Lär dig montera en ny skorsten till din kamin

Glasskivan ska förseglas i kanten. När skivan har lagts på plats ska glipan förseglas, så att det inte kan komma in smuts under den. Täck hela vägen runt med maskeringstejp innan du förseglar.

Glipan förseglas med klar silikon. Lägg en tunn sträng silikon hela vägen runt längs skivan och jämna till med en fogbricka. Tag bort maskeringstejpen med detsamma och låt fogen torka.

Markera var hålet i innertaket ska sågas. Det görs enklast med ett lodsnöre som hålls över mitten på kaminens rökrör upp mot taket. Gör en tydlig markering för hålets centrum.

Borra ett hål rakt i centrummarkeringen. Låt borret sitta kvar; det ska fungera som mitt i den passare som snart ska användas när hålet ska ritas i taket. En lång skruv kan också användas, det här är bara enklare.

Använd tumstocken som passare. Det här hålet ska vara 35 cm i diameter - det får hellre vara lite för stort än för litet, eftersom det ska vara 5 cm luft in till skorstensröret. Takkragen täcker lätt mellanrummet. Håll tumstocken vid 17,5 cm och markera med en blyertspenna.

Nu ska hålet i taket sågas ut. Borra ett hål som sticksågens blad kan komma igenom och såga hela vägen runt längs strecket. Finns det misstanke om kablar, stäng av strömmen och använd en batteridriven såg.

Ta bort isoleringen. Använd en lång isoleringskniv eller en gammal kökskniv, som du kan förstöra. Kom ihåg skyddsglasögon så att du inte får isolering i ögonen, och spara isoleringsmaterialet till senare.

Hålet på taket markeras. Åter igen borras nerifrån, och borret lämnas kvar så att det kan användas som passare. Men den här gången görs det uppifrån. Storleken på hålet är densamma som i innertaket.

En tigersåg sågar lätt hålet i taket. Det här taket är av fibercementskivor (eternit), och hålet sågas enklast med en tigersåg. Sticksågen når inte ner i vågdalarna och en vinkelslip är svår att styra.

Takskivan med hål i tas bort tillsammans med resten av isoleringen; då är det mycket enklare att komma åt att montera delarna som går upp genom hålet och fästa dem ordentligt. Släng inte något - det ska tillbaks.

Markering på isoleringsringen görs underifrån. Ringen (E) hålls helt vågrätt i hålet och innertakets lutning markeras på ringen med en tjock tuschpenna. Efter det blir det enkelt.

Isoleringsringen skärs igenom vid markeringen. Använd isoleringskniven (eller kökskniven) och skär rakt igenom.

OBS! hjälpmarkeringen som ser till att den ena delen inte vrider sig lite i skarven.

Ringen sätts ihop igen - omvänt. De två delarna byter plats och sätts tätt ihop med aluminiumtejp. Hjälpmarkeringen ser till att de två sneda ändarna är helt parallella. Nu har isoleringsringen rätt lutning.

Kondensdränering Kondensdränering har nog många inte hört talas om, men någonstans på kaminens rökstos finns ett ställe där järnet är lite tunnare. Slå ett litet hål med hammare och ett slitet stämjärn, så rinner kondens ner i kaminen.

Rökröret (B) stoppas ner i rökstosen. Innan dess läggs takkragen (D) på en bit papp (kaminens ovansida är ganska känslig). Kragen ska på nu, om den har köpts som en del. De finns också som två halvcirklar.

När de återstående delarna har burits upp på taket upp på taket sticks övergångsröret (C) ner genom hålet och ångspärrsmanschetten dras ner över röret. Manschetten är självhäftande och kan inte justeras efteråt.

Övergångsröret (C) fästs i taket Övergångsröret (C) fästs i taket med en skorstenshållare (G). Den monteras och placeras först löst runt övergångsröret. Isoleringskragen (E) och den gamla isoleringen läggs tillbaka på plats.

Skorstenen ska sticka upp över taknocken. Därför monteras ett förlängningsrör (H) som trycks in i övergångsröret (C). Delarna spänns ihop med ett spännband. Nu ska skorstenen rättas upp och fästas.

Skorstenshållaren (G) spänns först fast Skorstenshållaren (G) spänns först fast runt övergångsröret (C), därefter skruvas stången fast i takstolarna medan skorstenen står helt lodrätt. Här kan det vara smart att använda två magnetiska vattenpass - i varje fall om man inte har tillgång till en medhjälpare.

Intäckningen (J) dras ner över skorstenen. Den är gjord för en taklutning mellan 5° och 32°, så här passar den perfekt. Undersidan har självhäftande butyl, som täcks av en folie.

Intäckningen formas efter takskivorna. Det är viktigt att inte trycka ner intäck-ningen OVANFÖR skorstenen, så att det kan stå vatten i hålet och fördjupningen så småningom kan bli otät.

Intäckningen och ringen (K) fästs. När baksidesfolien tas bort är intäckningen mycket klibbig och går lätt att fästa i takskivan. Börja med att trycka fast den inne vid skorstenen och arbeta utåt.

Här monteras ett extra förlängningsrör. De kan köpas i olika längder, så det går att få exakt den höjd på skorstenen som krävs för att få optimal förbränning.

Regnhuven (M) är kronan på verket. På vissa modeller kläms den fast, på andra sitter den med ett spännband. Den ska under alla omständigheter kunna tas bort, när sotaren ska sota.

Takkragen (D) skruvas fast inne i huset. Kragen, som döljer att hålet är större än skorstensröret, fästs med de medföljande svarta skruvarna, och mellanrummet tätas med en silikontätningslist.

När sotaren har godkänt installationen kan det eldas i den. Det luktar illa när lacket i kaminen härdar, så se till att öppna dörrar och fönster.