Nedsänkt gipstak med spotlights och isolering

Vi börjar med att skaffa oss överblick samtidigt som vi räknar och mäter med vattenpass och tumstock. Längs ena sidan är taket 13 cm lägre än längs den andra. Vi ska avgöra hur högt det ska vara till taket och hur tjock isolering som behövs.

Placeringen av de bärande brädorna A kräver lite tankeverksamhet. Vi ska ha plats för isoleringen mellan dem och därmed ska centrumavståndet mellan de 25 mm tjocka brädorna vara 90 cm.

Snörslån anger placeringen. När vi har mätt för de bärande brädorna i bägge ändar av rummet är det lättast att låta en snörslå ange var de ska placeras. Då ser vi också var på bjälkarna som vi ska fästa vinkelbeslagen.

Vi gör en måttstock som kommer att underlätta arbetet för oss. På den markerar vi avståndet mellan golv och tak, lägger till två gipsskivor (26 mm) och en bräda i glespanelen (21 mm). Med den kan vi snabbt kolla alla mått.

Vinkelbeslagen C skruvas fast på bjälkarna vid kritstrecken och varje beslag fästs med 4 beslagsskruvar, 5 x 50 mm. Här sitter bjälkarna cirka 80 cm från varandra och både beslagen och våra 25 x 150 mm brädor är tillräckligt starka.

Vi dubbelkollar avståndet mellan vinklarna på samma bjälke. Vi har varit mycket noggranna med mätningen, men det gör inget att vi flyttar ett beslag om det underlättar arbetet med att sätta fast brädorna eller lägga upp isolering.

Med måttstocken är det lätt att välja en vinkel som passar i storlek där vi mäter. Vinkeln ska gå ner minst 5 cm på den bärande brädan men får inte sticka ut nedanför brädans undre kant.

Med två snabbtvingar sätts en bärande bräda A upp på ungefärlig nivå. Det går snabbt eftersom vi kollar avståndet till golvet med vår måttstock.

Höjden finjusteras med hjälp av tumstock och strecket från laservattenpasset. Vi har återigen nytta av snabbtvingarna. Efter varje justering kollar vi nivån i den andra änden av brädan.

Den bärande brädan A skruvas fast, men vi fäster endast en 5 x 25 mm beslagsskruv i de yttersta beslagen och en eller två i vinklarna mellan dem. Skruven får inte gå igenom brädan för då kommer vi att riva oss när vi isolerar.

De bärande brädorna A kan skarvas med hålplåt D om de inte är tillräckligt långa för att nå från vägg till vägg. Vi använder 90 x 240 mm plåt och fäster 4-5 5 x 25 mm beslagsskruvar i varje bräda.

När samtliga bärande brädor har satts upp och avståndet till golvet har dubbelkollats dras de sista skruvarna i. Vi fäster minst fyra skruvar i varje beslag, men undviker att sätta dem tätt intill kanten på brädan för det gör den svag.

Det går inte att bara skruva upp glespanelen hur som helst. För det första ska den placeras så att gipsskivorna kan skruvas fast längs kanterna, för det andra får den inte vara i vägen för spotlightsen.

Vi mäter och räknar ut var gles-panelen B ska sitta. Vi har tänkt börja med en 75 cm bred skiva och det ska sitta en bräda längs långsidan på gipsskivan. Vi sätter därför ett streck 80 cm från väggen och markerar för resten av brädorna.

Brädorna till glespanelen B kortas av så att de blir 1 cm kortare än avståndet från vägg till vägg. Eftersom de inte ska sitta så exakt kan vi kapa tre-fyra brädor på en gång innan vi mäter igen.

De första brädorna sätts upp i den ena änden av rummet med 4,5 x 70 mm skruvar. Alla brädor är så långa att de når från vägg till vägg och därför har vi markerat placeringen på de två yttre bärande brädorna. Vi fäster i endast ett par punkter.

Där en bräda måste kapas sätter vi en växel. Det vill säga att vi tar en brädstump X och fäster den ovanpå minst två hela brädor i glespanelen och fäster den avsågade brädan i brädstumpen. Det gör vi t.ex. här vid köksfläkten.

Isoleringen E skjuts in ovanför de första brädorna B i glespanelen. Vi isolerar med så tjock isolering som möjligt, men det är besvärligt när taket är skevt. Bredden på isoleringen passar till avståndet mellan de bärande brädorna A.

Vi fäster ytterligare ett par brädor B i glespanelen innan vi skjuter in mer isolering ovanför dem. Här är det lätt att komma åt och isoleringen kan läggas snyggt och plant så att den gör nytta.

Här krävs en växel, för här ska det sitta en lampa. Där en av brädorna B i glespanelen kolliderar med en lampa, sågar vi av brädan och låter den bäras av brädstumpar X som fästs ovanpå minst två av de övriga brädorna.

Nu fortsätter arbetet: ett par glespanelbrädor, upp med isolering, flera brädor och mer isolering osv. tills vi har klarat av hela taket. Vi fäster brädorna med endast ett par skruvar tills vidare.

Nu skruvas samtliga brädor i glespanelen fast med 2 st. 5 x 70 mm skruvar i varje bärande bräda. Vi använder självförsänkande skruvar eftersom de inte får sticka ut och skada ångspärren när den sedan monteras.

Innan vi sätter upp folien markerar vi för den första gipsskivan. Det går inte att skriva på folien så vi sätter märken på glespanelen med snörslå var långsidan på den första skivan ska hamna. Kritstrecket syns tydligt genom folien.

Ångspärren F sätts upp under glespanelen på ett sådant sätt att långsidan kan fästas hela vägen. Våden ska vara 20-30 cm för lång och monteringen börjar med den ena långsidan som hängs upp längs mittlinjen i rummet.

Vi drar streck 30 cm och 60 cm från ena långsidan på gipsskivorna innan de sätts upp, Då vet vi var vi ska skruva för att skruvarna ska få fäste i glespanelen. Det är viktigt att använda blyertspenna för blyertsstreck kan målas över.

Skivorna skärs längs en sågskena men det går förstås bra även längs rätskiva eller vattenpass. Skenan läggs alltid på den delen av gipsskivan som ska användas. Därefter bryts skivorna över en bordskant innan pappen skärs igenom.

Vi skruvar fast två hjälpbrädor i taket. De ska användas som stöd när gipsskivan sätts upp och placeras utanför det streck som skivans långsida ska ligga längs.

Den första gipsskivan G lyfts upp och långsidan skjuts in mot brädorna. Kortänden placeras 3 mm från väggen så att ångspärren inte skadas. Skivan fästs med 32 mm gipsskruvar på var 20:e cm längs sidorna och var 25:e cm på mitten.

Skruvarna dras fast med en gipsskruvdragare som vi har hyrt. Den är batteridriven och använder bandad skruv. Det underlättar att få en hand fri att justera med och hyran av maskinen ligger på ett par hundralappar.

Nästa skiva skärs till och monteras. Vi har börjat med en hel skiva en bit in från väggen och mäter hur bred remsa som ska monteras mellan skivan och väggen. Det är spackelkanten som skärs bort. Vi tejpar igen hålen efter skruvarna i hjälpbrädorna.

Skarvarna förskjuts från rad till rad. Det är extra viktigt när de undre gipsskivorna sätts upp. Vår gipsskruv-dragare är så lång att vi kan stå på golvet och skruva och behöver därför ingen stege.

Ångspärren skärs av när de övre gipsskivorna är på plats. Hål för rör, kablar och annat kan tas upp med sticksåg, hålsåg och kniv. Här har vi sågat hål för ventilationsröret till köksfläkten.

Till den första gipsskivan gör vi streck med snörslån och sätter därefter fast två hjälpbrädor, som skivan kan styras mot. Vi börjar med en skiva en bit från väggen, så att vi sedan kan mäta hur stor remsa som ska monteras längs väggen.

Vi tippar skivorna en smula, så att de ligger högre vid väggen för då bir det lättare att få dem på plats. Kortändarna måste först fasas av.

Nu ska vi markera för lamporna. Placeringen av dem har vi ju redan beslutat, så nu ska det mätas. Detta arbete ska göras innan skivorna spacklas, för om det blir nödvändigt att ta ner en skiva blir det svårt om skruvarna har spacklats över.

Hålen för lamporna tas upp med hålsåg i lämplig storlek för de valda lamporna. Varje gång vi har borrat ett hål drar vi ner kabeln, och när alla kablar har dragits ner kommer elektrikern.

Gummikragen från lampan limmas fast på ångspärren precis ovanför hålet och därefter kan elektrikern ansluta själva lampan.