Så bygger du en plan altan!

Börja med att gräva bort all matjord från platsen där du ska anlägga din nya terrass. Gräv sedan en 40 cm bred och 90 cm djup ränna längs med kanten där stödmuren senare ska placeras.

Fyll upp med sand i rännan i lager om 20 cm, och komprimera det med en vibratorstamp. När rännan är full kör du en vända över resten av ytan med vibratorstampen för att få det bra komprimerat.

Fyll nu upp hela utgrävningen med sand tills det kommer upp i samma nivå som den omgivande marken. För var 20 cm sand som du fyller på, ska du komprimera med vibratorstamp eller markvibrator.

Sätt upp snöret för att markera murens riktning. Snörena sätts i samma höjd som den omgivande terrängen. Var noggrann med att få hörnena helt vinkelräta.

Gruset jämnas till i en bredd på 40 cm, och 15 cm under snöret. Då blir det plats för 10 cm betong och 5 cm av det nedersta blocket.

Kapa blocken. När dina stödmursblock och toppblock ska “runda hörnet”, behöver du kapa blocken i vinkel med en vinkelslip. Märk upp hörnena på blocken, och kapa försiktigt. Du ska även kapa till ett antal halva block.

Blanda en skottkärra med fuktig betong. Se till att konsistensen är fast. Börja vid murens lägsta punkt, och lägg ett 10 cm tjockt lager betong till de första nedersta blocken.

Det första blocket slås ned i betongen, tills det sticker upp 5 cm över snöret. De övriga blocken i första lagret sätts på samma sätt. Fortsätt tills den övre kanten på det sista blocket i lagret är 5 cm under snöret.

Kontrollera med jämna mellan rum att lagret är vågrätt. Det gör du med ett långt vattenpass. Här kan du för övrigt se hur det främre hörnblocket sticker upp 5 cm över snöret, medan det bakre blocket ligger 5 cm under snöret.

Gör en gjutning på 10 x 10 cm på både in- och utsidan av blocken i det understa lagret. Sedan ska du fortsätta med att lägga det första tillskurna hörnblocket, så att du kan arbeta vidare runt hörnet.

Fyll betong i hörnena. När det som här inte är något stabilt förband, fylls hörnena med betong för att säkerställa att sidorna hänger ihop.

Täck gjutningarna med grus, efterhand som du gör dem. Detta är för att säkra att den jordfuktiga betongen inte torkar ut för snabbt, och att gjutningarna blir så starka som möjligt.

Tryck ner nästa lager, tills det är 5 cm under snöret. Börja från det lägsta hörnet (ovanpå det nedersta lagret), och lägg ny betong efterhand som blocken i andra lagret förskjuts från bottenblocken.

Fortsätt med att sätta stödmursblocken i rader, tills den sista raden når hela vägen runt om terrassen (bortsett från den öppna sidan). Slutligen fylls de ihåliga blocken med grus som stampas ordentligt.

Sanden läggs i lager om maximalt 15 cm och komprimeras med markvibratorn. Fortsätt tills du är 23 cm från toppen på de översta blocken (8 cm platta, 3 cm sättsand och 12 cm bärlagergrus). Kom ihåg att toppblocken inte är medräknade.

Är sanden väldigt torr, vattnas den innan komprimeringen. Sanden komprimeras med markvibratorn 3-4 gånger med 50 procents överlapp. Men se till att inte gå för tätt in mot stödmuren!

Använd en hemmagjord "jungfru" för att komprimera gruset längs stödmuren. På det viset skonar du muren från de hårda vibrationerna från markvibratorn.

Sista lagret sand läggs ut med en asfaltskrapa. Det översta lagret ska falla 1,5-2 procent mot terrassens öppna sida. Ta hänsyn till att det sista lagret grus sjunker omkring 2,5 centimeter.

Det översta lagret bärlagergrus läggs och komprimeras. Lagret ska vara 12 cm tjockt, och då det sätter sig 2-3 cm, läggs det i ett lager på 14-15 cm. Till sist komprimeras lagret. Glöm inte att det ska vara ett fall på 1,5-2 procent!

Sätt plattorna
Nu börjar terrassen bli klar. I nästa steg ska du lägga ett tunnt sättsandslager på 2-4 cm, och sedan sätta plattorna. När du har satt plattorna ska du täcka av stödmursblocken genom att sätta toppblocken på plats. Till sist avslutar du med att borsta ned fogsand i fogarna, så att plattorna håller sig på plats.

Var noga med att inte trampa på sättsandslagret när du sätter plattorna. Avsluta med toppblocken.