Orangeri för bara 1.500 kronor per m²

Vi röjer områden från stenar och gräver allt vad vi kan. Eftersom vi inte behöver gräva i den hårda marken utan “bara” ta bort den lösa jorden som ligger ovanför marknivå, väljer vi att göra det med spadar och skottkärra. Här är det en riktigt god idé att ta hjälp av ett par vänner som inte är rädda för att ta i.

När fundamentet är framgrävt är det dags att detaljgranska det efter sprickor och håligheter. Vi har sådan tur att det bara finns kosmetiska skador som kan åtgärdas med murbruk.

För att hålla kostnaderna nere och tänka in återbruk i bygget har vi valt att rengöra alla stenar för hand. Vi fick stenarna gratis av ett lokalt företag, och med hjälp av goda grannar rengjorde vi alla stenar på ett par helger.

Innan du lägger golvteglet i fiskbensmönstret måste du se till att underlaget är jämnt. För att få ett jämnt underlag, och för att kylan inte ska tränga upp underifrån, har vi lagt 15 cm cellplast, 10 cm bärlager och 3 cm sättsand.

Vi använder distansklossar på 12 mm för att få samma fogbredd överallt och en rätvinklig mall att lägga stenarna efter. Som fog använder vi ett vanligt fogbruk bestående av 1 del cement och 8 delar bruk.

Mura upp inner- och yttermuren med ett bruk bestående av 8 delar bruk till 1 del cement. Lägg stenarna i förband och mura efter ett murarsnöre så att du hela tiden kan se så att du följer de raka linjerna. Kolla också ofta med ett vattenpass så att muren inte lutar inåt- eller utåt.

Dra på sockelputs på muren med en glättbräda. Fukta muren med en våt kvast innan du drar på bruket. Lagret ska inte vara tjockare än att du kan ana konturerna av stenarna bakom putsen.

Låt putsen torka knappt en timme och putsa därefter sockeln i cirklar med en putsbräda tills bruket “flyter” ihop och stenarna går att ana. Vi använder en skumklädd putsbräda, men du kan också använda en av hård plast.

Nu är sockeln färdig och golvet ligger som det ska. Vi väljer att foga golvet med bruk för att få stenarna att ligga stadigt, men du kan också foga det med fogsand.

Innan vi lägger golvteglet isolerar vi golvet med cellplast, därefter lägger vi bärlager och sättsand.

Lägg ut stenarna på en klick bruk. Såga till en liten vinkelrät skiva och använd den som mall, så att stenarna bildar en vinkel på 90°.

Kolla ofta med ett vattenpass så att stenarnas ovansida fluktar med varandra. Finns det luft mellan vattenpasset och stenarna får du lägga mer bruk under de stenar som det handlar om.

Lägg resten av stenarna och se till att använda mall och distansklossar, eftersom mönstret lätt kan “sticka iväg” om du inte är noggrann.

Kapa de sista tegelstenarna med en vinkelslip och foga därefter hela golvet med ett fogbruk som blandas 1 del cement till 8 delar bruk.

Innan vi spänner fast själva syllen (C) och distansbrädan (D) med hjälp av gängstängerna (L) och de tillhörande rostfria bultarna, lägger vi en remsa syllpapp på sockeln för att hindra fukt från att tränga upp i träet. Ovanpå syllpappen sätter vi en dropplist (F) och ovanpå den sätter vi en tryckimpregnerad distansbräda (D) och en syll (C).

Sätt ihop sidorna med 5 x 100 mm skruv medan de ligger på marken och lyft dem därefter på plats. Skruva fast undersidorna i syllen (C) med 5 x 80 mm skruv. Fräs dessutom en liten fördjupning på 5 mm i takstolarna (A) som de 3 mm tjocka drivhusrutorna kan ligga i. Fördjupningen ska även vara 5 mm bred.

Såga till alla takstolar och lyft nockbjälken på plats. Låt bjälken vila på den mittersta regeln på orangeriets gavel och sätt därefter tre takstolspar, så att den ligger kvar.

Skruva fast resten av de stående reglarna (B) vid gavlarna på orangeriet, så att hela stommen blir redo för dörr, fönster och glasrutor. För att underlätta arbetet så mycket som möjligt och för att inte behöva skära för mycket glas är det 600 mm mellan alla reglar och takstolar.

Det stämmer nämligen med att vi har måttbeställt allt glas 3 x 610 x 2.010 mm. Vi fräser fördjupningar i takstolarna (A) som är 5 mm breda på vardera sida, så att glaset passar perfekt på bredden. Det betyder att vi bara behöver skära till det på längden.

Sätt i glasrutorna och kom ihåg isolering, så att de inte spricker när du spikar fast fönsterlisterna (F) i takstolarna (A). Montera dörr och fönster, och måla eventuellt sockeln med putsfärg. Vi har använt en diffusionsöppen färg i en gul nyans.

I två av hörnen har vi inte lagt cellplast, bärlager, sättsand och golvtegel för att ge plats åt ett par mindre träd. I det här hörnet har vi planterat ett exotiskt persikoträd, som växer lugnt och tryggt bakom det tunna växthusglaset året runt.

För att “binda ihop” takstolarna har det tvärs över dem satts långa förstärkningar av metall (H). Förutom att förstärka konstruktionen kan de också användas som spaljéer och att hänga lampor i.

För att stärka takkonstruktionen och för att slippa en klassisk hanbjälke, som kan kännas lite överdimensionerat i ett “lätt” orangeri som det här, har vi fått specialgjort en “hanbjälke” av metall (G). Den speciella utformningen gör att den håller ihop sidorna och nockbjälken, och så lägger man nästan inte märke till den med dess roströda färg.

“Hanbjälken” (G) fästs med en bult genom en stående regel på vardera sida och en i nockbjälken.

Fönsterlisten (E) klämmer lätt om glaset som ligger i utfräsningen på en mjuk isolering på båda sidor.