Intro
Instruktion
Du kan ev. sälja de gamla takpannorna på annons i lokaltidningen eller till en firma som handlar med byggnadsvaror. Om de är hela och rena säljs de ofta lätt och för ett bra pris. Därför lönar det sig att ta ner dem försiktigt, även om det försenar arbetet en del.
Gamla sparrar och reglar ska inte återanvändas. Jo, som ved i kaminen eller i brasan den 1:a maj. Om träet har impregnerats eller strukits med olja ska det till avfallssortering.
Räkna inte med att kunna återanvända isoleringen. Den är troligen skadad, ihoppressad eller i mindre bitar. Dessutom är ny isolering inte så dyr. Bunta i stället ihop all isolering, lägg buntarna på släpkärran och kör till soptippen med dem.
Nu när hela taket är borta har du möjlighet att lägga på en tjock isolering. Det lönar sig snabbt med tanke på hur dyr uppvärmningen av bostaden är.
När ett tak är så gammalt som detta, så är takstolarna sällan hyvlade och plana. De påminner mer om liggande stolpar för de har runda kanter. De ska därför rätas upp och det gör man enklast genom att fästa raka brädor på sidan av dem.
Börja med att spänna tre snören (eller ev. flera) längs taket. Ett längst upp en bit nedanför nocken, ett snöre på mitten och ett längst ner ovanför takfoten. När snörena går från gavel till gavel kan du hålla brädorna mot snörena och sedan skruva fast dem. Då vet du att alla brädor kommer lika högt.
Medan du håller på med takstolarna bör du passa på att göra dem större, eller rättare sagt högre. Det gör du med extra breda brädor, och det har den fördelen att du kan få plats för ytterligare isolering.
Det är lättare att isolera kattvindar och små utrymmen under taket när yttertaket inte är på plats. För det första kan du då lägga isoleringen korrekt och för det andra kan du få plats för tjockare isolering.
En bra tumregel är att alltid byta ut isoleringen när man lägger om ett tak. Det är inte själva materialet i isoleringen som isolerar. Det är den stillastående luften i den. Gammalt isoleringsmaterial har inte lika bra förmåga att skilja värme från kyla som nytt material. Dessutom är det troligt att den gamla isoleringen har sjunkit ihop en del, och ju mindre luft, desto sämre isolerar den.
I dag isolerar man vindsbjälklag och tak med 400 mm eller mera. Så mycket får du sällan plats för i en gammal villa. Inte utan att lyfta taket eller minska vindsutrymmet. Men du bör göra vad du kan för att få plats för så tjock isolering som möjligt, och det kan du göra genom att fästa brädor som sticker upp över (eller ner under) takstolarna.
Isoleringen läggs mellan takstolarna och det ska finnas en 50 mm luftspalt mellan isoleringen och underlagstaket. Isoleringen ska täckas av ett vindskydd.
Ett fast underlagstak kan bestå av råspont, takskivor av OSB eller takplywood. Genom att använda plywood eller OSB går läggningen snabbare. Vi har valt takplywood som skruvas fast på takstolarna på var 20:e cm.
Under takskivorna ska det finnas ett ventilerat utrymme på minst 50 mm. Lägg vindskydd på isoleringen eller välj isolering med vindpapp. Du ska också sörja för en luftspalt mellan takskivorna och ytterväggarnas ovankant. Det innebär att du ska montera ett antal distansklossar på väggen så att takskivorna inte ligger direkt på väggarna. Här täcks luftspalten av en plywoodskiva som monteras ovanpå en annan (och därför sticker ut en bit) innan den fästs på klossarna.
Men för att luften ska kunna cirkulera krävs också utluftning upptill, och det ordnar vi genom att låta takplywooden sluta 50 mm från nockbrädan. Då slipper vi montera ventiler på undersidan av vindstaket.
Både hängrännor och stuprör har en kärna av stål och har sedan belagts med en legering av aluminium och zink. Ytan kommer så småningom att patineras så att det blanka försvinner. Rännkrokarna bockas och försänks i takskivorna. Försänkningen gör du med handöverfräs. Som du ser använder vi en mall för att det ska gå lätt.
Innan krokarna skruvas fast gör du klokt i att lägga ett långt vattenpass i dem för att kolla att de sitter rakt och att hängrännan får ett svagt fall mot stupröret. Montera ränngavlar och såga hål för stupröret samt fäst snäppkupan. Rännorna vinklas in i krokarna så att de fäster i bakkant och därefter låses de med snäppbeslagen i framkant på krokarna (om det är denna typ du använder). När hängrännorna är på plats fäster du takfotsplåten med pappspikar på var 15:e cm. Se till att inte spika där plåten överlappar.
Montera ränngavlar och snäppkupa och lägg rännan på plats. Vippa in den i krokarna och lås snäppbeslagen.
Takpappen ska motsvara kraven i HusAMA, dvs. vara av kvalitet YAP 2200 eller högre. Vi har valt en papp från Icopal och den finns i flera bredder. Ju bredare, desto bättre tyckte vi, så vi tog en 120 cm bred papp. Baksidan är gjord för klistring med värmning, men vi har lagt pappen utan att smälta klistret. Vi har i stället rullat ut pappen så att den klisterförsedda överlappningen sitter nederst och är vänd mot takskivorna.
Överlappningen limmas i stället med takkitt, som säljs på både burk och patron. Här används patron och kittet används också för tätning av rörgenomföringar.
När de första våderna takpapp har lagts kan du fästa ströläkt och bärläkt. Då kan du använda dem som stege när du lägger nästa våd. Takpappen spikas i ovankant och klistras i överlappningarna.
Här fästs ett fågelband av plast längst ner på takpappen. Lägg märke till myggnätet som tätar i springan mellan underlagstaket och väggen.
De lodräta listerna kallas ströläkt och de ser till att takpannorna ventileras på undersidan. Ströläkten spikas eller skruvas direkt på det pappklädda taket. Man skulle kunna tro att ströläkten ska vara tryckimpregnerade, eftersom den lätt kommer i kontakt med regn- och smältvatten, men det är ströläkt sällan. V i föreslår att du använder en bred dimension, alltså 25 mm hög och 50 mm bred, så har du något att fästa bärläkten på.
Ströläkten kapas i förväg till cirka 100 cm som motsvarar bredden på takpappen minus överlappningen. Då blir det lätt att tillverka ”stegar” att klättra på.
Bärläktens placering anpassas efter den takpanna som ska läggas. Det gäller både avståndet mellan läkten och avståndet från takfoten till den nedersta bärläkten. Därför ska man alltid följa de läggningsanvisningar som medföljer takpannorna. Bärläkten spikas eller skruvas fast på ströläkten. Använd så långa spikar att de går igenom ströläkten och takskivan och fäster i takstolarna.
När alla bärläkt har monterats monteras ventiler längst upp på taket mellan de två översta bärläkten.
När du beställer takpannor ska du passa på att också beställa de klammer som pannorna ska fästas med. Du bör också beställa fågelband, nockventiler, myggnät, nockpannor, stormkrokar, nocktätningsrulle, snörashinder, ventilationshuvar och vad som nu behövs till taket.
Här lägger vi svartglaserade pannor och de ska klamras från sidan med rostfria sidofalsklammer. De fästs i läkten utan hjälp av spik eller skruv. Klamrarna fungerar som fjädrar.
Läggningen börjar på höger sida av takytan och går mot vänster i raka rader För att få raka rader lodrätt bör du göra markeringar med snörslå.
Glöm inte att fästa:
• de två nedersta raderna takpannor längs takfoten
• de två yttre raderna längs gavlar och vinkelrännor
• raden runt takfönster och rörgenomföringar
• de två översta raderna längs nocken
Lägg en lodrät rad i sänder och börja nerifrån i det högra hörnet på takytan. Markera med snörslå eller en rak bräda var den vänstra kanten ska hamna.
Material
Material till taket:
• Takpannor och klammer (här svartglaserade falspannor från Nibra)
• Nockpannor med beslag
• Nockbrädshållare
• Fågelband och myggnät
• Takfotsplåt och nocktätning
• Hängrännor, stuprör, rännkrokar och tillbehör (här AluZink från Icopal)
Till underlagstak:
• 18 mm takplywood
• Brädor
• Takpapp
• Takkitt (i patroner)
• Ventiler (takluftare)
Dessutom:
• Bärläkt, 25 x 38 eller 25 x 50 mm
• Ströläkt, 25 x 50 mm
• Brädor för montering på takstolarna (här 50 x 150 mm sågat trä)
• Isolering
• Rostfria skruvar eller galvaniserade spikar
• Pappspikar
Specialverktyg
• Rännkroksbockare
Tidsförbrukning
Ett tak som detta kan läggas om på 5-8 veckor.
Pris
Mellan 600 och 700 kr per kvadratmeter plus hyra av byggnadsställningar.
Svårighetsgrad
Den första biten är enkel, för alla kan ta bort gammalt material och justera takstolarna. Det är också lätt att lägga underlagstak. Men att lägga bär- och ströläkt rätt samt att få takpannorna i raka rader kräver handlag och precision.
Tips & Tricks
Kolla lokala bestämmelser
I det projekt som vi genomför ersätts det röda taket med ett svart, och de nya pannorna är dessutom glaserade. Det är en förändring av husets utseende och kräver bygglov, som du alltså måste söka. Det är inte säkert att ändringen accepteras, för det kan finnas lokala bestämmelser om t.ex. utseende på tak. Därför bör du i god tid innan bygget startar kontakta din kommuns byggnadsavdelning.
Gardera dig mot regn
När du arbetar med ett öppet tak, måste du ha presenningar i beredskap så att du snabbt kan lägga på dem om det kommer en regnskur. När arbetsdagen är slut ska presenningarna på plats och fästas ordenligt. Det räcker med en skur eller två för att det ska uppstå onödiga och allvarliga fuktskador. Slarvar du med presenningarna är det troligt att ditt försäkringsbolag nekar ersättning för ev. skador.
Bygga själv eller ...?
Du kan spara mycket pengar på att klara av allt jobb själv. Men det tar lång tid. Om du inte riktigt orkar göra det själv, kan du ändå spara en hel del pengar om du påtar dig en del av jobbet och låter hantverkare göra resten.
Om du vill vara medhjälpare, kan du ta hand om allt avfall och köra det till tippen. Du kan lägga isoleringen, fästa ångspärr på undersidan, sätta upp vindstaket och lägga underlagstaket. När hantverkaren har lagt takpannorna kan du sätta upp hängrännorna och montera stuprör.
Köp en spikpistol
Takskivor, bärläkt och ströläkt ska spikas eller skruvas fast. Det blir otroligt många spikar eller skruvar innan taket är klart.
Gör dig själv en tjänst och skaf a en spikpistol. Du kan få ef ektiva modeller för under 3000 kr, och det är blygsamt i förhållande till vad hela projektet kostar.

Läktkon gör det lätt att placera läkten
På ett så stot tak som detta ska det fästas flera hundra ströläkt och bärläkt, och de ska placeras med korrekta avstånd - både lodrätt och vågrätt. Till det har takläggare alltid använda en hemgjord ram. Den skulle göras för varje tak. En sådan ram behöver också du. Men du behöver inte snickra en.
Bahco har tillverkat ett redskap som gör samma nytta. Man har valt att kalla det läktko, samma namn som hantverkare alltid har använt. En läktko kostar 350 kr.
Ströläkt och bärläkt
När takplywooden har fästs och takpappen har lagts är det dags att fästa alla ströläkt och bärläkt, så att du kan lägga takpannorna. Avståndet mellan ströläkten - det är de som går från nocken ner till takfoten - ska vara högst 60 cm. Avståndet mellan bärläkten - det är de som takpannorna läggs på - är oftast 34 cm. Men du ska följa de anvisningar som gäller för just dina takpannor.
På bärande underlagstak är ströläkten normalt 25 x 25 mm, 25 x 38 eller 25 x 50 mm medan bärläkt i regel är 25 x 38 mm. Om underlagstaket inte är bärande, t.ex. av Huntonit eller masonit, krävs det att bärläkten är 45 x 70 mm.
Flera slags underlagstak
Man kan dela upp underlagstak i två huvudgrupper: de hårda och fasta resp. de mjuka.
Den första gruppen består av skivor som OSB och plywood eller brädor (råspont). Skivor och brädor ska kläs med takpapp. Det innebär att taket blir diffusionstätt. Fukt kan inte ta sig ut via underlagstaket utan ska ventileras bort.
Till gruppen mjuka underlagstak räknas olika varianter av masonit eller Huntonit och de som är gjorda av plast. Flera av dessa tillverkas i dag på ett sådant sätt att de är diffusionsöppna, vilket gör att det inte är nödvändigt med en luftspalt mellan isoleringen och underlagstaket.
Hör med leverantören vad som gäller för det material som du väljer.
Försäkring
Glöm inte att kolla med ditt försäkringsbolag att försäkringen täcker skador som eventuellt kan uppstå under arbetet med det nya taket.
Räkna ut hur läkten ska placeras
Det har stor betydelse, inte bara för utseendet utan främst för hållbarheten, att läkten placeras korrekt. Annars kan takpannorna inte överlappa varandra på rätt sätt. Det gäller både i sidled och höjdled.
Rätt avstånd får du om du lägger 12 pannor ovanför varandra och med baksidan upp. Falsarna ska överlappa varandra. Skjut ihop pannorna så mycket som möjligt och mät avståndet över 10 pannor. Dividera måttet med 10 så får du kortaste möjliga avstånd. Dra därefter isär pannorna så mycket som möjligt utan att falsarna släpper varandra. Mät längden för 10 och dividera med 10 så har du längsta möjliga avstånd. Lägg ihop de två talen och dela med två så har du korrekt avstånd mellan läkten. Nu kan du räkna ut om du får hela pannor både vid takfot och nock.
Täckbredden för takpannorna kan du räkna ut på samma sätt. Men glöm inte att följa de läggningsanvisningar som leverantören sänder med.
Det ska finnas en luftspalt mellan isoleringen och underlagstaket på 50 mm eller mera.
Tidningsartikel
Ladda ner tidningsartikeln
Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.



