Slå ihop köket med ett rum

Maskiner och skåp ska bort. Arbetet börjar med att kyl, frys, ugn etc tas bort och därefter är det skåpens tur. Här håller vi på att bryta bort en skåpsida. Överskåpen ska stöttas i framkant när de skruvas loss så att de inte landar på fötterna!

Bänkar och underskåp skruvas isär och bärs ut. Först skruvas alla beslag och skruvar bort för att bänkskivan ska kunna lyftas undan. Därefter fortsätter vi med de skruvar och spikar som håller ihop underskåpen och sockeln.

Sockeln bryts loss med kofot. När du ska lossa din sockel ska du vara uppmärksam på att den kan sitta fast på golvet på flera sätt - med beslag, klossar, skruvar, spikar etc.

Foderlister och sockellister bryts loss med kofoten. På de väggar som ska bli stående lägger vi brädlappar bakom kofoten för det är ju onödigt att dra på sig extra arbete med reparationer.

Karmen ska tas bort från den vägg som ska rivas. Vi sågar snett igenom karmen och sedan är det en lätt match att bryta isär delarna i karmen och ta bort den. Och går det trögt tar vi kofoten till hjälp.

Vi hugger ett vågrätt spår mitt på väggen för att kunna hitta de lodräta armeringsjärnen. Det går bra med yxa eller hammare och huggjärn. När vi har funnit skarvarna mellan blocken hittar vi också de långa armeringsjärnen.

De blottade armeringsjärnen kapas med vinkelslip, som har försetts med kapskiva för metall. Arbetet kräver att vi använder skyddsglasögon. Det går bra att använda bultsax, men då måste man först hugga bort mer av väggen.

Vi skär lodrätt uppåt med vinkelslipen i dörröppningen där en del av väggen ska bevaras. Därefter kan vi slå ner biten ovanför dörren. Andningsmasken gör att vi slipper få damm i munnen.

Blocken i väggen delas med vinkelslip som nu har försetts med en diamantkapskiva. Vi har stor nytta av att maskinen använder 230 mm skivor som går in en bit i blocken. Maskinen ska hållas stadigt med bägge händerna.

Med yxan hugger vi nu upp väggen där vi har kapat armeringsjärnen. På så sätt bildas en lång vågrät öppning.

Med en kraftig regel som murbräcka slås blocken loss undan för undan och bärs bort. Murbräckan är bättre än släggan på att lossa blocken för släggan har en tendens att krossa dem.

När väggen har tagits bort röjer vi upp och bär ut allt avfall. Lös puts knackas ner och sopas upp och det tunna klickgolvet tas av och bärs ut. Nu är det nämligen dags att kolla undergolvet så att det ligger plant och stadigt.

Den nya väggen börjar på golvet och därför sågar vi av brädor och reglar så att det blir öppet ner till betonggolvet. Därefter skruvar vi fast en regel på golvet mot den återstående väggstumpen.

Resten av regelstommen reses mellan den regel som fästes på golvet och en regel rakt ovanför den, som vi har fäst i taket. På var 60:e cm sätts ett märke och där skruvar vi fast reglar.

Väggen byggs upp av lättbetongblock (multiplattor) som fästs på regelstommen. Den nedersta raden sätts fast på betonggolvet med bruk så att den kan justeras tills ovankanten är vågrät. Därefter limmas blocken fast.

Lättbetongblocken limmas fast och limmet dras ut med specialskopa. Den andra raden börjar med ett halvt block för att vi ska få förskjutna skarvar. Vi får en del fogar mellan reglarna och dem stöttar vi med lösa brädor som skruvas fast på blocken.

De sista multiblocken skruvas och limmas fast när de har sågats till rätt höjd. Om de är mycket tunna skruvas de fast i blocken under dem. Dagen därpå kan regelstommen tas bort och väggen slipas då med slippapper korn 60.

Du kan välja flera olika ytbehandlingar på väggen. Vi spacklade igen de spår som elektrikern hade gjort för kablar och fullspacklade sedan väggen. Till sist slipades den och målades.

På väggen skruvas en regel fast och på den ska skåpens bakre kant vila. Placeringen anpassas så att vi får bänkskivan på önskad höjd. Regeln slutar 40 cm från den fria skåpgaveln, där vi ska använda sockelbenen under skåpen.

Sockelbenen är för korta, så vi skruvar fast en regel på golvet som frambenen kan vila på. Den får inte vara i vägen för sockelfronterna så den dras in så långt som möjligt och slutar 40 cm från gaveln (precis som regeln på väggen).

Vi börjar med skåpet i mitten eftersom det ska passa till urtaget i väggen. Först knackar vi fast sockelbenen i framkant så att tappen sticker ut och kan bära sidoskåpet. Skåpet ställs på benen och släpps ner tills det vilar på regeln på väggen.

Skåpet justeras in på plats och fästs. Frabenen justeras i höjd tills skåpet står lodrätt. Benen fixeras sedan med en skruv för att inte vrida sig. Skåpet skruvas härefter fast i väggen.

Nu sätter vi ben under högskåpet och ställer det på plats. Det justeras i höjdled och framkanterna på de två skåpen fixeras med tvingar. Först när skåpen har skruvats ihop fäster vi högskåpet med skruvar i väggen.

De två låga underskåpen sätts också på plats, men först har de försetts med ben. De spänns fast på de två andra skåpen med tvingar innan de skruvas ihop med varandra. Här kan man också använda kopplingsskruvar.

Under den fria synliga gaveln på det yttre skåpet fäster vi två ben så att sockelfronten kan tryckas fast med clips. Det är viktigt att alla ben fixeras på reglarna så att de inte vrider sig.

Upptill förankras alla skåp i väggen. Eftersom väggen är av lättbetong borras 8 mm hål genom skåpet och in i väggen. Därefter sticker vi in en 5 x 60 mm skruv i en 8 mm plugg och knackar in i väggen där skruven dras i.

Nära den bakre kanten skruvar vi fast små vinklar på sidorna så att bänkskivan kan fästas nerifrån med skruvar. Längs framkanten fästs skåpen med skruvar genom kantlisten.

Bänkskivorna skruvas fast nerifrån. Vi börjar med att lägga skivorna löst för att justera placeringen. Därefter fästs de med skruvar underifrån. Det är viktigt att skruvarna inte är så långa att de går igenom bänkskivorna.

Fogen tätas med en elastisk fogmassa av god kvalitet. Det lönar sig att maskera noga 6 mm in på bänkskivan och 8 mm upp på väggarna. Fyll fogmassa i fogen och dra ut den med brickor tills den blir slät och fin.

Nu ska vi avsluta mot väggen och det gör vi med en passbit som har samma utseende som ytan på skåpen. Har man ingen sådan list tar man en vanlig list och målar efteråt. Listen fästs med skruvar genom gaveln.

Passbiten kan limmas fast på den stödlist som vi satte upp eller fästas med skruvar genom sidan på skåpet. Även om limmet hugger bra bör listen stöttas tills limmet har härdat för annars sjunker den.

Den undre delen av skenan skruvas fast på undergolvet där de två skenorna möts vid den nya låga väggen. För att få skenan plan med golvet bör du förborra och försänka skruvarna.

Golvet i köket läggs med plattorna i halvförband på det stegljudsdämpande underlaget. Tack vare det nya klicksystemet med not och spont längs alla sidor kan vi lägga en platta i sänder.

Parkettgolvet i matrummet läggs med löpande förband, dvs. överskottet på en rad används som början på nästa rad - eller på andra eller tredje raden om skarvarna förskjuts mindre än 30 cm.

När de två golven har lagts trycks den övre delen av skarvskenan på plats. Nu kan vi fortsätta arbetet genom att sätta upp foderlister och sockellister samt fästa socklar under skåpen.

Sockelfronterna under skåpen sågas till och klickas fast på sockelbenen. De byglar som ska greppa runt benen fäster vi som clips, som slås ner i ett spår på baksidan av fronten. Vi avslutar med en 5 mm tätningslist under fronten.

De två golven bevarar gränsen mellan köket och matplatsen.