Fulländad veranda med läckra detaljer

Gräv bort det översta jordlagret så att en ordentlig botten kan göras i det förråd som kommer att finnas under verandan.

Gräv hål till betongplintarna. Här placeras betongplintarna på en botten av packat bärlager, så hålen ska inte vara djupare än vad betongplintarna är höga.

Sätt “profiler” framför varje rad med betongplintar och dra snören mellan dem. På så sätt säkerställer du att betongplintarna står på rad och på samma höjd.

När alla betongplintar är på plats läggs en fiberduk ut för att förhindra ogräs underifrån och för att förhindra att makadamen gräver sig ner i marken.

Lägg ett 5-10 cm tjockt lager makadam på fiberduken. Det håller duken på plats och bildar ett jämnt underlag för förvaringsutrymmet under verandan.

Sätt stolparna i plintarnas stolpskor och skruva samtidigt fast den vågräta bärlinan som utgör trädäckets ram. Detta stabiliserar de höga stolparna.

Både bärlina och stolpar fästs med korta franska skruv. I bärlinan försänks skruvarna så att de inte kommer i vägen för den kantbräda som ska monteras senare.

Bärlinan som sitter på husets fasad fästs med franska skruv. Om fasaden inte är skruvfast är det nödvändigt att stödja den med stolpar, som här.

Sätt bjälkarna mellan de två bärlinorna. Reglarna sitter med 60 cm mellanrum och är alla försedda med balkskor. I mitten, under reglarna, finns också en bärlina. På så sätt kan du använda klenare virkesdimensioner och ändå vara säker på att trädäcket inte svajar när du går på det.

Dubbla reglar sätts i bjälklagets båda ändar, eftersom en bräda ska sättas hela vägen runt kanten som avslutning på trädäcket.

Det är en god idé att tänka på konstruktivt träskydd när du bygger. Detta görs till exempel genom att kapa ändarna på stolparna diagonalt och skapa ventilation bakom bärlinan på fasaden med distanser.

Sätt kantbrädan och den stående kanten först. Såga ut för stolparna i kantbrädan (eller bården). Kantbrädan sticker upp ca 3 cm över bjälklaget och under den ställs en bräda på högkant hela vägen runt.

Trallbrädorna läggs från kantbrädan och in mot fasaden. Mät först avståndet från kantbrädan till fasaden och dela sedan upp brädorna så att den sista brädan mot fasaden blir så bred som möjligt.

Du ska minst ha 8 mm mellanrum mellan brädorna när du lägger själva däcket. Du kan dock lämna en mindre springa här, t.ex. 5 mm, eftersom trallen är överbyggd och därför inte absorberar lika mycket fukt.

De två trapporna byggs likadana. Såga ut ett antal vanger från breda tryckimpregnerade reglar. Justera djupet på sättstegen för att få plats med två brädor och ett stötsteg. Den nedersta delen av reglarna vilar på en tvärgående bärlina, som också håller stolpen som håller räcket.

Klä trappan med likadana brädor som trädäcket. Principen med kantbrädor från själva däcket upprepas på trappan, där hörnen också är gersågade.

Från dörren i huset är det ett litet steg ner till trädäcket. Detta löses elegant genom att bygga ett litet trappsteg med fasade hörn och kantbräda.

Steget läggs bara på trädäcket och fästs med ett par skruvar.

Räta upp de stående stolparna med ribbor innan du sätter hammarbandet. Skruva fast ribborna på insidan av stolparna, så att de inte sitter i vägen för hammarbandet.

Såga ut för hammarbandet överst på varje stolpe. Uttaget är 45 x 195 mm, så det är bara den ena halvan av den dubbla regeln som vilar på stolparna.

Bärlinan som sitter på husets fasad, sitter ca 40 cm högre än hammarbandet och fästs direkt på fasaden. När den är på plats, kan de mittersta sparrarna sättas upp.

Taket är valmat vilket betyder att gaveln lutar och inte är rak. Sätt en “språngtakstol”, som går från hörnet där hammarbanden möts till hörnet av bärlinan som sitter på husets fasad.

En rad mindre sticktakstolar anpassas och monteras sedan på språngtakstolen. De avfasade snitten kan vara svåra att få till. Om du är bekant med ”snörning” är detta lösningen. Annars är det en bra idé att göra en modell och prova sig fram tills sparren passar. När du har hittat vinklarna på snitten behöver du bara justera längden på sparren.

Såga ett hack i alla sparrar och fäst sparrarna i hammarbandet med vinkelbeslag. Om hacken är för djupa kommer de att försvagas. Såga därför max 1/3 in i sparren när du gör hacket.

Gör de korta, diagonala fälten vid varje ända först. Lägg brädorna mot väggen och låt dem sticka ut ca 10 cm utanför sparren. De kan sedan kapas rent med en sänksåg så att de följer sparren.

Använd en snörslå för att markera riktningen när du lägger brädorna på längden, så att det inte blir snett. Här måste du kapa ändarna på brädorna i vinkel innan du lägger dem på plats.

Den nedersta brädan dras ut över den vita takfotsbrädan, så att de ligger jämnt. Takfotsbrädan har fästs på sparrarna innan råsponten läggs.

Det känsliga punkten här är övergången mellan fasaden och taket på verandan. Såga därför ett spår i panelen och montera en kantplåt som sticker ut över undertaket. Plåten tätas med silikon.

Taket lutar inte särskilt mycket vilket gör att det inte finns många alternativ när det gäller att välja tak. Här är det ett plåttak, men takpapp är ett bra alternativ.

Hängrännan monteras i rännkrokar som skruvas direkt på verandans takfotsbräda. Hängrännan kopplas ihop med husets befintliga stuprör.

Räcket spikas ihop och målas i verkstan innan det sätts ihop. Om du inte vågar dig på det, kan du köpa och anpassa något prefabricerat.

Räcket sätts upp i färdiga moduler. Se till att höja det ca 5 cm över trädäcket så att det inte står i regnvatten.

Ovanpå räckesmodulerna sätts till sist en anpassad överliggare, som avslutar det hela på ett snyggt sätt.

De lite tråkiga stolparna kläs in med profilerade brädor för att fullända utseendet. Återigen görs allt i verkstaden innan det monteras.

Trappans räcke lutar och det kan vara svårt att hitta en prefabricerad lösning, så det är bäst att ta fram dina snickarverktyg och göra det själv.

Precis som stolparna får sparrarna lite snickarglädje. Sågningarna görs med hjälp av en mall med det önskade mönstret och en sticksåg med extra långt blad.

Förvaringsutrymmet under verandan döljs och ventileras genom “flätade” moduler. De består av ribbor och oljas till sist med naturolja. De här ribborna har sågats till av 22 x 145 mm brädor.