Effektiv isolering av sockeln

Gräv ut längs sockeln. Djupet ska helst vara 60 cm under marknivån, men anpassa det efter förhållandena. Bredden bör vara minst 40 cm så att du har tillräckligt med utrymme att arbeta på.

Hugg av alla utbuktningar som sticker ut utanför den yta som isoleringsskivorna (A) ska sitta på. Tänk också på de små upphöjningarna så att den nya ytan inte hamnar för långt ut.

Stryk ett tunt lager bruk på sockeln. Utkastet som du blandar av sockelputs (H) säkerställer att de senare lagren murbruk kan fästa. Det är lättast att arbeta in utkastet med en kalkkvast eller liknande.

Jämna till sockeln med murbruk (B) när ditt utkast sitter fast. Bruket dras på med en stålbräda. Om det finns djupa hål, bygg upp i flera omgångar.

Jämna till det avslutande putslagret med stålbrädan så att det är i nivå med den gamla sockeln ovanför marken. Använd en lång bräda för att kontrollera att ytan är jämn.

Isoleringsskivorna (A) skär vi till med en stor hobbykniv. Du behöver dessutom skära ut för ventilationsöppningar, fiberkablar, regnvattenbrunnar och andra detaljer.

Dra multilim (C) på isoleringsskivorna (A) med en tandspackel på 8-10 mm. Det räcker med sex rutor på 15 x 15 cm. Skivorna ska inte limmas ihop, inte ens i hörnen, så håll skarven fri från lim.

Tryck isoleringsskivorna (A) på plats så att ovansidan blir helt vågrät. Borra sedan för isoleringspluggen (D) med ett 8 mm borr i en borrhammare. Pluggen placeras ovan jord och beroende på markförhållanden. För en låg sockel som den här placeras en plugg mitt på varje skiva och en över skarvarna. Borra djupt eftersom det är svårt att få ut allt borrdamm.

Tryck isoleringspluggen (D) ända in i hålet. Om det finns för mycket borrdamm, rengör hålet för att göra plats. Vänta med att sätta i skruven så att pluggen inte fastnar tills kragen är inne i skivan.

Skruva skruven ända in med ett så kallat Rawlplug Tool på skruvdragaren. När den breda kanten är innanför skivans yta sänks munstyckets breda krage ner i skivan för att ge plats åt en plugg (E).

Isoleringspluggen (D) täcks med en mineralullspropp (E). Det faktum att pluggarna inte är på ytan påverkar inte isoleringsförmågan, men proppen förhindrar att metallskruvarna i den färdiga putsen avslöjar sig som prickar med en liten färgskillnad.

Skär armeringsnätet (F) i passande bitar och blanda ihop bruk. Vi räknar med att täcka de översta 45-50 cm av plattorna med murbruk och skär därför 45 cm långa bitar från rullen.

Dra sockelputs (H) på isoleringsskivorna (A) med en stålbräda i ett område tillräckligt brett för två våder av nätet (F). Sikta på en lagertjocklek på 8-10 mm. Det färdiga putsskiktet ska gå 15-40 cm ner i marken.

Jämna till sockelputsen (H) med stålbrädan. Ju slätare ytan är, desto snabbare kan du trycka in nätet (F) i murbruket. Du kan kontrollera tjockleken genom att lätt trycka in hörnet på stålbrädan i murbruket.

Tryck försiktigt in armeringsnätet (F) i det fuktiga bruket. Vänd nätets yttersida mot dig själv så att nätets kanter inte försöker rulla ut ur murbruket.

Arbeta in armeringsnätet (F) ordentligt i det fuktiga bruket med stålbrädan. Nätet ska täckas helt av bruk. Jämna till ytan och lägg eventuellt på mer bruk. Se till att nätet inte ligger nära ytan.

Lägg på ännu en våd nät (F) med minst 10 cm överlapp. När ytan är jämn kan du lägga putsbrädan direkt på ytan och köra runt den i cirklar - den kommer nästan att suga ut murbruket genom nätet.

Förstärk hörnen med en hörnprofil (G) med armeringsnät på båda sidor. Hörnprofilen kapas till rätt längd och trycks in i ett tunt lager murbruk innan den täcks med murbruk och ytterligare ett lager nät.

Avsluta putslagret med ett tunt lager sockelputs. Du kan lägga det sista lagret på det fuktiga bruket, men du kan också välja att vänta till nästa dag om du vill ha mer tid på dig att skapa en sammanhängande, slät yta. Kom ihåg att nätet fortfarande ska sitta högst en tredjedel in i putsen.

“Dra” ihop bruket med en hårt urvriden murarsvamp när bruket har stelnat lite. Genom att röra svampen i långsamma cirklar kan du bli av med de sista ojämnheterna.

Fyll lite jord i rännan när putsen har blivit helt fast och torr på ytan. Inte för mycket, bara tillräckligt för att jämna till botten så att den lutar utåt.

Packa botten så att den har fall bort från sockeln. Vi använder här en bit av en stolpe som har kapats diagonalt.

Lägg bitar av isoleringsskivorna (A) med fall utåt längs hela sockeln så att de kan leda bort vattnet från sockeln och ut i den omkringliggande jorden. Ju torrare vi kan hålla sockeln, desto mindre fukt kommer källarväggarna att utsättas för.

Klä rännan med en fiberduk som hindrar jord och sand från att blanda sig med lecakulorna, vilket skulle minska deras funktion. Skapa breda överlappningar där du samlar flera delar av fiberduken.

Häll ner lecakulorna i fiberduken och vik därefter fiberduken över lecakulorna. Vi använder här 6-7 säckar lecakulor till 10 meter sockel.

Vik fiberduken runt leca kulorna och håll den på plats vid överlappet med de första av de stenar (N) som isoleringen ska täckas med.

För att bevara den tidigare ventilationen sätter vi ett nytt ventilationsgaller med tillhörande ventilationsrör, som passar till sockelns nya dimensioner.