Tillbyggnad del 8: Fönster och dörr

Vi sågar ut för fönster och dörrar. Innan dess har vi ritat upp hålen med vattenpass och borrat hål i hörnen. Fönsterhålen ska vara 7,6 cm större än fönstret som ska sättas i, så att det finns plats för ram och fog.

Vi gör de två vågräta foderna genomgående och passar in de lodräta därefter. Det nedersta fodret blir fönsterbleck, så det ska luta lite neråt.

Fodret sticker ut 2,5 cm från fasaden. En 25 mm-måttkloss ser till så att det blir lika mycket vid alla fönster och dörrar.

Kom ihåg när du köper fönster

Oavsett om du själv mäter upp och beställer dina fönster och dörrar eller om du har fått tillverkaren att mäta, så visar statistiken att upp emot 20 % av alla beställda fönster inte passar till hålen i fasaden.

Därför måste du, så snart materialen har levererats, se över allt efter eventuella skador och mäta alla fönster och dörrar och jämföra med dina ritningar och verkligheten. Det som ofta går fel när man mäter upp är att det ska finnas plats för isolering och fog runt om ett fönster eller en dörr. Annars blir det inte rätt.

Fönsterna ska först och främst sitta rakt i förhållande till foderna, och så ska det vara lika mycket luft hela vägen runt. Det fixar vi med justeringsbrickorna.

Under monteringen håller vi fast fönstret med kilar som har slagits i från båda sidor så att fönstret inte kan ramla ut.

Vi börjar med att klossa upp det första fönstret. En bricka på vardera sida av karmen och en på mitten. Brickorna ska ligga i våg och på samma nivå, och de ska lyfta fönstret 12-15 mm från den nedre karmen.

Då hämtar vi första fönstret. Vi frigör bara ett åt gången och bär det på plats, så att vi inte riskerar att repa det eller utsätta det för regn.

Fönstret lyfts på plats och vi sätter kilar i alla hörn så som visas här. Dessförinnan har vi satt exakta markeringar på karmen, så att vi vet hur långt in i fodret fönstret ska placeras. Fönstret ska vara i lod åt båda håll.

Vi kan nu öppna fönstret och se om karm och foder stämmer och om det är lika mycket luft hela vägen runt om fönstret, som skruvas fast genom de lodräta karm-sidorna och där nere.

Vi gör fyra uppklossningar på golvet med justeringsbrickor och ser till att de är i våg. Avståndet från klossarnas ovansida ner till golvet ska vara 12-15 mm.

Karmen sätts i hålet och låses med kilar från båda sidor i alla hörn. Nu ska gångjärnssidan rättas in, så att den är i lod.

Vi sätter skruvar i karmen i höjd med översta och nedersta gångjärnen. Karmen sätts i lod innan vi sätter skruv i höjd med det sista gångjärnet. Det ska sitta klossar mellan karm och foder i höjd med skruvarna.

Vi hänger dörrbladet på gångjärnen (tillsammans med en kompis) och stänger dörren. Nu kan vi se om karmen och dörrbladet fluktar. Det är viktigare än om låssidan är 100 procent i lod.

Vi förborrar på låssidan och skruvar fast karmen uppe och nere och sedan i mitten. Vi kollar så att karmen är i lod. Kilar mellan foder och karm ser till så att karmen inte dras snett (in mot fodret).

Fodret har monterats och vi kan klossa upp där nere. Tröskeln av aluminium i dörrpartiet är ganska känslig, så vi klossar upp på fem ställen. Det blir 12-15 mm luft mellan tröskel och betonggolv.

Tröskeln läggs försiktigt på brickorna och karmen sätts på plats efter de blyertsstreck som vi har satt på foderna. Dörren kilas fast uppe och nere och skruvas fast på gångjärnssidan.

Förborra på sex ställen på låssidan av karmen med ett 4 mm-borr och lyft sidopartiet på plats. Dessförinnan ska glasband klistras på karmen. Nu kan dörrkarm och sidoparti skruvas ihop med 5 x 50 mm-spånskruv.

Det monterade dörrpartiet kan kilas fast och vi kan kontrollera så att karm och ram fluktar på låssidan. Sidopartiet skruvas fast innan karmskruv sätts uppe och nere.

Utifrån sätter du in expanderande fogband mellan karm och foder. Fog-bandet kan andas så att eventuell fukt kan komma ut.

Lägg in fogband från insidan. Invändigt kan du nu foga med en bra byggfogmassa. Då täpper du igen så fuktig luft inte kan leta sig ut i isoleringen.