Billig el med integrerade solpaneler i taket

Undertaket måste vara vattentätt med vågrät bärläkt. Här ska läktavståndet vara 38,5 cm (+/- 1). Nedersta läkten placeras så att ovankanten är 44,5 cm från mitten av hängrännan, så att plattorna överlappar.

Här används ståndskivor (1), takfotsplåt (2) och ventilationslist (3). Tillverkaren spelar ingen roll så länge som läkten kan läggas an mot ståndskivan enligt bilden här. Fotplåten ska också vara i höjd med läkten.

Börja nerifrån. Vilken sida kvittar. En kabel (D) ska dras från växelriktaren till den första plattan via taknocken. Kabeln ska inte anslutas till växelriktaren men ska isoleras med tejp eftersom den är spänningsförande.

Takplattorna monteras med T-beslag (A), även kallade T-hooks. De hakas fast i läkten och bär upp plattorna. Det finns dock ingen läkt längs takfoten. Kapa därför bort den stora ”kroken” från den understa raden.

Förborra för skruvar. I avsaknad av läkt längs takfoten skruvas de nedre T-konsolerna (A) här fast på ventilationslisten. Lägg ihop skenor (B) och beslag och borra två Ø3 mm hål 1-2 cm från T- beslagens ovansida.

Lägg gummilister (C) i skenorna (B). Här sammanfogas skenorna med en gummiprofil. Profilen passar i skenornas mittspår. Om det är svårt att montera skenor och profiler kan du använda glättningsvätska.

Skenorna ska ligga vinkelrätt. Använd en snörslå och dra ett streck längs den nedersta läkten. Placera strecket 41 cm från takets underkant. Placera skenan vinkelrätt mot läkten vid strecket med hjälp av en vinkel.

Skruva fast skena och T-beslag. Lyft försiktigt gummilisten åt sidan. Sätt 4 x 40 mm skruv i de förborrade hålen. Rikta in skenan och T-beslaget igen och spänn skruvarna utan att klämma ventilationslisten.

Varje takplatta bärs av tre beslag. Som utgångspunkt monteras de med 58,5 cm mellanrum, dvs. längs kanterna och i mitten under takplattorna.

Längs ståndplåten placeras det första beslaget (A) förskjutet. Det yttersta beslaget placeras ytterst på takläkten vid ståndplåten (1) så att takplattan överlappar lite, här ca 5 cm.

Ta fram den första takplattan. Dra de två kabeländarna under läkten. Anslut den ena kabeländen till den matarkabel som ska dras ner till växelriktaren via taknocken. Anslut den andra till nästa platta.

Lägg en takplatta på skenorna. Plattan kan vickas lite in under T-beslaget längst ner. Takplattor som ligger bredvid varandra delar skenorna mellan sig. Det är därför plattorna sätts ihop över gummilisterna.

Understa raden T-beslag håller takplattorna på plats. Varje platta fästs med tre ytterligare T-beslag upptill. De placeras så att de säkert greppar plattan, skenan och gummilisten utan att behöva skruvas fast.

Koppla ihop kablarna efter hand. Varje gång du placerar en ny platta i raden är det viktigt att du kopplar ihop den med sin granne. Lyckligtvis är detta enkelt, eftersom kablarna är lätta att klicka ihop.

Kolla spänningen efterhand. Takplattorna är seriekopplade och fungerar bara om alla kablar är rätt ihopkopplade. Om det plötsligt inte finns någon spänning på kablarna måste du arbeta baklänges och hitta felet.

Upprepa tills du kommer till slutet av den understa raden. Som visas här ska takplattorna ligga i en rak rad. Varje takplatta bärs upp av tre T-beslag, skenor och gummilister, varav två delas med angränsande takplattor. De hålls också på plats med ytterligare tre T-beslag.

Börja rad två. Taket läggs i halvförband, varför raderna börjar omväxlande med hela aktiva takplattor (E) och halva passiva plattor (F). För de halva plattorna behövs endast två skenor och beslag.

Du behöver inte längre mäta. De T-beslag och skenor som bär de efterföljande raderna ska bara placeras på takplattorna för att de ska ligga rätt.

T-beslagen ska sitta som pärlor på ett snöre. Om en klämlist kommer i vägen för en rad beslag, kapa då botten på T-beslaget som därefter skruvas fast.

Takplattor och beslag ska ända ner. Arbetet går snabbare på de mittersta raderna, men det är viktigt att takplattorna fästs noggrant i T-beslagen så att båda trycks ned mot takplattorna på raden under. Annars riskerar man att raderna långsamt hamnar snett.

Var uppmärksam på gummilisten (C). Det är viktigt att takplattorna ligger tätt mot gummilistens mitt. På de mittersta raderna är skenorna som håller gummilisterna inte fastskruvade och kan röra sig, så håll koll.

Upprepa processen uppåt men pausa tre rader innan nocken. Det finns mindre utrymme på taket nu, och i det här fallet har alla aktiva takplattor lagts. Här används 175 stycken i två kretsar. Innan du fortsätter ska kablarna dras genom taket och ner till växelriktaren, som vanligtvis är placerad i närheten av elcentralen. Samtidigt bör logistiken för arbetet tänkas igenom för att undvika trängsel och fara.

För ner kablarna genom taket. De fyra kabeländarna tejpas ihop två och två med sina motparter. De dras sedan genom ett hål i undertaket till växelriktaren. Elektrikern ansvarar för anslutningen.

Hålet i taket tätas. Vatten som rinner ner på undertaket får inte kunna droppa genom hålet. Därför skyddas hålet med en plastkrage och vattentät tejp.

Översta raden är aluminiumplattor (G). Arbetsgången är nästan identisk, men den sista raden av T-beslag måste vändas upp och ner. Nockplattorna skruvas fast i dem.

Böj nockplattorna (H). De är försedda med en fals som löper längs med plattornas mitt. Plattorna böjs så att de får en något brantare lutning än själva takytan.

Nockplattorna trycks lätt på plats. Lägg ut nockplattorna och centrera dem över taknocken. Tryck dem sedan på plats så att de får rätt vinkel. Använd inte för mycket kraft.

Sikta över tre plattor. Det svåraste är att få nocken att ligga helt rakt eftersom plattorna är korta. Det är lättare att sikta över tre plattor. Plattorna är gjorda med en kant i ena änden som överlappar nästa platta.

Skruva fast nockplattorna (H). Montera dem direkt på den sista raden takplattor (G). Använd självborrande fasadskruvar med en vattentät packning under skruvhuvudet. Skruvarna ska sitta 3 cm från nederkant.

Montera översta raden takplattor och nocken samtidigt. Det är lättast att komma åt om du rör dig gradvis bakåt längs taknocken medan du arbetar med nocken och den översta raden plattor.

Taket är färdigt när nockplattorna är fastskruvade. Från 40 meters höjd är det svårt att se skillnaden mellan den aktiva, södervända delen av takytan längst ner i bild och den inaktiva, norrvända delen längst upp i bild.