4 vägar till frisk luft i krypgrunden

Luftintagen öppnas. Den förra ägaren har täppt igen hålen, troligen för att förhindra kall luft att kyla ner golvet. Då tar man bort alla möjligheter att ventilera bort fuktig och dålig luft. Alltså, bort med isolering och annat från hålen.

Ventilerna ska passa till hålen. Här har inhandlats en ny ventil i gammaldags stil från Qvesarums byggnadsvård. Hålet behöver bara finjusteras för att ventilen ska få plats. Ventilen har en öppning på cirka 150 cm2.

Ventilen trycks fast i öppningen med lite murbruk. Välj ett vanligt standardbruk. Fukta öppningens sidor så att de inte suger ut fukten ur bruket. Lägg bruk både i öppningen och på gallret.

TIPS: Blomsterspruta är bra att fukta med.

Tryck in ventilen och fyll på bruk där det fattas. Fixera vid behov och håll ventilen på plats med någon form av stötta eller liknande, tills bruket har hunnit torka lite. Se till att tvätta ventilen ren innan bruket hunnit bränna fast.

Röj upp i krypgrunden! Det är inte ovanligt med byggavfall och annat bråte i en krypgrund. Men detta kan blockera ventilationen, och om luftfuktigheten är högre än 70 procent angrips allt trä av mögelsvampar.

Du kan lätt få bort allt med hjälp av t.ex. en pulka. Den ska ha snöre i båda ändarna och du ska ha en kompis som står utanför och drar ut avfallet, medan du kryper på knä och lastar pulkan.

Allt organiskt material ska bort. Passa också på att plocka bort rester av tegelstenar och annat. Då blir det lättare att komma runt i utrymmet.

TIPS: Lägg på ett par centimeter grovt och torrt grus eller tvättad makadam.

Rulla ut en fuktspärr på marken. Håll 5-10 cm avstånd längs sockeln så att den har chanssen att andas och så att ev. kondensvatten kan rinna ner i marken.

TIPS: Du har stor nytta av en dammfilter-eller andningsmask.

Fuktspärren hålls på plats av några tegelstenar. Till skillnad från en ångspärr, som ska vara fullständigt tät och förhindra all luftgenomstömning i en vägg, ska fuktspärren bara stoppa uppstigande markfukt.

Fortsätt med byggplasten, och se till att överlappa varje våd 10-15 cm. Tegelstenarna återanvänds, men det går även bra att ta ett par spadar tvättad makadam. Du får dock inte använda trä eller annat organiskt material!

Mät höjden på sockeln. Här har vi tur för den är 60 cm och därför behöver vi inte såga till cellplastisoleringen. Akta huvudet när du förflyttar dig. Det finns alltid spikar du kan skada dig på.

Skär till isoleringen runt bjälkarna och ställ den på plats mot sockeln. Här kan vi sätta skivorna i spänn mellan marken och bjälklaget. Om de måste fästas kan du använda spikpluggar.

Skär hål i isoleringen för ventiler och luftintag. Det går lätt med en vanlig skarp kniv. Använd andningsskydd eftersom det dammar ordentligt när du förflyttar dig.

Till isoleringen under bjälklaget använder vi en hård skiva av mineralull, Parocs WAS 34. Den är inte lika hård som markskivor men styvare än vanlig isolering, och kan spikas eller skruvas fast. Den är också så tät att den håller blåsten ute.

Mineralullsskivorna sätts upp under bjälklaget och under övrig isolering. Hör med experten hur mycket du bör isolera. Vår hantverkare sa efter denna bild, att man bör använda skyddsglasögon för isoleringen smular lite.

Isoleringen spikas eller skruvas fast. En 50 mm skiva fästs med 100 mm spikar, som först träs genom plastbrickor som du köper ihop med isoleringen.

VIKTIGT! En eventuell ångspärr ska placeras precis under golvet i bostaden.

Börja med att montera plastkåpan enligt monteringsanvisningen. Passa också på att ta reda på var filtret sitter. Det ska bytas då och då och ska därför vara lättillgängligt.

Montera dräneringsröret, även det enligt anvisningarna. Här är det viktigt att röret tätar ordentligt. Genom röret och den slang som monteras ska den fuktiga luften föras bort från krypgrunden.

Montera på benställningen och placera avfuktaren på ett lämpligt ställe. Återigen är det en fördel att läsa anvisningarna. Monteringen kan göras innan apparaten tas in i krypgrunden, bara hålet i luckan är tillräckligt stort.

Sätt fast spiroröret på avfuktaren via anslutningskragen. Den ger en viss flexibilitet så att röret kan hänga lite snett. Röret medföljer inte, så det ska du ha köpt i förväg.

Den mjuka slangen leds från dräneringsröret, som du satte på avfuktaren i steg 2, till en av öppningarna i sockeln. Ju rakare röret är, desto lättare har den fuktiga luften att passera och desto bättre fungerar systemet.

De sista 40-50 cm leds luften via ett plaströr, som hängs upp i ett hålband. Röret ska luta nedåt sista biten för att inte kondens eller regnvatten ska kunna rinna bakvägen ner i slangen och vidare till krypgrunden.

Gör hål i ventilationsgallret och låt röret sticka utanför panelen så den inte skadas av den fukt som blåser ut. Avsluta med att montera det skydd som medföljer för att hindra skadedjur att ta sig in.

Täta alla ventilationsöppningar. Här lägger vi byggplast mot gallret insida och fyller på med fogskum. Plasten hindrar fogskummet att smita ut genom gallret och tätar. Använd handskar som skydd mot fogskum.

Fyll sedan utrymmet runt röret med fogskum. Fyll på fogskum i ett par omgångar för det expander enormt. Fyll på tills du ser att det inte kommer in ljus utifrån. Använd kläder du inte är rädd om.

Fuktmätaren placeras en bit från avfuktaren för att fungera som bäst. Ställ in den enligt anvisningarna så att den startar när luftfuktigheten närmar sig 60 %, då är det fortfarande så torrt i utrymmet att mögel inte trivs.

Avfuktaren ansluts till ett 230 V jordat uttag, som elektrikern redan har monterat. Om du ställer den så att den konstant skapar ett litet undertryck, kommer den att förbruka 125-250 kWh per månad (i en normalvilla på 125 m2).

Avfuktaren kommer att arbeta mycket den första tiden. Inte nog med att den torkar luften, den suger också till sig fukt från bjälklaget. När den är inkörd, startar den endast när avkännaren registrerar hög luftfuktighet.