Världens läckraste pizzaugn

Gräv ut för randfundamentet som ugnen ska stå på. Rännan behöver inte vara mer än 25-35 cm djup och ska vara något bredare än de skalblock som ska sättas i den.

Häll betong i rännan och ställ ner skalblocken. Kontrollera riktning och höjd med ett snöre och använd ett litet vattenpass för att få dem i våg. Sätt 8 mm armeringsjärn i alla hål medan betongen fortfarande är våt.

De vinkelräta sidorna längst fram byggs också upp av skalblock. Detsamma gäller den “fot” som ska bära upp den tunga bottenplattan baktill.

Formen till den bakre svängda delen görs av plywoodskivor. Såga ut den rundade formen och skruva fast ett antal brädbitar längs rundningen med ca 10 cm mellanrum.

Skruva eller spika fast en 10 cm bred masonitremsa i brädstumparna. Gör ytterligare en inre ram, ca 60 x 60 cm, för att avgränsa betongen på insidan.

Häll betong i området mellan masonitskivan och den fyrkantiga ramen av brädor. Kvadraten gjuts senare, först när brännkammarens sidor har byggts upp.

Själva brännkammaren byggs färdig med lecablock. Blocken placeras så att de är i nivå med sidorna och vrids vinkelrätt mot den främre delen av det bakre ”benet”.

Täpp igen alla sidor i skalblocken med brädbitar och fyll dem sedan med betong. Betongen bör vibreras kontinuerligt så att den packas ordentligt. Det räcker med försiktiga slag med en hammare.

När betongen har torkat kapas alla armeringsjärn med vinkelslipen. De ska kapas jämnt med blockens övre kant så att de inte är i vägen senare.

Ingången till brännkammaren ska vara välvd. Formen till valvet byggs av reglar och plywood.

Framkanten på formen är 10 cm högre än den bakersta delen. Det görs för att valvet ska kunna gjutas samtidigt som bottenplattan.

Gjutformen görs av plywood. Plywoodskivan sågas runt de block som senare ska bära upp den tunga betongplattan. Bågens radie motsvarar formen längst ner.

Kanten som ska hålla betongen på plats måste understöttas. Detta görs med breda reglar som det kan skruvas stödklossar på. Reglarna stöttas också med stående reglar. Kom ihåg att förstärka med armeringsnät.

När formen är stadig kan den fyllas med betong. Betongen ska härda i ett dygn innan formen kan tas bort. Betongen har dock inte härdat helt och hållet och är redo för ugnsvärmen först efter knappt en månad.

När gjutformen tas bort kan vissa områden behöva repareras och fyllas med betong. Ojämnheter och bulor avlägsnas också samtidigt.

Den rundade delen sätts igen med lecablock på baksidan. Kapa blocken snett med en lättbetongsåg eller våtkap efter bästa förmåga och fyll fogarna med cement.

Ovanpå den massiva betongplattan ska det göras ännu ett lager. Denna gång av lättbetongplattor. De 100 mm tjocka betongplattorna isolerar kaminen underifrån och förhindrar att betongen spricker vid höga temperaturer. Plattorna kan kapas med handsåg, sticksåg eller vinkelslip.

Plattorna limmas fast i betongplattan med eldfast bruk, som är en blandning av eldfast cement, sand och vatten. Plattorna ska ligga vågrätt med helt täta fogar.

Tredje och sista lagret i botten består av eldfast tegel. När det är lagt kan du börja med själva kupolen. Börja med att göra en provläggning av det understa skiftet innan du börjar mura.

Såga till en list som är lika lång som ugnens radie. Listen placeras i mitten av ugnen på ett beslag som kan roteras 360 grader. Den svarta masonitmallen fungerar som en tillfällig övertäckning.

Ändra fogarnas bredd löpande. Om du börjar från ena sidan och murar hela vägen runt med samma fogbredd riskerar du att få en stenskärva som är för liten - eller en mycket bred fog.

Redan när det första skiftet sten är på plats, ska du börja med valvet till ugnens öppning (rullskiftet). De första stenarna till valvet står på högkant och har kapats avsmalnande upptill så att valvet kan muras senare. Mallen är tillverkad av två sågade plywoodbitar som skruvas ihop på lämpligt avstånd så att rullskiftet kan muras ovanpå.

När de två hörnstenarna står rakt och är lika höga, kan du flytta mallen till rullskiftet, så att den inte står i vägen.

Använd kilar för att sätta stenarna i rätt vinkel. Det krävs inte mycket murbruk för att hålla stenarna på plats tillfälligt, och när murbruket är yttorrt kan fogarna fyllas.

Hörnstenen till valvet och första skiftet tegel på kupolen ska muras så tätt som möjligt. Anpassa de två delarna med vinkelslipen och fyll på med murbruk så att fogen blir helt tät.

Palla upp mallen till rullskiftet i botten med plastklossar, så att det stämmer med höjden på skiftet.

Försök att anpassa längden på valvet så att hela stenar kan läggas bredvid varandra i rullskiftet. Stenarna ligger nästan helt nära varandra nedtill, men kilas bort från varandra upptill för att bilda valvet.

Mura färdig kupolen. Den roterande distanslisten som sattes i början bestämmer kupolens form. Det kan vara nödvändigt att stödja de sista skiften från insidan för att förhindra att de faller ner. Stryk slutligen ett tunt lager murbruk på hela kupolen med en kalkkvast.

Bygg formen till avställningsbänken av skivor med tillfällig understöttning. Denna platta är bara hälften så tjock som den första betongplattan som göts, så ordentlig armering är viktig.

Den lilla fyrkanten närmast kupolen görs därefter med eldfast tegel och ska därför byggas in. Här är gjutformen något högre än de andra gjutformarna, så att betongen inte rinner in i det avgränsade området.

Häll i betongen och åter igen, se till att packa den ordentligt genom att vibrera så att all luft kommer upp till ytan.

Glätta betongen när du har fyllt på lagom mycket i gjutformen. Betongen glättas genom att trycka ner mursleven i ytan så att vattnet stiger och ytan blir blank. Detta har en utjämnande effekt och gör ytan mer jämn. Det gör den mycket lättare att fortsätta arbeta med efteråt.

Ta bort gjutformen efter ett dygn. Ta bort eventuella ojämnheter med en betonghyvel eller vinkelslip.

Bygg en mall till förkammaren. Valvet på förkammaren har samma radie som kupolens valv. Förkammaren är dock något längre och kan därför vara lite svårare att få till.

Förkammarens två lodräta sidor ska muras upp och torka innan valvet kan muras. Mura valvet från båda sidor och avsluta med den mittersta stenen.

Hålet till skorstenen görs precis bakom förkammaren. En hålsåg för sten används för att borra när murverket är torrt.

Hela den nedersta delen som skorstenen monteras i, ska också putsas. Det lönar sig att vara noggrann med isoleringen hela vägen runt så att ingen värme läcker ut.

Kupolen ska isoleras innan den putsas. Vanlig isolering kollapsar och smulas sönder vid 300-400 grader, så det är viktigt att du använder isolering som klarar de höga temperaturerna. Både keramisk ull och biosilikatisolering kan göra jobbet. Isoleringen ska täckas med hönsnät så att putslagret har något att fästa vid.

Putsa kupolen med ett lager eldfast murbruk på ca 5-8 cm. Gör det så jämnt och runt som möjligt.

Lämuren av skalblock fortsätter över förkammarens valv. Rundningen i blocken kan du göra med en liten vinkelslip.

Kupolens rundning ska jämnas till med flera lager puts. På så sätt kan formen anpassas till förkammaren och stödmuren.

Större hålrum kan fyllas ut och formas med en blandning av lecakulor, cement och vatten. Det är lättarbetat och har samtidigt en isolerande effekt.

Skorstenens kantiga form görs med block, men toppen gjuts på plats. Bygg en gjutform och gjut runt det runda röret.

Den karakteristiska halvbågen på ugnens framsida gjuts också på plats. Gjutformen tillverkas av formplywood, som spänns fast i skalblocken med skruvtvingar. De två mallarna ska vara helt parallella.

Skapa ett putslager genom att kasta ett tunt lager puts på blocken före putsning. Skiktet ska appliceras med en murslev för att slå ut luften ur materialet. När det är torrt kan du slutföra putsningen.

När putsen har härdat kan allt målas. Under ugnen finns plats för vedförvaring