Glastak över verandan

Ett antal rejäla klossar skruvas fast längs den båge du har ritat. Bågen limmas ihop av fyra brädor på 15 x 95 mm hyvlat trä (första sortering) och de är 450 cm långa. Eftersom det underlättar om den första brädan är längre, så är den 500 cm.

De två första brädorna spänns ihop. För att de inte ska limmas fast på underlaget kan du lägga bakplåtspapper på arbetsbordet. Lim fastnar inte på sådant. Börja med första tvingen i mitten och arbeta dig ut mot sidorna.

Du får starkast limfog om du lägger på ett tunt skikt lim som ska täcka hela ytan. Fördela därför limmet med spackel. Redskap och penslar som använts till pu-lim tvättas med förtunning.

Limma fast en bräda i sänder. Låt pu-limmet torka 2-3 timmat om temperaturen i lokalen är cirka 18 grader. När temperaturen kryper ner under 15 grader förlängs torktiden. Torka bort spill innan nästa bräda limmas fast.

ortsätt med nästa bräda - och nästa igen. Pu-lim härdar vid kontakt med fukt, och det brukar räcka med träets naturliga fuktighet. Om träet är torrt kan du först fukta det lite med en blomspruta.

Hyvla till kanterna. De fyra brädorna har limmats ihop till en balk och när du har hyvlat färdigt blir dimensionen 60 x 90 mm. Det är främst de två sidor där man ser brädkanterna som ska hyvlas.

Med en mall blir det lättare att markera laxstjärtfogens form på både balkens kortändar och på väggstöden. Balken (B) sätts ihop av två reglar konstruktionsvirke på 45 x 120 mm. Håll ihop delarna när du ritar på formen.

Hålet för laxstjärttappen kan nu stämmas ut. Formen har ritats på kortänden, och det går att ta upp urtaget när delarna sitter ihop, men det är enklare att göra hål i dem var för sig. Därför lossar vi tvingarna som håller ihop delarna.

Avgränsa urtaget genom att sticka eller slå ner stämjärnet längs strecket. Dina stämjärn är väl mycket vassa? Det ska de vara för att vara effektiva. När du gör ett stort urtag som här bör du välja ett brett järn. Vårt är 22 mm brett.

Kolla hålets form. Det är praktiskt med en mall, för med den kollar du att hålet får rätt form. Spänn ihop delarna och sätt mallen på plats i urtaget.

Såga nu ut tappen (laxstjärten). Markera formen med mallen och stick eller ritsa i strecken. Såga nu ut formen genom att låta bladet ligga i ytterkant av strecken, så att det blir trögt att få laxstjärten på plats i urtaget.

Tappen finjusteras efter provning. När du vet att tappen kan komma in i urtaget finputsar du formen med stämjärnet. Ta bara inte bort för mycket.

Gör en provmontering. De två delarna ska passa ihop och tappen ska lätt gå in om du slår lätt på den med en klubba. Det får inte vara något glapp. Undvik att spika i fogen, eftersom en spik gör det svårt att senare dela fogen.

En enkel lösning:

ENKEL FOGNING - nej, det kan man inte säga att laxstjärtfogen är. Men det finns ett par alternativ till både den och tappfogning:

• Med handöverfräs kan du göra nästan samma fogar, och då slipper du använda stämjärn som kräver erfarenget om det ska bli snyggt. Handöverfräsen klarar arbetet snabbare och gör det enklare att lyckas med fogningen.
• Lättast är det förstås att sätta ihop delarna med byggbeslag och skruvar. Men då ska du veta att fogarna inte blir lika starka som om du gör dem som vi visar.

Bågen justeras på plats och fixeras så att du kan markera för tapp och tapphål med stor noggrannhet.

Gör det vinklade tapphålen i stödbrädorna (D). Det blir lättare för dig att hålla rätt vinkel på stämjärnet om du låter det vila mot en hjälpkloss. Denna sågar du av i samma vinkel som bågen ligger an mot stödbrädorna.

I kortändarna på bågen sågar du nu ut tapparna. De ska avslutas av en kant, som avgör hur långt in i tapphålet du kan sticka in tappen.

För att skapa liv i de breda sidorna på balken förser vi den med ett mönster - på ena sidan. Mönstret görs rätt lätt med handöverfräs som förs längs en mall. Mallen flyttas efter hand om mönstret blir färdigt.

Den bärande delen av konstruktionen sätts ihop när mönstret på balken är klart. Tappar och tapphål har strukits flera gånger med träolja. Därefter kan delarna slås på plats med en träklubba.

En enkel lösning:

ENKEL TAPPNING

• Du kan göra laxstjärtfogar med en handöverfräs, men du kan inte göra vanliga tappar till fogningen av bågen och stödbrädan på väggen med den. Det beror på att tapparna här går snett ner i stödbrädan, och det går inte att fräsa i vinkel med maskinen. Och skulle det gå, skulle du behöva riktigt långa frässtål. Här ska du använda stämjärn.
• Du kan ersätta vinkelräta fogar med byggbeslag. Den vinklade fogen mellan båge och stödbräda kräver att du bockar ett beslag.

Montera regeln, som ska bära sparrarna på muren. Fäst den med kraftiga skruvar och fyll igen skruvhålen med kitt. Under regeln läggs remsor av takpapp som skyddar mot fuktvandring. De håller dessutom regeln vågrätt.

Pressa hela konstruktionen på plats. Tvinga stödbrädan (D) i lod och stötta den med en snedsträva medan du förborrar och fäster den på rätt höjd med kraftiga skruvar. Kom ihåg takpapp eller plastkilar bakom stödbrädan.

Håll ett vattenpass mot både balken (B) och sparren (C) så att delarna blir lodräta. Dra sedan streck rakt upp från båda sidorna av balken på varje sparre. Gör likadant i den andra änden, så att sparrarna får ett urtag i varje ände.

Med hjälp av smygvinkeln kan nu ovankanten på balken parallellförskjutas och markeras på sparren. Urtagen sågas ut och vi föreslår att du använder fogsvans, eftersom det kan vara svårt att såga rakt med sticksåg.

När du är säker på att urtagen i sparrarna passar, kan du montera en av dem. Förborra snett ner genom sparren i balken (från båda sidor) och fäst med skruvar. Om du inte förborrar finns risk att träet spricker.

En enkel lösning:

FÄST SPARRARNA PÅ ETT LÄTT SÄTT
I stället för att såga urtag kan du även här använda byggbeslag - eller helt enkelt skruva rakt uppifrån och ner genom sparre och balk. Om du väljer byggbeslag kan du låta sparrarna vila i balkskor som fästs på insidan av balken.

Skruva fast glaslisterna ovanpå sparrarna så att bredden passar till de profiler du har valt att hålla fast glaset med. I den nedre änden sågar och stämmer du ut ett litet urtag för en aluprofil som fungerar som stopp.

Glaset är tungt, och du kan inte lita på att profiler och gummilister håller det på plats. Därför avslutas varje sparre nertill med ett stopp av aluprofil. Lägg märke till att profilen sticker utanför träet så vatten inte kan rinna ner på träet.

De två yttre glasen skjuts in i väggen resp. muren i spår, som vi har gjort med vinkelslip. Både under och över glaset läggs mineralull eller bottningslist, innan vi fyller igen fogarna med ett svagt bruk som inte innehåller cement.

En enkel lösning:

OM DU INTE VILL FRÄSA SPÅR i väggen kan du i stället fästa en regel på väggen och låta den bära glaset. Men då måste fästa en profil över glaset så att regnvatten inte tränger in mellan glas och regel.

Profil, gummilister och skruvar med tätningsbrickor ser till att det blir tätt mellan glasen, som har monterats med 20 mm avstånd från varandra. Alla material tål väder och vind.

Skruvarna, som håller fast aluminiumprofilerna, dras åt så hårt att profilen pressas ihop en aning. Men du får inte dra i dem så hårt att det bildas en bula på ovansidan.

En enkel lösning:

DET ÄR LÄTTARE MED PLAST
Det finns en hel del olika slags takskivor av plastmaterial och de finns både med och utan profiler.

En del plasttak är nästan glasklara och påminner därför om riktigt glas. Nackdelen med plast är att det kan repas av nerfallna kvistar, men fördelen är att plast är lättare och enklare att arbeta med. Plasttak är dessutom billigare an dem av glas.