Intro
Instruktion
01
Stomme och ramar
8
Steg
Stommen till skydden behöver egentligen inte vara något speciellt, så om du har några brädor eller reglar liggande från ett tidigare projekt kan de lätt användas.
Det viktigaste är att underlaget är skruvfast, att det inte är mer än 60 cm mellan de stående reglarna och att de är i lod när du monterar dem.
Om projektet omfattar nya fönsterbrädor kan det vara nödvändigt med ytterligare förstärkning under brädans framkant för att förhindra att den hänger.
Stommen (B) till de här elementskydden byggs av reglar. Reglarna ska även stötta fönsterbrädan, och för att förhindra att den bågnar ska det vara max 60 cm mellan de lodräta reglarna.
När de lodräta reglarna (B) är fästa i golvet, ska de fästas i fönsterbrädan. Det görs med möbelvinklar som fästs från undersidan av brädan med 3,5 x 20 mm skruvar.
Om fönsterbrädan ska vara genomgående kan det vara nödvändigt att montera en läkt på undersidan av brädans framkant för att stötta upp den.
När väl fönsterbrädorna och underlaget (B) är färdigt kan du mäta exakt för ramarna (A) som ska dölja elementen. Våra ramar byggs av förbehandlade furulister (A) som är släta och redan rundade i kanterna. Det innebär att vi bara behöver foga hörnen i 45 grader och såga en 2-3 cm ventilationsspalt med en sticksåg i ramens över- och underkant.
När alla ramarna (A) är monterade spacklas eventuella sprickor och ojämnheter innan allt kan grundas och målas. Slutligen kan de stående ribborna (C), som redan är vita, fästas på baksidan av ramen med små dyckert.
3 viktiga principer
Mätning
Börja med att mäta upp till den stomme som elementskydden ska fästas på. Stommen består av de lodräta reglarna (B).
Om fönsterbrädan ska bytas ut eller fortsätta på samma sätt, måste du också göra en stomme för den nu.
När reglarna till stommen (B) är monterade kan du mäta upp till själva ramen och gavlarna (D).
Ramen ska vara lätt att ta bort så att du kan komma åt termostaten. Kom ihåg att dra av 3-5 mm från det ”snäva” måttet.
Kapning
Den svåraste delen av elementskydden är hörnen. Det är definitivt bäst om de sågas i vinkel. Det bästa och enklaste resultatet uppnås med en kap-/gersåg. Om du inte har en sådan är det näst bästa alternativet en fintandad handsåg.
Luftspalterna upptill och nedtill på ramen (A) kan sågas till med sticksåg när ramen är monterad. Hörnen hålls ihop genom att limma de fasade snittytorna, borra från sidan och montera med 4,5 x 60 mm skruvar.
Målning och montering
Innan du målar måste allt grundas. Innan du grundmålar har du möjlighet att göra slutresultatet ännu bättre. Detta kräver att du spacklar igen alla små sprickor, plugghål och skruvhål. Slutligen slipar du allt med fint sandpapper för att göra ytan helt slät.
Det bästa sättet att montera skydden är med ett litet hängbleck. Detta gör det enkelt att ta bort skydden när värmen behöver ändras eller när du ska städa.
Material
- 14 x 65 mm furulister/ram (A)
- 38 x 57 mm reglar (B)
- 9 x 43 mm vit kantlist/ribbor (C)
- 12 mm MDF-skiva (D)
- 1,2 x 20 mm dyckert
- 3,5 x 20 och 4,5 x 60 mm skruv
- 20 x 20 mm möbelvinklar
- Spackelmassa för trä
- Grund och färg
- Hängbleck
Tidsförbrukning
2-3 dagar.
Pris
Ca 500 kronor per elementskydd på 150 x 100 cm.
Svårighetsgrad
När väl geringarna är gjorda är monteringen okomplicerad.
Ritning
Video
Tidningsartikel
Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.
