Intro
Instruktion
01
Såga till och borra
3
Steg
Den här takkonstruktionen har en lutning på 10 grader. Därför ska både sparrarnas ände som vänder sig ut mot det fria och den ände som vänder sig in mot bärlinan och huset, sågas i 10 graders vinkel. Det görs lätt och snabbt med en kap-/gersåg.
Därefter borrar vi i bärlinor och sparrar så att det finns plats för våra bultar och muttrar.
Såga sparrar (A2, A4, A5, A6 och A7) i 10° vinkel i båda ändar. Här passar en kap-/gersåg perfekt, men du kan också markera vinkeln på sparrarna och använda en hand- eller sticksåg.
Hitta centrum i båda ändar och markera. Borra ett djupt 12 mm stort hål parallellt med träet.
Borra ett 45 mm djupt hål med ett 40 mm forstnerborr i de fem sparrarna (här A2). Gör du hålet mindre blir det svårt att komma åt med verktyget när bultarna ska spännas.
02
Gör plats för stödet
5
Steg
Ska du bygga en stor konstruktion, där snölasten kan bli hög, är det en bra idé att förse vindfånget med ett stöd (C). I vårt fall har vi valt att såga och stämma ut för det och göra plats så att den yttersta sparren (A2) kan ligga ovanpå. Det ger stabilitet, samtidig som det ser lätt och enkelt ut.
Ställ in bordscirkelsågen så att klingan lutar 10°. Såga av en kil från bärlinan (A1) och se till att mothållet är rätt inställt så att det inte är luft mellan bärlinan och mothållet.
Lägg kilen under bärlinan (A1). Borra därefter, med en pelarborrmaskin eller en borrmaskin i ett borrstativ, ett hål i bärlinan med ett 40 mm forstnerborr, så att hålet får en vinkel som passar till sparren (A2).
Markera för stödet (C) 200,2 cm uppe på stolpen (B1). Stödet mäter 27 x 43 mm, och i stället för att börja med stämjärnet kan du borra ut så mycket trä som möjligt med forstnerborret.
Markera en lutning på 10° överst på stolparna (B1 och B2) och kapa dem med en fogsvans. Hacket ska vara 6 cm djupt. Vinkeln gör att sparrarna får rätt lutning.
Såga ytterligare ett hack på 27 x 43 mm som stödet (C) sedan kan tryckas ner i. Skilj delarna åt och skriv eventuellt bokstäver på varje del så att du inte råkar förväxla dem.
03
Spänn ihop ramen
4
Steg
Nu är det dags att montera ramen. Till det behöver du en hylsnyckel med spärrfunktion och en gaffelnyckel eller liknande att hålla emot muttern med så att den inte följer med runt när du spänner.
Vi monterar ramen medan den ligger på marken och ser naturligtvis till att placera sparrarna rätt i förhållande till varandra. Här kan det vara bra att numrera dem med en snickarpenna.
Håll stolpskorna mot alla stolparna (B), markera hålen och borra därefter två hål per stolpe. Fäst stolpskorna med genomgående bultar och tillhörande muttrar och brickor.
Spänn ihop ramen och alla de mellanliggande sparrarna med hjälp av långa bultar, brickor och muttrar. Här är en bra hylsnyckel med spärrfunktion och en gaffelnyckel ett par effektiva medhjälpare.
Nu är ramen klar. Sätt en klick trälim på träpropparna och tryck fast dem i hålen. Sticker de ut lite kan du hyvla av det utstickande träet och sedan slipa det jämnt med resten av konstruktionen med en excenterslip.
Skjut fast gummilisterna (F) på ramen med en häftpistol. Genom att köpa gummilisten och aluminiumprofilerna (H) för att hålla glaset på plats av samma tillverkare vet du att dimensionerna stämmer.
04
Montera taket
5
Steg
Börja med att sätta de bakre stolparna (B1 och B4) med en distans mellan stolparna och huset. Det är viktigt att stolparna står rakt. I vårt fall behöver vi först sätta två distanser på huset, så att stolparna B1 och B4 kommer i nivå med fasadanslutningen.
Därefter lyfts själva ramen på plats. Här är det riktigt bra att vara flera personer som hjälps åt, gärna två som håller ramen på plats medan en tredje spänner fast ett par tillfälliga stödreglar med ett par tvingar innan de främre stolparna (B2 och B3) monteras.
Lyft ramen på plats med hjälp av en vän och montera två tillfälliga reglar med tvingar så att konstruktionen kan hålla sig svävande. Markera på sparrarna (A4 och A2) var stolparna (B3 och B2) ska stå.
Ersätt de tillfälliga reglarna en åt gången med de främre stolparna (B2 och B3). Se till så att stolparna står rakt.
Tryck in stödet (C) i stolparna (B1 och B2). Syftet med stödet är att göra hela konstruktionen stadigare. I vårt fall behöver vi komplettera med en distans (D) bakom stolparna B1 och B4.
Lägg försiktigt glaset på gummilisterna (F). Glaset här är 52,4 cm brett och avståndet mellan sparrarna är 49,4 cm. Du behöver med andra ord inte lägga det många mm snett för att det ska gå illa.
Skruva fast aluminiumlisterna (G) i sparrarna (A) ovanifrån när du har lagt ännu en gummilist (F). Aluminiumlisterna har bara syftet att hålla det 6 mm tjocka glaset på plats. Akta så att du inte spänner dem för hårt, då är risken att du skadar glaset.
Material
- 45 x 95 mm reglar (A)
- 70 x 70 mm tryckimpregnerade stolpar (B)
- 27 x 43 mm hyvlad ribba (C)
- 38 x 57 mm tryckimpregnerade läkt (D och G)
- Säkerhetsglas (E), 6 mm
- Gummilist (F)
- Aluminiumlister (H)
Tidsförbrukning
4-5 dagar.
Pris
Ca 8.000 kr.
Svårighetsgrad
Det krävs precision för att borra hålen till bultarna, och så krävs det en hjälpande hand när du ska baxa takkonstruktionen på plats.
Ritning
Dolda fogar kräver precision
Konstruktionen ser väldigt enkel ut, men du måste hålla tungan rätt i mun för att få sparrarna (A2, A5, A6, A7 och A4) att luta 10°. Har du en kap-/gersåg är det inga problem att såga ändarna i rätt vinkel.
Det blir däremot lite svårare när du ska kapa stolparna (B) så att sparrarna kan “fortsätta” sin lutning. Här måste du vara extra noggrann med mätningen.
Video
Tidningsartikel
Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.
