Snyggt integrerad tillbyggnad

Tillbyggnadens yttre mått markeras med så kallade profiler. Profilerna placeras i hörnen så att ett snöre kan spännas mellan dem, vilket anger fundamentets bredd och höjd.

Här ska fundamentet bestå av ett bjälklag. Till att börja med måste därför en serie punktfundament göras för att ha något att fästa syllarna i.

Punktfundamenten är lätta att göra själv. Här används ventilationsrör som ”gjutform”. Hålen görs och rören sätts efter ett snöre.

Rören rättas upp genom att fylla grus runt dem. Det ska packas så att röret står lodrätt och stadigt. Rören fylls sedan med betong och när betongen är fast -men inte helt härdad - sätts vinkelbeslag i betongen. Beslagen placeras också med snöre så att de är i linje och på rätt höjd.

Det är en bra idé att göra en förhöjning på betongen i stället för att avsluta med en plan yta. Detta säkerställer att regnvatten kan rinna av och stöttar stolpskon så mycket som möjligt.

De understödjande syllarna placeras direkt på punktfundamentens beslag. De sätts så högt att det finns plats för reglar, skivor och golv ovanpå.

Reglarna fästs i husets fundament med spikplugg och i syllen med vinkelbeslag. Observera att den yttre syllen består av två reglar som skruvats ihop för att ge konstruktionen extra stabilitet.

När reglarnas ändar har sågats rent sätts en tvärgående regel längs ändarna. Längs husets fasad monteras kortlingar mellan reglarna för att sätta igen mot huset. Kortlingarna avslutar bjälklaget och fungerar som underlag för de plywoodskivor som ska monteras senare. Innan skivorna läggs på plats isoleras hela bjälklaget med glasull.

Bjälklaget täcks med 21 mm plywoodskivor som fästs direkt i reglarna. Gör skivorna lite för stora och kapa dem i längdriktningen på slutet. Detta gör du enklast med en sänksåg med styrskena.

Du kan använda golvet som underlag när du ska bygga väggarna. Rita upp och montera hela fronten medan den ligger ner. Lyft slutligen upp allt på en gång och fäst det i bjälklaget med långa skruvar.

Framsidan på tillbyggnaden stöttas upp tillfälligt så att den står i lod och våg. Sedan kan takbjälkarna fästas vid huset och hammarbandet vid stommen, så att de ansluts permanent.

På varje vågrät takbjälke monteras en lutande taksparre, som ska bilda underlag till takbeklädnaden. De två reglarna skruvas ihop vid takfoten och kapas slutligen lodrätt i änden.

Sätt glespanel på undersidan direkt. För det första kan du använda glespanelen som förstärkning av takytan, men viktigast av allt är att du kan isolera taket uppifrån.

Till en relativt liten taklutning som här är takpapp ett lämpligt val. Takpapp kräver ett fast underlag, vilket här görs med 18 mm takplywood. Skivorna monteras i förband och skruvas fast direkt i takstolarna.

Här fräses rännkrokarna ner i skivorna och sedan spikas en fotplåt fast som takpappen kan läggas plant över. Fotplåten hindrar vattnet från att “rinna” bakåt, in i konstruktionen.

Du kan lägga takpapp utan att bränna fast det. Här används självhäftande takpapp som bara ska spikas och limmas ihop.

När tak och hängränna är färdiga monteras vindskivorna. Viktigast är att de skyddar takstolar och takfot. Här kräver det två överlappande brädor.

Om det befintliga taket har ett undertak så är det viktigt att det överlappar papptaket, så att vattnet inte leds direkt in i tillbyggnadens takkonstruktion.

Fönsterna monteras i förberedda hål medan resten av stommen tätas med en vindspärr och spikläkt, som fästs så att träpanelen blir ventilerad på baksidan. Det gör att den kan torka efter regn, vilket förlänger livslängden på panelen och försämrar förutsättningarna för röta och mögel.

Se till att det finns ett lodrätt underlag till hörnen på panelen. Det säkrar stabilitet och ger dig möjlighet att styra upp eventuella skevheter i stommen.

Lockläkten från det befintliga huset fortsätter på tillbyggnaden. Första lagret består av 22 x 200 mm brädor som monteras med 5-10 mm mellanrum.

Alla mellanrum i första lagret täcks med 22 x 60 mm breda läkt. Lockläkten monteras i den bakomliggande spikläkten med en spik eller skruv mitt i läkten. På så sätt kan de bakre och främre lagerna röra sig oberoende av varandra. Det är också en god idé att måla brädor och läkt före montering - åtminsto-ne med grundfärg.

Isolera väggarna och sätt upp 13 mm OSB-skivor. Skivorna täcks sedan med gips, vilket ger dig både ett formstabilt material att bearbeta och ett skruvsäkert underlag överallt.

Alla fönstersmygar och fönsterbrädor görs också av OSB-skivor och gips. Därefter förstärks hörnen med armeringsskenor innan de spacklas och slipas tills väggarna är helt släta och jämna.

På glespanelen i taket ska bara två lager gips sättas innan det spacklas, slipas och målas. Hela tillbyggnaden har bara 120 mm isolering, vilket är en av orsakerna till att det inte sätts upp någon ångspärr.

Furuklickgolvet matchar golvet i det befintliga huset. Golvet läggs på en tät duk, som tejpas fast på väggarna runt om för att förhindra att fukt kommer att påverka golvet.

Den nedersta delen av väggarna kläs med stående profilbrädor. De kan enkelt skjutas fast med en dyckertpistol eftersom underlaget i både huset och de nya väggarna är av trä.

Förutom den uppenbara fördelen med mer utrymme bidrar tillbyggnadens många fönster också till att släppa in mycket mer ljus i den befintliga delen av huset.