Intro
Instruktion
01
Ventilation
5
Steg
Ventilationsspalten längs med takfoten bör du aldrig blockera. Här använder vi ett system av luftspaltsskivor, s.k. vindavledare, som ser till att luften cirkulerar fritt uppe på vinden. De kan köpas i olika bredder, så de passar dina behov. Använder du inte detta system ska du se till att dina isoleringsskivor inte hamnar framför luftspalten.
Ett par centimeters luft mellan undertaket eller taket och vindavledarna är tillräckligt. Komplettera ev. med ventiler så är du på den säkra sidan.
Böj luftspaltsskivan - först den översta kanten, så den bildar en trekant, därefter de längsgående kanterna. Nu passar bredden på pappen precis mellan två takstolar.
Böj den nedre delen av pappen. TIPS: Det är lättast att böja dem innan du kryper upp på vinden.
Spika fast vindavledaren med takpappsspik nederst på takregeln. Kontrollera att den böjs på rätt ställe, så du får cirka 20 mm luft mellan vindavledare och tak.
Häfta fast vindavledarna på takstolarna med en häftpistol i båda kanter. Det ska vara minst 10 cm från vindavledaren till den nya isoleringens ovankant.
Så här ska den sitta. Det är cirka 2 cm luft mellan vindavledare och tak.
02
Landgång
7
Steg
Landgången är viktig, eftersom vi gärna vill kunna röra oss på vinden och använda en del av landgången till förvaringsyta.
Det får aldrig stå lådor eller annat och pressa på isoleringen. På grund av den extra isoleringen som vi lägger på, bör vi ha en landgång. Oavsett om du redan har en landgång eller ska bygga en ny, är principerna desamma. Här väljer vi att spika ihop brädorna. Om du föredrar att skruva kan du göra det istället.
Vi hade redan en landgång. Därför började vi med att lyfta upp den, för att komma åt isoleringen. Ska du bygga en ny så vänta tills du isolerat. Det gör det lättare att lägga mineralullen.. Därför började vi med att lyfta upp den, för att komma åt isoleringen. Ska du bygga en ny så vänta tills du isolerat. Det gör det lättare att lägga mineralullen.
Det ska vara minst 10 cm luft mellan landgång och isolering. Med den extra isoleringen på 200 mm ska landgångens gångbrädor sättas 300 mm upp på regeln.
De bärande brädorna (22 x 95 mm) måste placeras helt plant. Innan landgången är färdig får du stå försiktigt på reglarna under isoleringen och på en bräda som läggs mellan två takbjälkar.
Skruva eller spika fast brädorna. Spikar du dem ska du räkna med att använda minst två spik (75 mm galvaniserade) i varje ände av brädan, för att det ska hålla.
Sätt en liknande bräda (22 x 95 mm) på den andra sidan av regeln. Fortsätt på samma sätt på alla reglar.
Spika fast landgången. Du kan t.ex. göra den av råhyvlade golvbrädor med spont och not (22 x 95 mm). Sponten och noten längs hela brädans längd gör den starkare än vanliga brädor.
Spont och not ger styrka. Brädorna med spont och not passar fint i varandra och ger en starkare konstruktion än vanliga brädor.
Landgången är här upphöjd en bit över en inbyggd installation. Du anpassar gångbron efter dina förutsättningar.
03
Isolering
5
Steg
Den gamla isoleringen är tunn och förstörd. Ofta är det bästa att slänga den och börja med helt ny och fräsch.
Här är den gamla isoleringen dock i bra skick, så vi lägger 200 mm extra isolering på den. Vi har även satt en helt tät ångspärr underifrån.
Se till att lägga de olika lagren av mineralull i förband, alltså med överlappande skarvar, så det inte uppstår glipor i isoleringen.
Riv upp isoleringen. Förstörda och platta skivor kasseras. Här är den gamla isoleringen fin. Den ska bara rättas till lite, och pappen ska tas av.
Isoleringen ska sluta helt tätt mot vindavledaren av papp, så det inte uppstår springor, som kan minska isoleringsvärdet. Skär ev. snett in mot vindavledaren, om det krävs för att få det helt tätt.
Skär till isoleringen runt takbjälkar osv. Här är en riktig isoleringskniv lättast att skära med och värd varenda krona.
Lägg båda lager på en gång, om du som här ligger flera lager. Då undviker du att trampa på det första lagret av isolering för att kunna lägga det andra lagret.
Kom ihåg vindsluckan. Byt tätningslister så värmen inte tar sig upp via gliporna längs med luckans kanter.
04
Isolering av rör
3
Steg
Rördragningar på vinden utgör en extra risk. Innehåller de varm luft nerifrån huset, kan det uppstå kondens på rörens insida, som kan rinna tillbaka igen och orsaka skador.
Om rören kan täckas av tilläggsisoleringen kan du bara skära ut lite plats för dem på isoleringsskivans baksida. Går de på andra ställen får du sätta rörskå-lar på dem som är gjorda för just detta ändamål.
Hitta alla oisolerade rör. Ett rör från en centraldammsugare kommer innehålla varm luft, som kan kondensera när det möter det kalla röret på vinden.
Elröret ska också isoleras. Varm luft stiger upp nerifrån och blir till vatten när det möter den kalla luften på vinden, och så rinner vattnet ner. Det ger risk för kortslutning.
Skär ett spår i isoleringens undersida. Lägg isoleringen ovanpå röret, och se till att det sluter tätt. Kom även ihåg att isolera antennkablar och ventilationsrör.
Material
Til isolering:
- Isoleringsskivor
- Vindavledare
Till landgång:
- Brädor, 22 x 95 mm
- Brädor med spont och not
- Galvaniserade spik
Specialverktyg
- Isoleringskniv
Tidsförbrukning
Isoleringen av 140 kvm vind tog cirka 10 timmar.
Pris
Cirka 70 kronor per kvm isolering. Landgång: cirka 150 kr/m.
Svårighetsgrad
Isoleringen är inte svår att utföra. Landgången kräver lite mer kunskap, men dess utseende är inte så viktigt uppe på vinden.
Ritning
Ventilation är din vän
Utan en god ventilation riskerar du att fukt stannar kvar på vinden och angriper allt organiskt material (trä, papp, papper m.m.) Det är därför du ska göra allt du kan för att se till att det är ny frisk luft på vinden. Vindavledarna som vi använder här är ett bra sätt att säkerställa en fri luftspalt längs takfoten.
Tips & Tricks
Tidningsartikel
Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.
