Genväg till ett härligt uterum

Det isolerande underlaget under uterummet består av 10 cm tjocka skivor av cellplast (som ofta kallas frigolit) och 30 cm dräneringsgrus. Gjutformen gör vi av 45 x 195 mm reglar.

Gjutformen armeras med 10 mm armeringsjärn. Fyra järn sätts ihop till en ”tunnel” som på cirka var 60:e cm najas ihop med bockade järn. Tunneln lyfts upp lite med distansklossar av plast.

Sockeln gjuts av betong som vi har beställt färdig. Med en hyrd stavvibrator ser vi till att betongen packas och fyller ut överallt i formen. Upptill jämnas betongen av med en bräda.

Ovanpå sockeln murar vi tre skikt med lecablock - men först när betongen har härdat (det tar tre dygn) och formen har tagits bort. Blocken placeras exakt där uterummet ska stå.

Lecablocken muras med tunna fogar. De isolerar bättre än betonghålsten som också kan användas. Blocken läggs med förskjutna skarvar i tre skift hela vägen runt på sockeln.

Grunden fylls upp med sand som jämnas till och vibreras 7 cm under ovankanten på blocken, så att vi kan lägga golv av betongstenar.

En syll av impregnerat virke läggs på sockeln. För att minska risken för att fukt ska tränga upp i syllen lägger vi först tjärpapp. Syllen skruvas fast på sockeln.

Byggsatsens reglar skruvas fast på huset. För att få reglarna att stå lodrätt åt alla sidor sticker vi in kilar mellan dem och väggen. Luftspalten på 10 mm isolerar vi senare.

Den kraftiga stolpen i ena hörnet reses. Vi fäster den först med ett par skruvar i syllen och med hjälp av snedsträvor fixeras den till att stå lodrätt åt alla sidor. Då kan vi också fästa den permanent.

Takbalken på ena sidan läggs upp och skruvas fast. Det är bäst att vara två om detta för balkarna är både stora och tunga och de ska läggas exakt.

Stolpe och balk skruvas ihop på ena sidan och sedan gör vi likadant på den andra sidan. Vi använder endast få skruvar nu för när delarna är på plats ska beslagen försänkas för att inte vara i vägen för glaset.

Beslagen ska försänkas i limträet innan de slutligt skruvas fast.

När nockbalken har lagts upp skruvar vi fast en regel på varje sida. Reglarna ska fungera som stöd för högbenen, som är kraftiga reglar. De vilar på nockbalken och takbalkarna.

Fasadpanelen måste sågas till för att vi ska kunna få plats för de innersta högbenen. Då blir det också lättare att fäste en profil som leder bort regnvatten. Sågskenan har skruvats fast så sågningen går rätt lätt.

Högbenen läggs upp och skruvas fast. Det görs både i takbalkarna nertill och nockbalken upptill. Högbenen vid fasaden fästs också i väggen.

När högbenen har skruvats fast målar vi ovansidan på dem. Annars kan man se träfärgen spegla sig på undersidan av kanalplasten när den har lagts som tak.

Metallprofilerna till takskivorna görs klara. Till skillnad från alla andra byggdelar är de inte färdigkapade, så det ska vi göra och vi ska dessutom fästa tätningslister på den undre profilen så att taket blir tätt.

Profilerna förses med hål på var 30:e cm. Profilerna består av två delar, en övre och en undre, som vi sätter ihop innan vi borrar för då får vi borrhål på samma ställe i de två delarna.

De undre delarna av profilerna sätts fast och de ska verkligen placeras exakt. Vi har ingen möjlighet att justera dem när vi ska lägga upp takskivorna av kanalplast.

Takskivorna sågas med en fintandad japansåg som inte river sönder kanterna på plasten. Efter sågning dammsuger vi för att få bort smulor ur kanalerna. Kanterna försluts med ett nät så att insekter inte kan krypa in.

Takskivorna kläms fast mellan två metallprofiler och de har vi redan gjort klara. Den övre kanten av varje skiva täcks över med en profil så att de avslutande profilerna på nocken kan sluta tätt utan att skada skivan.

Den yttersta takskivan ska också sågas på längden och den bit som blir över används på den andra takhalvan. Täckplasten får sitta kvar tills vidare och vi lossar den endast längs kanterna för profilerna.

Övergången mellan taket och fasaden görs tät med en profil som förs upp bakom fasadpanelen och ut över taket. Plasten skyddas av en plywoodskiva medan vi fäster brädorna på fasaden.

Vinkelprofilen till takåsen läggs på med en sträng silikon på bägge sidor så att den sluter tätt. Vatten rinner neråt, men blåser det kan vattnet tränga in under profilen om den inte sluter tätt.

Takåsprofilen skruvas fast och nu är uterummet under tak under resten av arbetet.

Ramarna för skjutdörrarna sätts ihop. Vi ska själva kapa skenorna till rätt längd och det går snabbt med en klinga för aluminium i kapsågen, men vi kunde lika gärna ha använt en bågfil.

Ramarna ställs på plats i stommen. Innan vi kan göra det fäster vi ett antal beslag för att det ska vara lätt att fästa skenorna. Ramen är ganska ostadig och då är det bra att vara två om jobbet.

Ett par skruvar räcker för att låsa fast aluminiumramarna i sina beslag när de väl är på plats. Först kollar vi att de har vänts rätt så att vatten leds bort från träet.

Dörrarna lyfts upp, skjuts in i den övre skenan och släpps ner i den undre. Ett litet beslag på sidan ska justeras och sedan bör dörren kunna skjutas fram och tillbaka. Detta kollar vi innan vi släpper dörren.

Den yttre dörren förses med handtag när alla fyra står i sina skenor. Vi sätter inga handtag på de inre dörrarna eftersom de ska kunna skjutas in bakom den yttre. Nu återstår endast gavelfönstren.

De fasta trekantiga fönstren längst upp på gaveln sätts lätt fast.

Ett lager sättgrus läggs ut och jämnas till med en bräda så att ytan hamnar en stentjocklek under önskad beläggningshöjd (golvnivå). Två vågräta rör fungerar som stöd för brädan. De tas sedan bort.

Markstenarna läggs med förskjutna fogar. Det innebär att vi måste kapa ett antal stenar med vinkelslip, men beläggningen blir stadig och stark. Fogarna fylls upp med fin fogsand.

En fin liten detalj: vi gräver ner en kruka i beläggningen och planterar humle i den. Då dröjer det inte länge förrän den växer och klättrar upp längs stolpen.

Nu är uterummet klart och vi har förlängt sommaren med flera månader och vi har kommit närmare naturen.