8-kantigt lusthus av 45x95-reglar

Här är lusthuset från sidan Panelen har ännu inte satts upp i ett av facken och därför ser man tydligt hur stödreglarna (L) sätts fast i bröstningen. Det är snedsträvorna som ser till att lusthuset blir stabilt.

1: När du har hittat ett lämpligt ställe att placera lusthuset gräver du ut och gjuter en sockel.

2: Geringssåga syllarna (E) i båda kortändarna och lägg dem sedan på tjärpapp längs sockeln.Syllarna kan nu skruvas fast eller fästas med beslag.

3: Limma och skruva ihop stolparna (J) av två 45 x 95 mm reglar (eller använd 95 x 95 mm trä). Sätt en stolpe i varje hörn och skruva fast dem i syllarna. Fäst stolparna lodrätt med snedsträvor.

4: Såga till remmarna (G) och skruva fast dem upptill på stolparna. Förstärk remmarna utvändigt med 45 x 45 mm reglar.

5: Geringssåga de åtta sparrarna (K) och skruva fast dem i toppbeslaget upptill. Nertill läggs de ovanpå stolparna. Fäst dem sedan med vinkelbeslag i remmarna.

6: Skruva fast de sju överliggarna (F) i bröstningarna mellan stolparna. Fäst dem med ovankanten 90 cm ovanför golvet.

7: Klyv de åtta långa reglarna (L) på 3 meter på längden till stödreglar som kan användas i bröstningen (eller använd 45 x 45 mm reglar). Sätt först fast en ram hela vägen runt i varje bröstning och avsluta sedan med två snedsträvor enligt teckningen. Nu är lusthuset så stadigt att du kan ta bort snedsträvorna som höll stolparna.

8: Montera panelen (P) i bröstningarna. Dörren (grinden) görs genom att fästa panel på ett Z av reglarna L. Du kan göra dörren lika bred som öppningen eller göra den smalare med fast del i ena sidan. Fäst dörren med gångjärn på stolparna. Du kan ev. också klä insidan av dörren med panel.

9: Stryk allt trä med träolja och sedan utelasyr i ett par omgångar.

På denna ritning av taket ser du tydligt hur takbrädorna (N) skall fästas på sparrarna. De olika takdelarna liggger i 45 graders vinkel mot varandra och mellan varje takdel ligger sparrar (K) - på teckningen under överlappningen av undertakspappen. Avståndet från takets centrum till takfoten är 200 cm och takfotens längd är 162 cm. Det innebär att taket är nästan 13 m2 . Taket vilar på 8 stolpar.

1: Spika fast takbrädorna (N) på sparrarna. Se även foto nedan.

2: När underlagstäckningen har spikats fast (se anvisning vid foto) läggs shingelplattorna på taket.

3: Nu har du ett tätt tak. Fäst nu karmöverdelarna (H), takfotsbrädorna (M) och eventuella beslag, och taket är klart.

Innan du sätter igång med bygget av lusthuset så måste underlaget vara stabilt. Detta kan lösas på flera sätt.

■ Om marken är sandrik och lätt att gräva i kan du gräva ner stolparna 80-90 cm.

■ Du kan också gräva 60-80 cm djupa hål och gjuta egna plintar. Längst upp i den våta betongen sätter du stolpskor eller andra beslag för fastsättning av syllarna.

■ Du kan gräva en ränna hela vägen runt lusthusets omkrets och gjuta en sockel. Stolparna fästs i sockeln med beslag.

■ Du kan köpa färdiga plintar med beslag och fästa syllarna i dessa.

Eftersom vi här ville lägga markklinker i lusthuset valde vi en femte lösning. Vi gjöt helt enkelt en hel platta. På så sätt slog vi två flugor i en smäll - vi fick ett plant underlag för klinkerplattorna och ett stabilt underlag för stolparna.

Enkel princip

Det är faktiskt ganska enkelt att gjuta en platta. Du lägger ut isolering på marken och gjuter därefter en armerad sula på isoleringen. Marken är ju alltid cirka 7 grader varm några meter ner.

Du har kanske sett hantverkare lägga plastklädd isolering på marken på vintern. Då kan värmen inte stiga och så småningom försvinner frosten från marken.

Gjut en platta

Börja med att skyffla eller gräva undan lös jord tills du kommer ner till fast underlag. I regel 30-50 cm ner. Lägg ett minst 15 cm tjock lager grov singel (A på ritningen på föregående uppslag). De fungerar som kapillärbrytande skikt och hindrar fukt att stiga upp.

Gör nu en åttakantig gjutform av formbrädor. Knacka ner en pinne i mitten, fäst en list på pinnen och markera 176 cm från pinnen. Med hjälp av en hemgjpord passare markerar du nu 135 cm mellan hörnen på gjutformen.

Lägg ett lager 70-95 mm markisolering (B) på singeln. Markisoleringen är så hård att du kan gå på den.

Armeringen (C) klarar du med färdiga armeringsnät (där järnen är ihopsvetsade) Näten brukar vara 235 x 500 cm, och du kan välja ett av 6 mm stänger med maskstorlek 15 x 15 cm.

Klipp armeringsnätet med bultsax eller vinkelslip med kapskiva. Nätet skall ligga minst 3 cm från formen. Om du skarvar nätet så skall överlappningen vara 50 cm och delarna najas ihop med najtråd (surras med ståltråd).

Palla upp nätet på plastfötter, 5-8 cm höga, och blanda sedan betong (D) av cement, grus (0-16 mm) och stenar (32-60 mm) i förhållandet 1:2:3.Använd inte för mycket vatten. Betongen får inte vara rinnande för då blir härdti-den extremt lång.

När du lägger betongen i formen så fyller du på med råge. Det är nämligen viktigt att betongen sluter tätt runt armeringsjärnen och det gör den först när du vibrerar den så att den sjunker och luften i den pressas ut. Du kan ev. hyra en vibrator. Välj en stavvibrator för komprimering av betongen i gjutformen.

Betongen bör vara cirka 15 cm tjock och efter vibrering kan du jämna till ytan med en bräda som dras över formen i sicksack.

När du har gjutit färdigt och slätat till ytan - se på fotot ovan hur slät den kan bli - så täcker du över betongen med plastfolie och låter den härda en vecka.Vid för snabb härdning är det risk att betongen spricker.