Förläng taket över terrassen

Eftersom brädorna på terrassen ligger parallellt med huset underlättas arbetet en del. Men vi litar inte på att de är exakt parallella och kollar detta. Och det var faktiskt nödvändigt med en mindre justering. Det gör vi lätt med snöret.

När snöret sitter exakt där det skall tar vi upp ett par terrassbrädor och mäter oss fram till de tre punkter, där vi skall gjuta fast stolpskorna.

Grävarbetet klaras lätt av med en jordborr. Denna modell har vi hyrt och den har en diameter på 20 cm. Vi borrar ett 90 cm djupt hål och blandar betong av 1 del cement, 3 delar grus och 3 delar sten (och lite vatten). Därefter hälls blandningen i hålen.

Stolpskorna sticks ner i den våta betongen innan vi ”vibrerar” lätt med en käpp så att ev. luft försvinner. Snöret sitter 10 mm ovanför brädorna och beslagets fotplatta placeras nu kant i kant med snöret.

Stolpskorna fixeras med ett par brädor så att varken lekande barn eller husdjur kan råka rubba beslagen i den våta betongen. Härdningen tar ett par dygn.

Täcklister och vindskivor plockas bort så försiktigt som möjligt för de skall återanvändas efter ommålning. På detta tak har cirka var tredje panna kramlats. De första pannorna var lite besvärliga att lossa men sedan gick det snabbt att lossa dem en efter en och lägga på det gamla taket.

Takpannorna har tagits bort fram till den rad som ligger precis innanför den sista takstolen ovanför huskroppen. Åsarna sågas av mitt på takstolen tillsammans med de lister och brädor som ligger mellan dem. Den nedre vindskivebrädan tas också bort. På den andra sidan av taket gör vi likadant.

Stolpskor finns i flera utföranden. Här har vi valt en modell som är nästan helt dold och där man slipper utvändiga metalldelar. Som det framgår av bilden sågar man ett spår i stolpen för beslaget.

För att överföra hålen från beslaget till stolpen behöver vi en mall. En sådan tillverkar vi snabbt av ett par plywoodbitar.

Till just detta beslag borras hål med en diameter på 8,5 mm. Det gäller att träffa rätt med borren så att det hamnar i hålen i beslaget.

Här används inga skruvar utan i stället kraftiga stålstift (Ø 8,5 mm). När de har slagits i försänks de och hålen spacklas igen. Därefter fylls spåret i stolpen med akrylfogmassa och till sist kan man inte se något av beslaget.

Stolpen B1 har satts fast i stolpskon och sågats av i höjd så att det förlängda hammarbandet (C1) ligger vågrätt. Lägg märke till stolpen B2 som står precis utanför huset. Den har skruvats fast i gaveln med 6 x 180 mm skruvar som har försänkts ett par cm i stolpen. För att stolpen inte skall suga fukt från terrassbrädorna står den på en bit takpapp. Stolpen har satts upp för att vi satte en på den andra sidan av gaveln men den är egentligen inte nödvändig.

Vi tar bort det hammarband som bär det lilla taksprånget. Hammarbandet skall nämligen ersättas med ett nytt och längre. Stolpen får stå kvar så att den tillfälligt kan stötta den takstol som vilade på hammarbandet.

För att kunna ta bort det ”gamla” hammarbandet var det nödvändigt att plocka bort fasadpanelen. Det nya hammarbandet vilar på den gamla stolpen och sitter fast i det gamla beslaget på gaveln. När det ligger vågrätt justeras den nya stolpens höjd.

Stödstolparna (B1 och B2) och hammarbanden skall naturligtvis vara likadana i både höger och vänster sida. Och de skall dessutom ligga på exakt samma höjd för att det inte skall uppstå skevheter i konstruktionen.

Mittenstolpen har kapats till rätt höjd och skall nu fästas för gott i stolpskon. För att fixera stolpen lodrätt låser vi den med hjälp av ett par snedsträvor medan den fästs.

Förlängningen av nockbalken har med gemensamma krafter lyfts upp och skjuts nu på plats. För att den inte skall ramla ner har vi satt ett par skruvtvingar med uppåtstående brädstumpar på mittstolpen.

När vi är säkra på att delarna passar ihop lyfter vi förlängningsbiten lite och stryker pu-lim på ytorna. Därefter låses de två delarna med hjälp av spikplåtar på båda sidor. De fästs med 40 mm ankarspikar.

Vi lägger inte undertaksduk på den nya delen av taket (det finns annars en sådan över bostadsdelen). För att få upp bärläkten på samma nivå som på resten av taket fäster vi en avståndslist (J) på takstolarna.

Här är den bärande konstruktionen med stolpar, hammarband, nockbalk och takstolar med avståndslister. Utstickande del av både nockbalk och hammarband sågas nu av snett inåt som vid den andra gaveln.

Bärläkten spikas fast ovanpå takstolarna. Avståndet mellan dem bestäms av de takpannor som redan ligger på taket. och vi markerar därför på takstolarna var varje läkt skall fästas. Varje läkt sågas 20-30 cm för lång och kapas först när vi har mätt upp med en provlagd rad med takpannor.

Nu mäter vi upp för vindskivorna. Vi har lagt ut den nedersta raden takpannor och låter detta bestämma hur långt ut taket skall gå. Då slipper vi kapa tegelpannor. Nu kan alla bärläkt sågas av och den undre delen av vindskivorna skruvas på plats.

Mellan bärläkten läggs brädor men familjen vill hellre ha smalare lister så vi valde 25 x 50 mm ohyvlat trä. Och eftersom vi valde 45 x 70 mm liggande till bärläkt (åsar) får vi 20 mm att fästa takpannorna i. Taklisterna kapas på längden och monteras mellan de redan fastgjorda bärläkten.

Taket förses med takfotsbräda och på den sätter vi rännkrokar till den förlängda delen av hängrännan. Ett nät som hindrar fåglar att bygga bo under pannorna sätts också upp tillsammans med den övre delen av vindskivan.