Bygg hallen utanpå huset

Längs utsidan av plattan fäster vi en syll (A1), som läggs på takpapp. Vi förborrar med 10 mm borr och fäster regeln med 10 x 115 mm betongskruvar. Du måste kanske använda plugg och skruv.

På syllen (A1) fäster vi ett antal vinkelbeslag. De ska användas som fäste för de lodräta reglarna (stolparna B) på långsidan och ena kortsidan.

Längst upp på tegelfasaden, precis under takstolsspetsarna, skruvar vi fast en bärlina (A2). Även den fästs med 10 x 115 mm betongskruvar, som först knackas i med plugg. Den ska naturligtvis sitta fullständigt vågrätt.

På bärlinan (A2) fäster vi ett antal vinkelbeslag som ska bära reglarna i taket. Beslagen placeras 9 cm från takstolarna. Avståndet motsvarar bredden på en takregel (C) och bredden på en ny taksparre (D).

Stolparna (B) ska stå lodrätt. Genom att lägga en regel från bärlinan till stolpen kan vi fixera stolpen tillfälligt och justera in den i lod. Stödregeln tas bort senare när väggen har rests.

På stolparna (B) monteras nu ett hammarband (A3). Nu kan hörnstolpen justeras lodrätt även åt andra hållet och den låses med en snedsträva. Därefter justerar vi samtliga stolpar tills de står lodrätt.

Nu fäster vi takreglar (C) mellan tegelfasaden och stolparna. De läggs på bärlinan(A2) och hammarbandet (A3) och skruvas fast på båda med hjälp av vinkelbeslag. De har ju redan fästs på bärlinan på huset.

De nedre takskivorna måste bort för att vi ska kunna skapa tillräcklig lutning på vårt kommande tak. För att kunna stå säkert har vi byggt en liten plattform av glespanelbrädor.

Mellan utsidan på de vågräta sparrarna (C) och högbenen i hustaket ska vi sätta nya taksparrar (D). Vi fäster dem på sidan av högbenen med 5 x 130 mm skruvar.

De nya taksparrarna (D) läggs på hammarbandet (A3) och skruvas fast på takreglarna (C) med ett par 5 x 90 mm skruvar. Kapa sparrarna i nivå med de vågräta reglarna.

Mellan taksparrarna och reglarna fäster vi stödben (E). Det är bara 25 x 100 mm brädor som fästs med 5 x 60 mm skruvar i reglar och sparrar.

Stolparna (B) placeras med ett centrumavstånd på 60 cm. De ska sedan bära både ut- och invändig väggbeklädnad. Stolparna på sidan av fönstren väntar vi lite med.

På båda gavlarna snickrar vi en gaveltrekant. Den består av en gaveltaksparre (H), som sitter parallellt med taksparrarna, och en vågrät regel (H1), som sitter parallellt med takreglarna.

Vi måste förlänga det gamla taket med ytterligare takskivor. Vi tar därför en ny takskiva och skjuter in under en gammal. Därefter lägger vi en regel längs framkanten på takskivan och drar ett streck där takläkten ska sitta.

Tvärs över taksparrarna (D) skruvar vi nu fast takläkt (J), som vi senare kan fästa takskivorna på. Här är det Decra takskivor.

VIKTIGT! Du får inte låta två skarvar av takläkt hamna på samma taksparre.

Här har vi lagt upp läkt löst på takbalkarna för att visa konstruktionen. Underlagstaket ska först läggas på takbalkarna.

Vi börjar med att spika fast fyra 10 mm distansbitar på varje sida på de två fönstren. Distansbitarna ger oss plats för fogning och drevning runt fönstren. De ska placeras noga för att fönstren ska hamna i nivå med fasaden.

Ovanpå distansbitarna lägger vi en stolpe (B). Den skruvar vi fast så att ena sidan hamnar kant i kant med distansbitarna. Arbetet upprepas på den andra sidan av fönstret.

På syllen (A1) markerar vi för fönster, stolpe och fog. Därefter är det lätt att montera de kraftiga vinkelbeslagen som stolparna ska skruvas fast i.

Nu kan vi tippa upp fönstret med tillhörande stolpar mellan takreglarna. Vi justerar in konstruktionen lodrätt och låser med skruvtvingar medan vi skruvar.

Stolparna (B) fästs på syllen (A1) med vinkelbeslag. Upptill skruvas de fast i takreglarna med långa skruvar.

Nu fortsätter vi med vindpapp på alla väggar. Utanpå pappen fäster vi distansläkt vars uppgift är att sörja för en luftspalt bakom fasadpanelen.

Utvändigt fogar vi mellan fönsterkarm och stolpe med expanderande fogband. Det är bättre att göra det nu än att vänta tills fasadpanelen har monterats, för då är den i vägen.

Från insidan stoppar vi in drevremsor mellan karm och stolpar. Det går rätt lätt om man har något att peta med, t.ex. en vinkel.

När drevremsorna är på plats stoppar vi in en bottningslist. Den ska inte pressas in så långt, utan ligga precis innanför kanten (8-12 mm).

Fogningen avslutas med en elastisk fogmassa. Vi har valt en gummifogmassa och den fyller igen mot bottningslisten. Ju längre ut listen hamnar, desto mera fogmassa måste du fylla på.

Vi skruvar fast glespanel under takreglarna, när vi har lagt upp så mycket isolering som möjligt.

Tips: Det är viktigt att elektrikern har dragit kablar innan du isolerar.

Isoleringen sätts mellan de stående reglarna. Skär isoleringsrullen i bredd så att den är 1-2 cm bredare än avståndet mellan reglarna så att isoleringen kan sättas i spänn.

När vi har isolerat mellan stolparna skruvar vi fast 45 x 45 mm reglar på stolparna. Det är på dessa som vi ska fästa både plywood och gipsskivor.

Mellan reglarna isolerar vi med 45 mm mineralull. Om du vill ha ytterligare isolering kan du fästa 45 x 70 mm eller 45 x 90 mm liggande reglar. Genom att fästa reglarna vinkelrätt mot de stående minskar vi köldbryggorna.

Gaveltrekanten kläs med panel som ställs lodrätt. Vi börjar närmast hustaket för att vara säkra på att panelen hamnar lodrätt. Men först har vi satt upp vindpapp och distanslister.

I övergången mellan de två taken fäster vi en täckplåt, som vi har beställt av en plåtslagare, innan vi fäster brädorna. Plåten ser till att regnvatten leds bort.

Takskivorna läggs ovanpå läkten och sticks in under föregående skiva. Den ska överlappa den takskiva som ligger till vänster.

Takskivorna fästs med skruv genom kanten på varje takskiva och in i bakomliggande läkt. Skruven fästs cirka 2,5 cm från en vågtopp och det innebär att den hamnar nästan vågrätt.

Vi avslutar gaveltrekanterna med vindskivor bestående av vardera två brädor hopsatta med not och spont. Ovanpå vindskivorna fästs profiler som passar till takskivorna.

Längs sockelkanten fäster vi en bräda vars enda funktion är att hjälpa oss att få den vågräta fasadpanelen att hamna vågrätt. När vi sedan är klara tar vi bort brädan igen.

Nu går det lätt att montera panelen. Den är försedd med not och spont. Skruven fästs i brädans nedre del, så att den inte är i vägen när nästa bräda trycks ner över sponten, som vänds uppåt.

Vid fönstren hålls ett avstånd på 7 mm och det kontrollerar vi fortlöpande med en liten träbit.

Under taksprånget fäster vi brädorna i de takreglar som finns ovanför. Vi håller ett litet avstånd mellan varje bräda under taksprånget.

Hallen är nästan klar utvändigt och det återstår bara att fästa några takfotsbrädor och hörnbrädor som täcker skarven mellan fasaderna. Och sedan ska allt trä målas med samma slags utelasyr som har använts till gaveltrekanterna på villan.