Isolering av golv över krypgrund

I äldre hus kan man ofta skapa plats för ytterligare isolering genom att fästa ett par reglar under golvreglarna. Här är reglarna dock 220 mm höga och det räcker för att få plats för en rätt tjock isolering.

Marken under krypgrunden täcks med tvättad makadam. Här används storlek 16-32 mm. Det går bra med annat dränerande material - ja, du kan till och med använda grovt grus.

Allt organiskt material tas bort. Papper, träbitar, växtrester, kvistar och liknande ger näring åt svamp om det kommer fukt i krypgrunden. Därför gäller det att vara noggrann.

Mät avståndet från reglarna till makadamen och dra bort 5 cm. Då vet du hur mycket av sockeln som ska isoleras. De sista 5 cm under reglarna ska användas för en tvärgående isolering av hårda skivor som ska bära isoleringen mellan reglarna.

Frigolitskivorna kapas lättast med vanlig fogsvans. Det går mycket fortare att använda cirkelsåg, men då kommer hela huset att se ut som om det har snöat mycket …

Såga till flera skivor på en gång. Det sparar tid och om det kapillärbrytande skiktet makadam är lite ojämnt, kan du passa på att rätta till det så att det passar med isoleringen.

Vi fäster här skivorna med 100 mm galvaniserade spikar. Om din sockel är för hård för spikar, måste du borra och skruva fast skivorna. Det är hårt och arbetsamt, men du för trösta dig med att det bara ska göras en gång.

Spiken slås genom en bricka som ser till att spikskallen inte försvinner in i isoleringen. Det finns flera olika slags specialbrickor för montering av isolering. Fråga i din byggmaterialaff är.

Öppningar för ventiler sågas ut ur frigolitskivorna med handsticksåg (stilettsåg) eller skärs med vass kniv. Vi vänder senare tillbaka till ventilerna, som är viktiga för klimatet under huset.

Skarven mellan de två nivåerna på sockeln täcks med frigolit. Det är nödvändigt för att få tätt mellan de två stående isoleringsskivorna att komplettera med en liggande bit. Den fästs med ett par spikar i de två andra skivorna.

Ett par fasta isoleringsskivor skärs till. Olika tillverkare har gett skivorna olika namn, men Västkustskiva tycks användas av alla leverantörer. Det är en styv skiva fast inte lika hård som markisolering. Här används 60 x 120 cm skivor.

Isoleringsskivorna spikas fast från undersidan, och det innebär att vi ännu en gång hamnar i en underbar arbetsställning. På med skyddskläder, glasögon och filtermask, för det rasar hela tiden ner damm i ansiktet.

Varje skiva fästs med tre spikar i varje regel. Längst ut mot sockeln räcker det dock med två, eftersom isoleringen där kan vila på frigolitskivorna. Om du hellre vill skruva räcker det om skruvarna är 80 mm.

Isoleringen skärs lättast med isoleringskniv, men det går även bra med en kasserad fogsvans. Här visar vår snickare en smart teknik: i stället för att markera med penna längs mätbandet skär han direkt med kniven.

Plastfolien breds ut på marken under den nya isoleringen. Det underlättar betydligt om längderna har skurits till i förväg. Men även nu ska arbetet utföras liggande på mage.

Närmast frigoliten på sockeln lämnas en spalt på 10 cm för då kan ev. kondensvatten från sockeln rinna ner i marken. Plastfolien hålls på plats med stenar längs kanten och vi lägger också stenar på överlappningarna.

Nu fylls utrymmet mellan reglarna med isolering. Här ska isoleringen bara bära sin egen vikt och vi väljer ”vanlig” bjälklagsisolering. Ett provisoriskt golv av spånskiva eller dylikt läggs på reglarna så du kan förflytta dig under arbetet.

Isoleringen ska fylla igen hela utrymmet. Är den för smal bildas en luftspalt där det kan tränga upp kall luft. Är den för bred tvingas du pressa ihop den. Det lönar sig att vara noggrann och få isoleringen att sitta i spänn.

Ångspärren läggs på plats. Till skillnad från folien på marken ska ångspärren sluta helt tätt, även mot väggarna, där det också finns en ångspärr. Lägg ut plasten på golvet med en överlappning på 20 cm och tejpa skarven.

Längs sidorna fästs folien med häftklammer. De ska bara hålla den på plats tills den skarvas med ångspärren i väggen. Det görs med 20 cm överlappning och hela överlappningen tejpas. Där du använder klammer ska folien vara dubbel.

Det bärande underlagsgolvet skruvas fast i reglarna med 4,2 x 55 mm spånskiveskruvar. Skivorna är så hårda att det är nödvändigt att förborra och försänka för skruvarna. Limma not och spont längs alla kanter.

VIKTIGT: Det får inte finnas två skarvar vid sidan av varandra!

Lämna en luftspalt mot väggarna på cirka 1 cm för att golvet ska kunna ”arbeta”. Springan täcks senare av väggbeklädnaden och sockellisten längs golvet. Tack vare luftspalten kan de sista golvskivorna pressas på plats i noten.

Nu återstår det så inte mycket…
Äntligen är golvet klart - i varje fall bjälklaget, som nu är varmt och skönt. Golvbeläggningen återstår liksom att väggarna ska göras klara med isolering, ångspärr och väggbeklädnad. Men det är enklare och snabbare arbete än isolering av ett bjälklag, så vi unnar oss en kopp kaffe innan vi avslutar jobbet.