Smart och billigt garage som byggsats

Börja med att lägga papp på sockeln. Pappens uppgift är att hindra markfukt från att stiga upp i syllen och därmed stommen av trä.

Spika fast pappen så att den inte flyttar sig medan du bygger upp stommen till garaget. Skjut ihop pappbitarna kant mot kant och utan överlappning för att slippa höjdskillnader.

Lägg delarna till den första väggsektionen på marken. Alla väggar levereras i delar i olika paket. Sätt ihop en sektion i sänder och i den ordning som anges i monteringsanvisningarna.

Gör i ordning två hörnstolpar. Varje stolpe består av två två reglar som spikas ihop. En sådan stolpe slår sig inte lika lätt som en vanlig stolpe.

Res de två första sektionerna i ett hörn, så att de låser varandra och blir stående. Slå ett par spikar genom de stående reglarna och in i hörnstolpen, som du har rest mellan sektionerna.

Sätt hörnstolpen på plats och justera in den så att den står lodrätt. Spänn sedan fast väggarna mot den med tvingar eller lastband tills de står lodrätt och spika fast dem i stolpen.

Vänd väggsektionerna rätt. Bottnen i varje sektion ska vara en tryckimpregnerad regel (syllen A), som bättre tål angrepp av röta.

Montera de två frontsektionerna (C) på var sin sida av porten. Deras uppgift är dels att stabilisera byggnaden, dels att bära bjälken över porten.

Lägg upp den kraftiga bjälken (D) ovanför portöppningen. Den ska vila på klackar på frontsektionerna, och eftersom den inte ska bära något - utan bara stabilisera - spikas den fast utan beslag.

Kolla hur mycket väggarna sticker ut från sockeln. Enligt anvisningarna ska de sticka ut 1 cm från sockeln. Justera väggarna om det är nödvändigt innan de fästs i sockeln.

Väggarna fästs på sockeln med specialspikar, som ingår i byggsatsen. Det smarta med dem är att du inte behöver förborra. De knackas ner genom syllen och in i sockeln.

Vindspärrsfolien fästs. Folien sitter på en mycket bred rulle som går från hammarband till syll och därför ska viras runt huset i takt med att folien fästs. Fäst den först upptill, sträck den och fäst den nertill innan avståndslisterna fästs.

Spika fast avståndslister (J) på varje stolpe i väggsektionerna. Vitsen med listerna är att de sörjer för en luftspalt bakom fasadpanelen och därmed minskas risken för fuktskador.

Såga spår för snedsträvorna med cirkelsåg. De T-formade prof lerna ska tryckas ner i spåren så att de ligger plant med stolparna.

Spika fast T-profilerna i hörnen. Det går även bra att använda dragband om du inte vill såga spår i stolparna, men prof lerna ingår.

Ta bort vindspärren i fönster- och dörröppningar. Det gör du lättast med en hobbykniv. Men skär inte ända ute längs träet, för du behöver en bit att täcka springan mellan väggen och karmen med.

Sätt upp den första panelbrädan (E). Fäst den nedersta brädan så att den går ner 2 cm över sockeln. När den sitter som den ska markerar du för var tredje bräda på stolparna och justerar in brädorna efter markeringarna.

Fortsätt att spika fast panelen. Fäst spikarna i avståndslisterna och klyv den översta brädan på längden så att den hamnar i nivå med hammarbandets ovansida.

Avsluta första dagens arbete med att spika fast hörnbrädor (L). De levereras i paket och spikas ihop i vinkel innan du fäster dem på husknutarna. Kom ihåg att använda syrafasta, rostfria skruvar i tryckimpregnerat virke.

Spika fast ströläkt (K) längs kanten på takstolen (F). Läkten ska sticka upp lika mycket som tjockleken på en avståndslist (J) från väggarna, så att du senare kan skjuta in takskivorna mot läkten.

Markera för de lodräta läkten (K), som du senare ska fästa fasadpanelen på. De ska sitta med ett centrumavstånd på 60 cm. Börja 30 cm från mitten och arbeta dig ut mot sidorna.

Klä gaveln med fasadpanel (E). Det gör inget om brädorna sticker ut lite efter monteringen. Var noga med att knacka ihop brädorna och att fästa dem i alla läkten (K).

Markera på fasadpanelbrädorna var de ska sågas av så att de sitter precis kant i kant med takstolen. Spänn fast ett anhåll och kapa med en cirkelsåg.

Nu ska gaveln lyftas upp. En man står på golvet och den andre på en stege eller ställning. Lyft först upp ena gavelfoten och sedan den andra. Sätt en lång regel under gavelspetsen och skjut upp den. Låt regeln stå kvar som stöd.

Kolla att taksprånget är lika stort på båda sidorna av gaveln och justera ev. gaveln innan den fästs. Stötta den med reglar från insidan (se bild 8). Håll folk borta från utsidan, för det finns risk att gaveln kan ramla ner!

Fäst gaveln med spikar med slås snett ner i frontsektionerna på båda sidor av portöppningen. Spika från både insidan och utsidan. Upprepa sedan samma arbete med den andra gaveln.

Gavlarna sitter nu på plats, men du måste stötta dem med reglar som du spikar fast i väggarna. En kraftig vindpust kan välta en gavel.

Mät och markera taksprånget på alla takstolar medan de ligger på marken. Det är nämligen mycket lättare än att mäta när de står på högkant. Måttet får du från gavlarna som redan har monterats.

Lyft upp takstolarna, först den ena foten och sedan den andra. När en ligger rätt tippas spetsen upp och fästs i en regel som sitter fast i de först resta takstolarna. Regeln syns på nästa bild.

Justera takstolarna tills de står lodrätt och håll rätt avstånd mellan dem med hjälp av regeln. Slå inte i spikarna helt för takstolarna ska justeras och regeln ska tas bort från taket sist.

Skruva fast ett invändigt stöd för portgaveln. Till det används två reglar som har packats för sig och som ska monteras längs insidan av de två frontsektionerna vid sidan av öppningen.

Kontrollera avstånden mellan takstolarna en gång till. Markera avståndet vid takfoten på reglar, så att du kan överföra måttet till takstolarnas övre del när du sedan monterar nockregeln.

Spika fast taksprångsbrädorna (M) under taksprånget. De levereras i två dimensioner, 19 x 123 resp. 19 x 148 mm. De smalaste ska sitta ytterst. När det är gjort är det dags för lunchpaus.

De första takskivorna (H) spikas fast längs takfoten. Här är det lättast att använda hammare för det går inte åt så många spikar. Skivorna ska bara sitta kvar utan att glida ner innan ströläkten fästs.

Längs ovankanten av varje skiva fästs ett klämbeslag innan nästa rad skivor spikas fast. Klämbeslagen ser till att skivorna inte fladdrar och klapprar om det blåser och ger en överlappning på 10 cm. Underlagstaket ska sluta 1 cm från nocken.

Ströläkten (J) spikas fast ovanpå takskivorna och spikarna ska ner i takstolarna. Listerna utgör underlag för bärläkten och håller fast takskivorna. Springan mot nocken skapar ventilation.

De yttersta ströläkten (J) spikas fast längst ute vid gavlarna, så att underlagstaket pressas ner på de två gaveltrekanterna.

Den nedersta bärläkten monteras på högkant så att den nedre raden takpannor får samma sluttningsvinkel som övriga takpannor. Den nedre raden har ju inga pannor att vila på och skulle därför ”hänga” om vi inte vänder bärläkten.

Läktens ovankant ska ligga i nivå med takfotsbrädan.

Bärläkten (K) spikas fast. Avståndet anpassas efter takpannorna (se läggningsanvisningarna för dem). Se till att bärläkten sticker ut cirka 40 cm från gavlarna för ett litet taksprång.

Nu ska nockregeln (F2) sättas fast. Men innan du gör det ska du rulla ut den medföljande nockfolien. Du behöver inte skapa ytterligare ventilation mellan nocken och underlagstaket.

Spika fast taksprångsbrädorna (M) på de utstickande bärläkten i gavlarna. Brädorna är 19 x 123 mm och har kapats till rätt längd och vinkel för att kunna mötas längst upp vid nocken.

Kapa bärläkten (K) längs gavellisterna (G2) som utgör underlag för vindskivorna (G1). Gavellisterna levereras kapade och geringssågade för montering, så snart taksprångsbrädorna har spikats fast.

Sätt upp vindskivorna (G1). Det är också lätt eftersom de är färdigkapade och geringssågade. Håll fast och spika. Nu är det dags att ta kväll, för klockan är 6 och dag 2 är slut.

Spika fast rännkrokarna på takfotsbrädorna. Börja med de yttersta och spänn en lina mellan dem med ett fall på minst 2,5 mm per meter. Sätt sedan resten av krokarna på var 60:e cm.

Skarva hängrännorna innan du lägger dem på plats i rännkrokarna. Här används särskilda rännskarvar, som klickas fast runt skarven. Det är enklare än att limma eller löda.

Klicka fast snäppkupan när du har räknat ut var den ska sitta på rännan. Innan du gör det sågar du hål i rännan, så att vattnet kan rinna ner i stupröret. Kläm fast hängrännan i snäppkrokarna.

Avsluta med stuprören, som ska kortas av för att passa i längd. Stuprören hålls fast på väggen med rörsvepar, som lätt kan öppnas om du vill byta ut ett stuprör eller ta bort det medan du målar om.

Spika fast takfotsplåt på den nedersta bärläkten så att det inte kan rinna in vatten under den.

Bär upp alla takpannor på taket. Be grannar eller kompisar att ställa upp, så att du slipper klättra upp och ner 100 gånger. Lägg högar med sex pannor i varje på bärläkten, och lägg dem så att du inte behöver flytta dig så mycket på taket.

Avsluta takläggningen med nockpannor. De läggs på plats när alla de andra takpannorna ligger på taket och har kramlats. Nockpannorna fästs med skruvar i nockregeln (F2).

Sätt först fast monteringsbeslagen på fönstren. Det ska sitta två beslag på varje sida och de vrids fast på karmen. Därefter monterar du fönsterbleck och foderlister utvändigt.

Sätt i fönstret från insidan. Tack vare de två monteringsbeslagen på karmsidorna behöver du inte borra synliga hål i karmen.

Skruva fast monteringsbeslagen på reglarna runt fönsteröppningen och såga av den del av dem som sticker utanför. Det går snabbt med bågf l, men metallen är mjuk så du kan bryta av dem.

Skruva fast fönstret från utsidan i foderlisten innan du skär av vindspärrsfolien längs kanten.

Innan du monterar dörren ska du lägga papp på sockeln. Mät upp en lagom stor bit och skär till den med hobbykniv. Pappen ser till att det inte tränger upp fukt från sockeln till tröskeln.

Lyft dörren med karm på plats i öppningen och be din medhjälpare hålla emot på insidan, så att dörren inte tippar inåt. Kila fast dörren hela vägen runt när den sitter lodrätt och vågrätt.

Fäst foderlister hela vägen runt när dörren har kilats fast. Nu kan du skruva fast karmen i väggstolparna.

Skär av vindspärrsfolien längs foderlisten med hobbykniv. Nu kan du gå vidare och montera ledporten, som är rena pusslet. Som tur är förklaras hela arbetet tydligt i monteringsanvisningarna.

Börja med att skruva fast beslagen för porten och de skenor som porten ska glida i både lodrätt och vågrätt under taket. Lägg ut alla delarna på golvet innan du påbörjar detta arbete.

Portens sektioner lyfts på plats och hakas ihop. Till detta arbete är det nödvändigt med en medhjälpare för sektionerna är långa och otympliga när de ska styras på plats.