykniv längs kanten, bryter skyvan och skär loss bitarna.

Gipsskivorna i smygen sätts upp sist. En skiva skärs till i storlek och skjuts in i kantprofilen T innan den skruvas fast i regelstommen. Inåtvända hörn förstärks med profilen U medan utåtvända hörn förstärks med hörnskydd.

De yttre gipsskivorna M fästs med 38 mm gipsskruvar på var 20:e cm längs alla kanter och på var 30:e cm mitt på skivorna. Skivorna förskjuts en halv skivbredd i förhållande till de bakre skivorna L. Vi börjar med en hel skiva under hanbjälken.

De lodräta skarvarna förstärks med plåtband X. Det skjuts in bakom kortänden så att halva bredden täcks. Därefter skruvas gipsskivan fast i plåtbanden. När nästa skiva sätts upp skruvas den också fast i plåtbandet.

Vid hanbjälkarna skär vi ut i gipsskivan M genom att först fästa den tillfälligt och sedan markera för hanbjälken. Därefter tas skivan ner, finsågas och skärs, sätts upp och skruvas fast innan små hål täcks med småbitar.

Trekantlisten F är första steget när vi reser stödbensväggen. Det sitter redan en monteringsprofil bakom de första gipsskivorna, och nu kan vi med en spånskivebit placera listen på rätt höjd och fästa den med gipsskruvar.

Lodrätt under trekantlisten F fäster vi en regel E på golvet. Vi ser till att få en tät ångspärr genom att dra ut plasten på golvet innan vi skruvar fast regeln.

Nu kan den bakre skivan N i stödbensväggen skruvas fast på listen F och regeln E. Det är en 30 cm bred melaminklädd spånskiva, som vi köpte billigt i fyndavdelningen på byggvaruhuset.

Nu sätter vi fast den yttre gipsskivan M på stödbensväggen. Vi har sågat till 31 cm breda remsor, och de ska täta och spacklas både upptill och nertill. När väggen är klar kan sockellisterna lätt skruvas fast i den dolda spånskivan.

Alla raka kanter på gipsskivorna fasas av innan vi spacklar. Vi drar en vass hobbykniv snett längs gipsskivekanten och skär bort cirka 5 mm. Då får vi plats för gipsspackelmassan.

Skarvarna armeras med självhäftande armeringstejp av glasfiber. Den ska bara tryckas fast tvärs över skarven. Yrkesmålare föredrar att använda armering av papper som trycks ner i massan. Men det är lite svårare.

Skarvarna fylls med gipsspackelmassa i flera omgångar. Först pressas massan ner genom armeringstejpen, och sedan fyller vi hela springan mellan skivorna. Vi spacklar i omgångar och drar till sist ut med en 15-30 cm bred spackel.

Båda sidorna av hörnskyddet V ska spacklas igen. Spackeln dras uppåt och neråt längs kanten på hörnskyddet medan massan fördelas. Även nu ska massan läggas på i flera omgångar.

Inåtvända hörn fylls med akrylfogmassa som är mer elastisk än gipsspackelmassa. Fogen slätas ut med fuktig fogsticka eller silikonspackel.

TIPS: Vi väntar med akrylfogen tills allt annat är klart. Den kan inte slipas.