Så river du en bärande vägg

Innertaket ska stöttas innan du river den bärande väggen. Det är ett krav, inte bara för att undvika att taket ramlar ner under arbetet, utan också för att den nya konstruktionen ska hamna på rätt plats. Vi hyr fyra stämp som kan ställas in på rätt höjd.

Stämpen ställs på grova brädor och skruvas fast för att de inte ska glida iväg. Även mot taket använder vi brädor eller kraftiga reglar som fördelar trycket. Stämpen skruvas fast också i dessa brädor.
TIPS: Det går bra att använda stolpar stället för stämp, men de kan inte höjdjusteras.

Den gamla väggen knackas ner bit för bit. Det dammar enormt mycket och ljudnivån är hög. Här ska man definitivt använda andningsmask, skyddsglasögon och öronproppar. Vi arbetar försiktigt för att inte skada insidan av ytterväggen eller anslutande väggar.

Ett hål tas upp i den inre delen av ytterväggen så att vi kan sätta balken på plats. Hammare och mejsel är bra redskap, men det går lättare och enklare med en tigersåg och specialsågblad.

Ett par isoleringsremsor placeras mot ytterväggen för att det inte ska bildas en kraftig köldbrygga, som i sin tur orsakar kondens. Här använder vi 30 mm tjocka remsor av cellplast.

Balken placeras i väggen. Det är en stor fördel att vara två när balken ska ställas lodrätt samtidigt som den ska pressas in mot isoleringen och hammarbandet. Nertill ska den fästas i betongplattan med hjälp av den fastsvetsade fästplattan.

Pinnbultarna fästs med kemankare i betongsulan eftersom en vanlig plugg eller expansionsbult inte får tillräckligt fäste. Pinnbultarna snurras hela tiden medan de långsamt trycks ner i massan i hålet.

Upptill skruvas balken fast i hammarbandet med två franska träskruvar. Skruvarnas längd anpassas efter balk, isoleringstjocklek och hammarband.
TIPS: Förborra för skruvarna. Det underlättar när de ska dras fast.

Den inre delen av väggen muras upp både vid sidan av och framför balken. Här får det endast plats smala bitar av tegelstenarna framför balken (in mot rummet). Väggen ska senare putsas och då har färgen på stenarna ingen betydelse.

Utrymmet mellan tegelväggarna fylls med isolering i takt med att du murar upp. Isoleringen får inte pressas ihop för då förlorar den sin isolerande förmåga. Drevremsorna som sticks in ska bara se till att luften runt balken kan cirkulera.

Man kan inte bara ställa en I-balk i skalmuren. Den måste fästas ordentligt, och det kan den först när vi fått ett par fästplattor fastsvetsade på den. Upptill används här en platta med två hål. Nertill har fästplattan ett spår för pinnbultarna.

Den långa I-balken lyfts upp med hjälp av kättingtaljan, som har hängts upp i en av bjälkarna. Även om du ensam kan lyfta balken, ska du ha en medhjälpare som styr den på plats. Det klarar du inte själv samtidigt som du drar i kättingen.

Alle kontaktytor kläs med murpapp. Den kan dels hindra knarrande mellan träbjälkarna och balken och mellan balken och den stående balken i väggen. Dels kan pappen hindra ev. fukt att vandra vidare.

Balken kilas upp i ändarna tills den trycker mot träbjälkarna i bjälklaget. Om det är ett litet avstånd mellan balken och en bjälke, sätter du kilar eller klossar i utrymmet så att träbjälken inte sjunker, när du tar bort stämpen och stödreglarna.

Balken fixeras när den är på plats med fyra kraftiga specialbeslag, som skruvas fast i träbjälkarna. Beslagen håller balken på plats medan du ersätter kilarna med expanderande bruk.

Kilarna tas bort och ersätts med expanderande bruk i båda ändarna. För att fördela trycket från balken över hela väggens bredd läggs en järnplatta (med murpapp på båda sidorna) mellan balken och väggen i bruket.

L-profilerna skruvas fast i taket på båda sidor av I-balken. Du kan klara dig med vanliga träskruvar, men det går lättare att fästa profilerna om du använder specialskruvar för montering av stål på trä.

De brandhämmande gipsskivorna skruvas fast på profilerna. Här använder vi 38 mm gipsskruvar för montering på stål. De används normalt till montering av dubbla gipsskivor. Kortare skruvar får svårt att greppa i stålet.

Bottnen i lådan sätts upp mellan de två sidorna. Vi använder samma slags profiler som dem i taket. De fästs först i gipsskivorna på sidorna, och vi skruvar genom gipset in i stålet.

Skarvarna och skruvhuvudena spacklas över. För att det inte ska bildas sprickor i skarvarna armerar vi med pappersremsor. De trycks ner i den våta spackelmassan innan vi spacklar igen. Efteråt slipar vi och målar gipsskivorna.

Tegelväggen till vänster har finputsats och I-balken i taket har packats in i gipsskivor. Kök och rum har slagits ihop och man ser inga spår av arbetet.