Extra innervägg med stålstomme och mineralull

Börja med att fästa skenan på golvet när du har tagit bort socklar och paneler och när du kollat att väggen inte är för tät. Den nya innerväggen ska stå fritt och därför håller vi ett avstånd på 50 mm mellan golvskenan (A) och ytterväggen.

Från golvskenan reser vi en stolpe (A) som fästs på en sidovägg, som inte ska isoleras. Regeln skruvas fast.

TIPS: Regeln gör det lätt att placera skenan taket. Om bägge sidoväggarna isoleras kan du sätta upp takskenan tillfälligt.

I taket fästs ytterligare en skena rakt ovanför golvskenan. Här får vi dela skenan för att kunna komma förbi ett rör. Med hjälp av ett långt vattenpass ser vi till att skenorna sitter i nivå med varandra.

Runt fönsteröppningen fästs två stolpar (B), båda med ryggen mot öppningen. Då kan vi fästa den nya smygen på reglarna när vi sätter dem i förlängning av den gamla smygen.

Nu sätts resten av stolparna upp. De vrids lätt innan de trycks in i tak- och golvskenorna. De fördelas och vi kontrollerar att de sitter med ett centrumavstånd på 60 cm. Stolparna justeras tills de står lodrätt innan de fixeras upptill och nertill.

Den vågräta regeln (A) ovanför öppningen görs av en skena som du har tagit bort skumremsan från. Skenan ska vara 6-8 cm längre än öppningens bredd. I bägge ändar klipps skenan upp tills bottnen kan vikas runt och fixeras i stolparna.

Ett invändigt hörn mellan två isolerade väggar byggs upp av två stolpar så att varken stål eller skivor kommer i kontakt med den kalla ytterväggen. Ett utvändigt hörn mot rummet har bara en stolpe, som vänder ryggen mot rummet.

En stålregel (C) placeras bakom stolparna cirka halvvägs upp på väggen. Alla stolpar fästs i regeln med två plåtskruvar (här kan tången inte användas). Med cirka 100 cm mellanrum fästs regeln i väggen med en avståndskloss emellan.

Den yttre isoleringen (D) skjuts in mellan stolparna och ytterväggen. Det går snabbt för den ska bara skäras längs kanterna och vid den vågräta regeln mitt på väggen. Spillet är minimalt.

Nu kan elektrikern dra sina rör bakom stolparna för att de inte ska vara i vägen när nästa isolering sätts på plats. När väggen är klar kommer elektrikern tillbaka och drar fram kablarna ut rören så att vägguttag och strömbrytare kan monteras.

Den inre isoleringen (E) sätts i spänn mellan stolparna. Vid rör och andra hinder skärs en skåra för att det inte ska bli för många skarvar. Alla skarvar ska förstås förskjutas i förhållande till den yttre isoleringen.

Plywoodskivorna (F) sågas till i takt med att de ska monteras på regelstommen. Vi sätter dem liggande medan gipsskivorna monteras stående. Vi har köpt 18 mm takplywood eftersom den är försedd med not och spont.

Skivorna skruvas fast genom förborrade hål så att skruvhuvudena försänks i plywooden. Skivan lyfts på plats, fixeras med ett par skruvar och streck dras där mitten av stolparna finns. Vi förborrar en bit ner i skivan och skruvar fast den.

I det invändiga hörnet skruvar vi fast en hörnprofil (G) i de två plywoodskivorna. Profilen förstärker hörnet. För att täta och stänga ute ljud och luft tätas springorna runt skivorna mot tak, golv och väggar med akrylfogmassa (H).

Ångspärrsfolien (J) sätts på plywoodskivorna. Den klipps eller skärs till långa våder som ska vara minst 10 cm längre än takhöjden. Varje våd ska sättas upp med en överlappning på minst 20 cm, och den kan ev. tejpas.

Plastfolien monteras på plywooden med klammer som skjuts fast med häftpistol. Har du en elektrisk går det snabbare.

VIKTIGT! Använd riktig ångspärrsfolie som är kraftig och håller i många år.

Tryck fast ångspärrsfolien ordentligt i akrylfogmassan runt skivorna. Täta runt alla ev. genomföringar med fogmassa och ångspärrstejp. Sätt sedan en liten tejpbit på varje klammer och längs skarvarna.

Nu kan du sätta upp gipsskivor (K). En skruvdragare med djupstopp för gipsskruvar är ovärderlig, eftersom skruvhuvudet ska försänkas i kartongen utan att gå igenom den. Längs kanterna fästs en skruv på var 20:e cm, i mitten på var 30:e cm.

Skivorna skärs till i storlek. Vi skär igenom kartongen från ena sidan, bryter skivan över en kant och skär igenom kartongen på baksidan. Här används överskottet från sista raden som första bit i nästa rad så att vågräta skarvar förskjuts.

Utstickande ångspärr skärs bort när alla gipsskivor har skruvats fast. Nertill, där du senare ska sätta sockellister, skär du 1 cm från gipsskivan. Längs alla andra kanter skär du tätt intill skivorna. Därefter ska skivorna grundas eller primas.

Väggen har blivit tjockare och det påverkar fönsteröppningen. Vi får därför göra en ny smyg av plywood (F). För att skarva den gamla smygen med den nya använde vi en lös spont. Till den nya smygen runt röret används spontad plywood.

Den nya smygen (F) skruvas fast på hörnstolpen. Men först har vi lagt en ordentlig klick fogmassa på kanten och satt i en lös spont i det ena spåret. Om du har en lamellfräs, så kan du använda den till detta jobb.

Foderlisterna (L) skruvas fast på plywoodskivan när du har lagt en limsträng längs kanten på den nya smygen. Limma mellan foderlisterna.

TIPS: Du kan vänta med att montera foderlisterna tills du har tapetserat.

Sockellisterna (M) sätts på plats, och åter drar vi nytta av att kunna skruva rätt in i plywooden. Vi hade tur och kunde återanvända alla sockellister, när vi hade skrapat av färg och puts från baksidan och kapat dem till rätt längd.

Skarvarna mellan gipsskivorna armeras innan de spacklas släta. Den erfarne väljer säkert pappersarmering, som ska läggas i spackelmassa. Vi andra väljer självhäftande remsor av glasfiberväv. De fästs först och därefter ska de spacklas över.

Lägg på rikligt med spackelmassa över skarven, och pressa ner den i armeringstejpen. Dra ut massan med en bred spackel så att den blir slät. Låt massan härda, lägg på ny spackelmassa, dra ut den och slipa ytan slät och måla eller tapetsera.

Det gick snabbt att sätta upp hyllan och om den ska flyttas, kan hålen spacklas igen.