Betongbänkskiva: Gjuten på plats

Lägg upp bottenplattan (A). Plattan är rektangulär och har sågats några millimeter för liten, eftersom den ska ligga an mot två ojämna väggar. Det spelar ingen roll att det är lite luft runt den.

Rikta in bottenplattan (A) efter skåpen. Placera plattan så nära väggarna som möjligt och justera den sedan så att framkanten är parallell med skåpens framkant. Spänn fast bottenplattan lite löst.

Gör hål för diskhon. Använd en vinkelhake och eventuellt en laser för att markera, så att hålet blir parallellt med framkanten på bottenplattan (A).

Kolla att diskhon passar. Det är viktigt att du enkelt kan lyfta in och ut diskhon ur hålet. När du väl har gjutit bänkskivan blir det svårare att sätta in diskhon och det är mycket svårt att bredda hålet.

Spänn fast bottenplattan (A) ordentligt i skåpstommarna. Använd alla skruvhål, men se till att det inte finns några skruvar i den del av bottenplattan som sticker ut över skåpen.

Såga ett hack i de hörn som inte täcks av väggar eller - som här - ett högskåp. Hacket ska följa skåpstommarnas framkant och sticka ut 1 cm från sidan på bottenplattan (A).

Kapa de korta och långa barriärerna (B och C). Se till att alla hörn är i rät vinkel. Borra fem Ø 3 mm hål 9 mm underifrån på de långa barriärerna (A) och tre hål 9 mm underifrån på de korta barriärerna (B).

Montera barriärerna. Börja med de långa barriärerna (C). Spänn fast dem så att de sitter i nivå med bottenplattans (A) undersida och skruva sedan fast dem med 3,5 x 25 mm skruv. Montera sedan de korta.

Montera den liggande framkanten (D). Börja med att fästa framkanten under bottenplattan (A). Minst 2,8 cm av framkanten ska vara synlig framför bottenplattan. Det gör inget om den sticker ut mer än så.

Skruva fast den liggande framkanten (D). Börja med att borra med ett Ø 3 mm borr. Borra hål 5 cm från kanten i båda ändarna och var 10:e cm däremellan. Använd 3,5 x 25 mm skruv till fogarna.

Rita ett blyertsstreck på den liggande framkanten (D). Strecket ska gå parallellt med kanten på bottenplattan (A), och avståndet mellan de två ska vara 1 cm.

Montera den stående framkanten (E). Den ska monteras i höjd med den linje som du just har dragit så att det blir 1 cm mellanrum mellan den stående kanten (E) och bottenplattan (A). Det är viktigt för slutresultatet att spåret är helt rakt, och därför lönar det sig att använda 1 cm distanser när du placerar den stående kanten.

Täck änden med ett stående hörn (F). Det ska sitta i slutet av den stående framkanten (E) så att spåret fortsätter runt hörnet och döljer bottenplattan (A) från sidan. Här ser man det hela uppifrån.

Sätt en silikonfog (här runt diskhon). Fogen ska säkerställa att barriärerna sluter helt tätt mot bottenplattan. Foga på samma sätt där bottenplattan möter väggar och skåp, men foga inte i spåret på framsidan.

Jämna till fogarna med en fogbricka. Använd den plana sidan av fogbrickan för att göra profilen så diskret som möjligt. Var försiktig med överflödigt silikon så att det inte hamnar på bottenplattan.

Använd rikligt med silikon där det behövs. Springor, som här bakom en skåpstomme, måste tätas innan du gjuter. Använd plast- eller träklossar och rikligt med silikon för att spacklet inte ska rinna.

Stryk bottenplattan med limgrund. Påför den med pensel så att den täcker alla delar av bottenplattan, men se till att spåret på framsidan förblir helt rent. Täck sedan primern med kvartssand och låt limmet torka. Dammsug slutligen bort överflödig sand. Kom ihåg att dammsuga även spåret.

Blanda spackelmassan ordentligt. Följ instruktionerna på produkten. Här använder vi grå Lip 220, som kan verka väldigt flytande. Blanda en mängd som passar för ett 12 mm lager och lita på receptet.

Häll hälften av spackelmassan i formen. Vi har gjort en streckad linje på väggen 6 mm ovanför bottenplattan för att vägleda oss så att vi kan sluta i tid. Den slutliga tjockleken ska vara 12 mm.

Du ska hälla i spackelmassan på flera ställen så att den fördelar sig lätt och effektivt. Kom också ihåg att hälla spackelmassan direkt i spåret längs framkanten.

Använd en mindre hink när det är behövs. Om massan har svårt att rinna ut i formens alla hörn, fyll på från en mindre hink. Börja inte under några omständigheter att trycka runt spackelmassan med händer eller verktyg. Du riskerar att bänkskivan inte blir helt vågrät.

Armera med glasfiberväv. Använd en bit som är något mindre än formen. Placera nätet i massan och tryck ner det lätt med en kloss. Fyll sedan på med resten av avjämningsmassan.

Spackelmassan ska vibreras på plats. Det gör du genom att använda en gummiklubba och slå försiktigt men konsekvent på bottenplattan. Ägna 5-10 minuter åt jobbet och kom ihåg att slå under hela plattan.

Punktera alla luftbubblor som visar sig. Ta en tandpetare, köttnål eller pappersflagga och stick tålmodigt hål på de luftbubblor som uppstår när du vibrerar formen. När du är färdig låter du bänkskivan härda.

Ta försiktigt bort framkanten när spackelmassan är hård. Efter 24 timmar kan du sätta igång. Ta först försiktigt bort den stående framkanten och det stående hörnet. Ta sedan bort den liggande framkanten.

Slipa bänkskivan. Bänkskivan är vågrät men inte helt slät. Därför måste du slipa ytan med diamantslipskivor på en excenterslip. Här använder vi kornstorlekarna 50, 200, 400 och 800.

Kom ihåg att runda av kanterna. Kör excenterslipen fram och tillbaka längs kanten tills du kan dra ett finger fram och tillbaka på en behagligt rundad kant.

Skydda bänkskivan med bivax. Du kan också välja att använda ett annat skydd, t.ex. nanocover, men vi väljer bivax eftersom det är naturligt, effektivt och billigt.

Till sist ska diskhon monteras. Börja med att tejpa bänkskivan runt diskhon. Vänd diskhon upp och ned och sätt ett tjockt lager silikon på den horisontella ytan. Placera sedan diskhon i hålet.

Avsluta med en fog runt diskhon. Till sist ska du sätta en fog längs kanten på diskhon, så att det inte samlas vatten under stålet. Fogen ska vara diskret och jämnas till med en fogbricka.