Perfekt sockel till ditt nya kök

Vi sågar av sockeln där den ansluter mot en vägg. Det är inte bara golvet som kan vara ojämnt. Väggen är säkert inte lodrät. Håll sockeln vågrätt och överför vägglinjen med en penna till sockeln.

På baksidan av fronten fäster vi klossar som tvärbitarna i sockeln kan fästas mot. Då slipper vi skruvhål på sockelns framsida. Du kan även använda vinkeljärn, men ett par lister duger utmärkt.

Tvärbitarna fästs nu på klossarna på sockelfrontens baksida. När man skruvar in i sidan på en spånskiva är det bäst att förborra och sedan välja en ganska smal skruv, för annars finns risk att spånskivan spricker.

Baksidan av sockeln skruvas fast på de tvärgående delarna. Där syns ju inte skruvarna efteråt. Men även nu är det klokt att förborra för att inte tvärbitarna ska spricka när skruven dras i.

Sockeln pallas upp vågrätt åt alla håll. Hellre en koll extra än en för lite. När sockeln står som den ska, ska vi markera var den ska sågas, men det går också bra att låta den stå och avsluta med en list mot golvet.

Vi markerar golvnivån på sockeln, men först när den ligger fullständigt vågrätt. Har du ett strykmått kan du använda det, annars går det att göra som vi - använda en kloss som håller konstant avstånd till golvet.

Sockeln sågas med sticksåg längs strecket. Vi sågar från baksidan för att slippa stickor, och därför tas vi först isär sockeln.

TIPS: Såga mitt i strecket så är du säker på att det blir rätt.

Nu ska vi sätta ihop sockeln igen. Delarna har anpassats för att kunna följa golvet, och det gäller även kortändarna, som ska stå mot en diskmaskin och en vägg. Vi skyddar sockelns framsida under arbetet.

Sockeln skruvas fast i väggen. Först sågar vi till ett par klossar, som passar i utrymmet mellan sockeln och väggen, och sedan skruvar vi fast sockeln i väggen med en skruv i varje kloss.

Sockeln fästs på var 60:e cm. Det har ingen betydelse om den fästs i golvet eller väggen, men den ska sitta fast så att den av misstag inte trycks in mot väggen.

Vi ställer underskåpen på sockeln så gott det går med tanke på rören i väggen. Om väggen är mycket skev tvingas du kanske såga bort en bit av bakstycket. Nu ska vi förbereda för vatten- och avloppsrör.

Vi sågar ut för diskbänken och rören när vi har markerat var de hamnar. Små hål görs lättast med hålsåg, större hål med sticksåg. Ska du såga mitt inne i en skiva borrar du först hål för sågbladet.

Nu är det dags att sätta ihop skåpen. Vi skjuter ihop dem så att framkanterna är i nivå. Det känner man lätt med ett finger. Därefter fixeras skåpen med tvingar och skruvas ihop, ev. med kopplingsskruvar.

Underskåpen fästs i väggen med skruvar genom bakstycket. I dessa skåp finns en 12 cm förstärkning upptill, och vi väljer att dra skruvarna genom denna. Annars hade det varit nödvändigt att förstärka bakstycket.

När skåpen är på plats ska passbitarna sågas till. De ska sitta mellan skåpen och väggen. Vi håller passbiten absolut lodrätt och överför väggens profil till den. Därefter sågar vi till passbiten.

Passbiten skruvas fast från insidan av skåpet när vi har lagt en limsträng på kanten. Även nu är det viktigt att förborra, eftersom vi borrar in från sidan. Risken är annars stor att passbiten spricker.

Vi sågar till en mall i full skala av en billig skiva, för att det ska bli lättare att anpassa bänkskivan till väggen. Återigen överför vi väggens profil med hjälp av en tumstock. Därefter sågas skivan till.

När mallen passar perfekt kan vi såga bänkskivan och då kommer den att passa lika bra. Först kontrollmäter vi bänkskivan och sedan fixerar vi mallen mycket noga så att sågningen blir exakt.

Diskbänken läggs på bänkskivan där vi vill ha den. Med lätt hand drar vi ett streck runt diskbänken innan vi tar bort den och ritar ett nytt streck 15 mm innanför strecket. Det är längs det nya strecket vi ska såga.

Hålet för diskbänken sågas upp med sticksåg. Vi borrar hål innanför strecket och sticker igenom sågbladet och sågar långsamt ut mot strecket. Skivan är tjock och hård så det tar sin tid.

Till tätning mellan diskbänk och bänkskiva används sanitetskitt. Vi rullar ut en sträng och lägger runt hålet. Först kollar vi dock att diskbänken får plats. Nya diskbänkar levereras ofta med packning eller massa.

Diskbänken läggs försiktigt ner i hålet. Den tryck fast ordentligt i sanitets-massan och spänns fast med de beslag som hör till diskbänken. Bänkskivan fästs i skåpen med ett par skruvar underifrån.

Först markerar vi var ovankanten på skåpen ska hamna. Det ser snyggt ut om de sitter i nivå med ovankanten på högskåpen. Här bestämmer vi att de ska sitta på samma höjd som fönstrets ovankant.

När de två listerna har sågats till mäter vi var underkanten på bärlisten (den på väggen) hamnar i förhållande till skåpets ovankant. Därefter borras hål för skruvarna och skruvhålen försänks.

Vi markerar på väggen var bärlistens underkant ska hamna. Vi utgår från den linje som markerar skåpens ovansida. Därefter markerar vi med ett lodrätt streck var skåpets mittlinje hamnar.

Nu skruvas bärlisten fast på väggen. I en trävägg används rejäla skruvar och i tegel och betong förborras för pluggar. Det är nödvändigt för glas och porslin är tungt.

Överskåpet kan lyftas på plats och nu griper listen på skåpets baksida tag i bärlisten på väggen. Vi satte bärlisten någon millimeter för högt eftersom skåpet alltid pressar ner listen en smula.

När skåpet hänger på listen knackas det ner med lätta slag. Det motsvarar då sättningen som annars dyker upp det första året. Skåpet tas ner och skruvarna dras åt. När skåpet hängs upp igen sitter det!

Lådframstyckena justeras med beslagen. Ta fram en skruvmejsel som passar och dra åt eller lossa justerskruvarna tills framstycket sitter där det ska. Prova dig fram och kolla varje justering.

Dörrar på både över- och underskåp kan justeras och det görs för det mesta med en, två eller alla tre justerskruvarna i gångjärnen - men det kan skilja lite från tillverkare till tillverkare.