Lyft innertaket och få ett större rum

Det gamla innertaket rivs ned. Först rivs träinnertaket ned och därefter isoleringen och de bärande listerna. Dessvärre var stuckaturen som kom fram så skadad att den inte kunde behållas.

Läkterna skruvas fast runt kanten så att det nya innertaket får understöd. De placeras under stuckaturen så att ett lager isolering får plats. En lasermätare är bra. Läkterna fästs med 5 x 80 mm-skruvar. När lasermätaren är rätt placerad, justerar du läkten efter de röda linjerna så att den sitter helt rakt.

I det gamla innertaket monteras läkter som understöd till det nya innertaket. De placeras på ett avstånd som motsvarar isoleringsbitarnas längd. Läkterna skruvas upp direkt i innertaket utan pluggar.

De nedersta upphängningslisterna skruvas fast på små distanser som först har monterats på läkten i innertaket – hela tiden med påslagen lasermätaren i rätt höjd så att allihop kommer att sitta helt vågrätt.

Sätt upp brädor. De skruvas fast på upphängningslisterna med 4,5 x 50 mmskruvar. Brädorna placeras ut med ett avstånd från mitt till mitt på ca 33 cm. Det passar med 100 cm breda gipsplattor.

Därefter ska det isoleras. De 10 cm tjocka isoleringsskivorna skjuts på plats mellan de tvärgående upphängningslisterna.

Markera med ett snörslå var den första raden gipsplattor ska placeras. Det är viktigt att den första raden sitter helt perfekt, så att de övriga plattorna bara stöttas upp mot de andra. Börja aldrig längst ut vid väggen utan en bit in. Det går blixtsnabbt att sätta upp gipsplattor med en gipsskruvdragare som arbetar raskt.

Nästa rad med plattor sätts upp. Plattorna stöttas bara upp till den första raden. Skruvarna ska placeras ut med ett avstånd på ca 15 cm.

Innertaken spacklas när alla gipsplattor har satts upp. Börja med att spackla skruvhålen och eventuella sprickor längs väggarna. Fyll på rikligt med spackelmassa och dra bort med en bred spackel.

Tryck fast en pappersremsa i den våta spackelmassan för att förstärka skarvarna. Pappersremsan fästs genom att du drar den breda spackeln över den.

Påför ett nytt skikt av spackelmassa när det första skiktet är helt torrt. Det första skiktet av spackelmassa kommer alltid att sätta sig lite, så för att få helt raka skarvar krävs därför ett extra skikt.

Ta bort all löst sittande tapet. Endast på några få ställen kan den ryckas bort i hela våder, men det gör du naturligtvis först.

Använd en tapetborttagare eller en spackel till hårt sittande tapet. När du väl har fått hål på den går det lite lättare. Det är ett måste att använda tapetborttagaren där tapeten sitter hårt fast. Byt blad regelbundet på tapetborttagaren så att den hela tiden är vass.

Väggen tapetseras med tunn plastfolie för att ta bort den sista, hårt sittande tapeten. På väggen har först ett lager sköljmedel, som förseglas med plastfolie, strukits på så att fukten inte avdunstar.

Skrapa väggen ren från den resterande tapeten när du har tagit bort plastfolien. Efter ett dygn har tapeten har lösts upp ordentligt. Om den fortfarande sitter fast lite måste du ta bort den med en ångtvätt.

Väggen spacklas när den är helt torr. Spackelmassan påförs i ett så jämnt skikt som möjligt med en bred spackel. Är väggen mycket ojämn får du göra om det flera gånger.

Innertak och väggar slipas när alla ytor är helt torra. Det kan säkert löna sig att hyra en så kallad giraffslip – det är det snabbaste sättet som ger det snyggaste resultatet.

Då återstår bara att måla. Både innertak och väggar får två skikt med den breda rullen. Kom ihåg att det är skillnad på att måla innertak och väggar. Innertak målas normalt med en matt färg med låg glans. Innertaket målas i långa strykningar med en rulle på skaft – vått i vått, vilket ger en fin, jämn yta.