Arbetshörna för tomtjobbare

Börja med att städa undan. Gräv sedan bort all jord ner till cirka 25 cm så att du kan fylla på kross, så att vi slipper klippa gräs runt planket och arbetsbänken. Du kan även lägga stenplattor, men det blir i så fall ett större jobb.

Bestäm var planket ska stå och hur långt och högt det ska vara. Det lättaste är om höjden anpassas efter brädlängden. Placeringen bestäms ofta av naturen, alltså var det står träd, var det finns rötter etc.

Gräv ner plintarna. Om det ev. finns risk för tjäle i marken bör plintarna isoleras eller grävas ner till frostfritt djup. Planket tål små rörelser, men om du är osäker kan du fråga i bygghandeln vad som rekommenderas på din ort.

Plintarna nivelleras och justeras så att de står i linje och så att stolpskorna hamnar på samma höjd. De sista milli-metrarna kan du justera när du skruvar fast stolparna. Det blir lättare än att lyfta och justera betongplintar.

Stolparna kapas till önskad längd och geras upptill i 30 grader. Det är den lutning som vi sedan fäster ”taket” med. TIPS: Innan du kapar stolpen upptill, bör du ha sågat av den andra änden vinkelrätt.

Stolparna fästs med genomgående vagnsbultar. Fixera varje stolpe lodrätt, när du borrar hål för skruvarna med 10 mm träborr. Stolpen ställs på ett par led av tumstocken, för att komma upp från vatten som kan samlas på plinten.

Vinkeljärnen, som håller spikreglarna, skruvas fast med ankarskruvar. I den lodräta fliken sätts skruvar längst in i vecket, i den vågräta fliken hoppar du över de yttersta hålen för att inte spräcka regeln längst ut.

Spikreglarna sågas till och skruvas fast i vinkeljärnen. Det är alltid en fördel att kapa reglarna i takt med att de ska monteras. Då kan du justera stommen så att den står lodrätt med vågrät ovansida.

Om planket står där det ofta blåser mycket, förstärks det med vinkeljärn även på ovansidan av spikreglarna och ev. även snedsträvor. Här ger grannens staket och vedbod lä.

Det smala "taket" läggs och här används samma brädor som till planket, 22 x 145 mm, och de läggs två och två. Om de inte är tillräckligt långa, skarvar du dem över mittenstolpen. De ska sticka ut cirka 10 cm från stolparna i bägge ändar.

Takbrädorna fästs först upptill på varje stolpe med 4 x 55 mm rostfri trallskruv, och därefter förstärks de underifrån med fyra brädlappar. De fästs med 4 x 35 mm skruvar. En ”vindskiva” på varje sida av taket håller ihop brädorna.

En liten list (22 x 45 mm) skruvas fast i varje ände av taket som ”vindskiva”.

Brädor och lister kapas. Nertill ska alla kapas på gering så att det bildas en droppkant, som gör att rinnande vatten lättare droppar av. Här har du nytta av en kap- och geringssåg, men det går även med cirkelsåg. Vinkeln är 15 grader.

Brädorna skruvas fast på stommen med 4 x 55 mm rostfria trallskruv. Håll avstånd mellan brädorna. Här används ett par led av tumstocken som distanshållare. Försök att få brädorna att gå jämnt upp så att du slipper klyva den sista.

På båda kortsidorna avslutas med en extra bräda som fästs i vinkel. Den får staketet att se kraftigare och starkare ut. För att få brädan att ligga dikt an, måste du stämma ut i den för stolpskon på plinten.

Planket är nu klart om du vill att det ska ge så mycket lä som möjligt. Om det är viktigare att det är tätt och det redan är lä i denna ände av trädgården, så kan du fästa locklister över springorna mellan brädorna.

Planket grundas och målas nu första gången, även om du har tänkt att fästa locklister. Anledningen är att när träet drar ihop sig till sommaren, så dyker det upp omålade fält bakom locklisterna, om du inte målar först.

Locklisterna spikas fast över springorna med 4 x 100 mm galvaniserade spikar. Fäst endast en spik i varje skarv och se till att spikarna inte går igenom panelbrädorna. Lister och brädor ska kunna arbeta var för sig.

Planket målas igen. Eftersom du redan har grundat med olja och sedan strukit en gång, så mättas träet snabbt när du nu målar. Här har vi använt Falu rödfärg som passar på tomten. Den finns som slamfärg, utelasyr och oljefärg.

De fyra hörnstolparna spetsas i den ena änden med yxa eller såg. Även om du med hänsyn till komposteringen inte använder tryckimpregnerat trä eller stryker det med kemikalier, så kan du ändå ställa spetsarna i linolja över natten.

Listerna sågas til och skruvas fast på hörnstolparna. Till att börja med gör du de två sidorna, därefter skruvar du ihop behållaren med hjälp av listerna på framsidan och baksidan, där brädorna ska överlappa ändträet på sidorna.

Kompostbehållaren knackas ner i marken med handslägga eller tung hammare. Lägg en kloss på behållaren så att du inte skadar träet när du slår. Kolla också att slagen inte får behållaren att vrida sig. Måla allt trä.

Sargen till arbetsbänken skruvas ihop med 6 x 100 mm rostfria skruvar. Eftersom de sitter långt ut mot sidorna förborrar du med 6 mm borr i den list som skruven ska gå igenom och med 3 mm borr i nästa list (i ändträet).

Bestäm arbetshöjden på bänken. Spänn fast sargen på ett par reglar med tvingar och mät dig fram. När du väl har skruvat fast bänken på planket blir det svårt att ändra höjden.

Sargen skruvas fast på planket och på de två benen i framkant. Fäst sargen med 6 x 75 mm vagnsbultar och en mutter på baksidan av planket. Om du vid förborrning hamnar i en regel, väljer du i stället en fransk träskruv.

Brädorna till bänkskiva och hylla grundas och målas när de har sågats till - men innan de har satts ihop. Anledningen är densamma som när vi målade planket. Vi vill undvika att få omålade ränder när träet arbetar.

De målade brädorna sätts ihop och skruvas fast med 4,2 x 55 mm rostfri trallskruv. Såga bort sponten i framkant och runda av kanterna en aning hela vägen runt, så att de inte är så vassa. Nu är det dags att grunda och måla bänken.

När du har limmat och skruvat ihop sidor och botten, borrar du två hål i kortsidorna och fäster rep som handtag. De bör placeras närmare framkant än bakkant.

Kanterna på formplywooden skyddas mot fukt. Grunda först med träolja och stryk sedan med svart färg som passar till plywooden.