Ny fasad med skön isolering

Med en borrhammare och en bred mejsel kan du lätt knacka bort gammal puts. Försök att inte ta bort mer än putsen, för det är en fördel om sockeln är så slät som möjligt när lecablocken fästs.

Lägg på ett tunt skikt snabbtorkande multibruk på sockeln med bred tandspackel, t.ex. 8 mm. Blanda bruket i ett par billiga plasthinkar, för när bruket har härdat kan du inte få bort det ur hinken.

Skjut in blocken mot sockeln när du har lagt på ett nytt skikt bruk. Kontrollera med vattenpass att blocken hamnar vågrätt, för då blir det lättare att lägga på de övre blocken. De yttre blocken limmas fast på de inre på samma sätt.

När blocken är på plats avslutar du med ett tunt putsskikt som jämnas till med en stålputsbräda. När du lägger på putsbruket ska putsbrädan hållas så att bruket pressas in i blocken och fäster.

Med en stor vinkelslip skärs ett minst 25 mm djupt spår i väggen cirka 8 cm ovanför sockeln.. Därefter fylls spåret med byggsilikon och en 30 cm bred tjärpapp trycks in i fogen. När silikonfogmassan har härdat viks pappen ner.

På pappen läggs distansklossar av plast på cirka var 50:e cm. VIKTIGT! Klossen ska vara högst 4 mm tjock så att möss och andra smådjur inte kryber in i den nya, isolerade fasaden.

Lägg syllar på distansklossarna och skruva ihop dem med byggbeslag. Du behöver inte skruva fast syllen på sockeln. Den hålls på plats av de lodräta reglarna när de har skruvats fast på väggen.

Börja med att markera för de lodräta reglarna i de invändiga och utvändiga hörnen. Sätt din modell på syllen och markera sedan placeringen på väggen med hjälp av vattenpass.

Skruva fast tre vinkelbeslag i väggen och ett på syllen för varje regel. I tegel och lättbetong ska du borra hål för pluggar. I träväggar behövs ingen förborrning, där fästs skruvarna direkt.

Spänn ett murarsnöre mellan de yttersta reglarna och sätt upp resten av reglarna på lagom avstånd, dvs. max. 60 cm men helst 50 cm. Håll avstånd mellan reglarna och snöret så att reglarna inte ändrar snörets läge.

Skär skivorna 1 cm bredare än avståndet mellan reglarna. Isoleringen ska bli sittande av sig själv, men du får inte tvinga bitarna på plats. Skär med isoleringskniv eller använd en brödkniv.

Spika fast vindpapp när du har satt upp isolering överallt. Du kan fästa pappen med pappspik eller häftklammer (det går fortare). Överlappa vindpappen minst 15 cm, helst 25 cm.

Fäst ett nät eller galler som skydd mot möss längs sockeln, så att möss och andra smådjur inte klättrar in bakom fasadpanelen.

Skruva fast distanslister på reglarna som sörjer för ventilationen bakom fasadpanelen. Här använder vi 25 x 50 mm lister. Sätt upp murarsnöre så blir det lätt att hålla rak underkant.

Isoleringen ska tryckas på plats men den får inte pressas in för då förlorar den isoleringsförmågan.

Anpassa de utvändiga hörnlisterna innan du monterar fasadpanelen. Spänn fast listerna och såga bort 10 x 10 mm från ett av hörnen med cirkelsåg. Falsdjupet avgör hur mycket listen ska sticka ut utanför brädorna.

Börja med den nedersta brädan och fäst den längs ett snöre. Det är nödvändigt med snöre om fasaden är så bred att en bräda inte når från hörn till hörn. Det är ett bra sätt att få underkanten att sitta vågrätt.

Med hjälp av en spikmall kan alla spikar sättas i raka rader. Det ger ett snyggare intryck av fasaden eftersom spikarna syns. Mallen sågar du snabbt av plywood. Spikarna är rostfria kamspikar.

För att alla brädor ska sitta vågrätt på hela fasaden använder du dig av horisontala markeringar på båda hörnen av fasaden och spänner sedan ett snöre mellan markeringarna. Brädorna ska kunna arbeta så lägg in 2 mm luft för var flärde bräda.

Nu ska resten av brädorna spikas fast. När den nedersta brädan sitter som den ska och alla markeringar har gjorts på hörnen går det rätt snabbt att fästa fasadpanelen. Redan nu kan du ana hur snygg din nya fasad blir.

Ta först bort de gamla fönstren och fortsätt med karmen. Glöm inte skruvar och spikar som inte får sitta kvar i öppningen. De kan fördärva både isolering och ångspärr.

Gör ett fönsterbräde av trä innan du börjar såga i skif erplattan. Trä är ju mycket billigare, och när du är nöjd med din modell kan den användas som mall för de riktiga fönsterbrädena.

Det bästa verktyget för sågning i skiffer är en våtskärare med diamantklinga. Med den är det lätt att såga rakt och få ett bra resultat. Såga dina fönsterbräden så att de sticker ut minst 30 mm från fasaden och leder bort vatten.

Ställ in cirkelsågen i en vinkel som passar den lutning fönsterbrädet ska ha. Såga listen och fäst den längst ner i fönsteröppningen. Då har du ett bra underlag för skif erplattan.

Borra hål i skifferplattan med 6 mm borr och försänk hålen så att skruvarna inte sticker upp. Lägg skif erplattan på plats och skruva försiktigt fast den med 6 x 50 m skruvar i stödlisten.

Bakom smyglisterna behövs klossar, och vi väljer plastbrickor som finns i olika tjocklekar och lätt kan fästas. Håll en vinkel med långa sidan mot fasaden så ser du hur tjock brickan ska vara.

Du ska isolera mellan brickorna. Skär isoleringen så noga som möjligt för att den ska sluta tätt. Annars kan det dra runt fönstren.

Kapa ändarna på den övre smygbrädan i 45 grader. Låt brädan sticka ut cirka en tumstocks bredd, och fäst den sedan med 70 mm skruvar i de reglar som sitter runt öppningen.

Nu kan du mäta för de lodräta smygbrädorna och korta av dem. I den övre änden ska de geringssågas 45 grader. Vinkeln mot fönsterbrädet finner du med hjälp av en smygvinkel eller genom att vinkla ut din tumstock.

Håll smygbrädorna på sidorna på plats, och lägg t.ex. en snickarpenna på fönsterbrädet. Dra ett streck längs pennan. Då får du en perfekt vinkel samtidigt som smygbrädan håller cirka 10 mm avstånd till fönsterbrädet.

Skruva fast smygbrädorna. Nu återstår det bara att montera de nya fönstren - men det är ett annat kapitel. Innan fönstren monteras passar du på att stryka hela fasaden en gång med lasyr eller träolja. Då spiller du inte på fönstren.

Lägg en tunn svart gummifog mellan de lodräta smygbrädorna och fönsterbrädet och släta ut den. Då kan det inte tränga upp fukt i ändträet. I dörröppningar ska smygbrädan fortsätta och tätas mot syllen.