Isolering utifrån – nu också till trähus

Den gamla fasaden tas bort, så att du kommer in till trästommen. Här ska de liggande brädorna också tas bort, så bara reglarna står kvar. Brädorna kan du bända bort med en kofot.

Underlaget ska rättas till, så att det blir plant. Spika först fast 10 mm tjocka bitar nederst på de två hörnstolparna och spänn ett murarsnöre mellan dem. Spika sedan passande bitar på de stående reglarna.

Skruva fast den nedersta spikläkten på bitarna med 5 x 100-mm-skruv. Använd eventuellt de bästa av de gamla brädorna. Sätt spikläkt mitt på och överst enligt samma princip. Alla helt jämna.

Fyll på med isolering mellan de gamla stående reglarna. Här används Rockwool Flexiskivor som är styva nog för att sitta kvar. Stolparna är 100 mm och mineralullen 95 mm tjocka.

Sätt ett extralager reglar (H) utanpå spikläkten. Stolparna kortas av 9 cm eftersom det ska finnas plats för en liggande bräda både uppe och nere. De placeras med ett avstånd på 40 cm.

Reglarna kapas här med ett diagonalt snitt nederst pga stenen vid sockeln. Under reglarna spänns murarsnöre upp, så det är lätt att sätta dem i samma höjd.

Fyll med isolering mellan stolparna när du har satt en syllbräda på stolparna och ramat in fönstret.

Skruva fast de innersta vindspärrsskivorna. De fästs med 4,2 x 42 mm skruv, som följer med skivorna. Det är bra att vara två när man lyfter upp skivorna på stödlisten.

Isolering sätts in mot hörnet. Stoppa först in isoleringen bakom skivan och kapa den, så att den kommer i höjd med stolpens ytterkant. Fyll med isolering tills utrymmet är fullt.

Vid fönster sätts skivan upp först. Det enklaste är att först skruva fast skivan och därefter såga runt ramen kring fönstret, så det blir fri utsikt. Såga med en sticksåg med blad för metall.

De översta skivorna monteras, och den speciella Skalflex Tätningstejp sätts utanpå, så att skarvarna blir helt täta.

Skruva fast spikläk-ten utanpå de innersta vindtäta skivorna. Den stående läkten sätts med ett avstånd på 40 cm, så att de sitter utanpå den bakomliggande stolpen. Läkten sätts med 5 x 60-mm-skruv.

Sätt en liggande läkt under fönstret. De stående läkten upp mot fönstret ska ha ett avstånd till den liggande läkten på 5 cm, så att luften under fönstret kan passera uppåt och ut.

Spikläkten över fönstret sätts 5 mm högre än underkanten på ramen runt fönstret. Då finns det plats för de kantprofiler och ventilationsprofiler som ska sättas upp senere.

Skruva fast skivorna genom spikläkten in i stolparna. Även här är det smart att låta skivan gå framför fönstret och såga till den direkt efter fönstret, när den har skruvats fast.

Såga ut för fönstret och ta bort skivan framför fönstret. Du sågar med en sticksåg med ett blad för metall och fortsätter med nästa skiva.

Avsluta fasaden där nere med en ventilationsprofil bakom spikläkten och en kantprofil på skivans kant. Det ska också klickas på en nätkantprofil längst ner på kantprofilen. Detsamma görs överst.

Över fönstret sticker skivan ner lite, 1,5 cm under fönsterramens underkant. Man sticker upp en ventilationsprofil och en kantprofil under skivan och en nätkantsprofil klickas fast på kantprofilen.

Montera en fönsterblecksprofil under fönstret. Den sågas till med en fogsvans, så att den passar in under karmen och fästs med Multispackel. Håll fönsterblecket nedstryck, medan limmet torkar.

Fönsterblecket täcks med frigolit när limmet har härdat efter ett dygn. De 5 mm tjocka frigolitskivorna kapas i passande remsor och fästs med häftklammer.

Sidorna i fönsterhålet täpps igen med skivor som sågas till så att de passar. Tryck ner skivan mot frigolitskivan när den skruvas fast. När du har putsat färdigt, tas frigoliten bort och du får plats att foga.

Täpp igen även överst i fönsterhålet. Skivan kapas dock så att det blir en öppning på 1,5 cm för ventilation. Innan skivan fästs, monteras en kantprofil och en nätkantprofil.

Bluclad-skivorna grundas, så att du säkerställer god vidhäftning. Grunden blandas enligt instruktionen och stryks på fasaden med en stor pensel eller kalkkvast.

Alla skarvar ska förstärkas med armeringsnät. Dra ut ca 2 mm Multispackel över skarven och sätt en bit 20 cm brett armeringsnät i limmet. Dra över med spackeln, så att nätet fäster ordentligt.

Dra på lim på bakisdan av nätkantsprofilerna och tryck fast nätet i limmet. Överflödigt lim tas bort när du drar spackeln över nätet. Det färdiga resultatet syns på fasaden på hörnets vänstra sida.

Förstärk hörnet genom att dra ut grundputs på båda sidor om hörnet. Där trycks fast en hörnprofil och en bit armeringsnät sätts fast utanpå profilen. Därefter spacklas med grundputs utanpå nätet.

Förstärk även kanterna vid fönsterna med hörnprofiler och armeringsnät. Du bör dessutom sätta upp armeringsnät snett över hörnen för att förhindra sprickbildning. Kom ihåg att hålla ventilationsspalten fri.

Putsa de stora ytorna. Dra på ett minst 5 mm tjockt lager grundputs på ett 1 meter brett område, som motsvarar bredden på armeringsnätet. Tryck sedan fast nätet med stålbrädan så att det ligger i den yttersta tredjedelen av putslagret. Näten ska överlappa varandra 5 cm.

Grundputsen putsas till en jämn yta med putsbrädan, när nätet har tryckts in. Om putsen har stelnat, kan du doppa putsbrädan i vatten. Det speciella bruket ska inte putsas utan dras slätt.

Slutputsen dras på med en stålbräda i ett tunt lager, när grundputsen har torkat i minst två dygn. Ytan fuktas lite innan slutputsen dras på. Bruket arbetas ihop med kanten på stålbrädan.

Ytan jämnas slutligen till med en hårt urvriden svamp med rent vatten. Dra den ganska lätt, tills ytan blir helt slät. Bruket ska vara lite fast, och du måste vara försiktig så du inte trycker för hårt.

Den utvändiga isoleringen döljs nu bakom en snygg, putsad fasad.