1. Gör rätt fall i duschhörnan
Det krävs noggrannhet, och det tar lite tid, men det är inte SÅ svårt att få duschhörnans golv att luta mot golvbrunnen. Ändå blir det fel gång på gång, både för proffsen och oss andra.
Om du förbereder dig noga och läser på om material och metoder, kan du enkelt få fallet rätt. Det är hyfsat enkelt om brunnen sitter mitt i duschen, men allra enklast är det om du kan välja en brunn som sitter längs hela den ena väggen. Då ska du bara göra så att golvet lutar åt ett håll.
Problem: Golvet lutar bort från brunnen i duschhörnan och vattnet rinner ut på golvet.
Lösning: Jämna av golvet med en fast avjämningsmassa, och använd vatten-passet ofta, så att golvet lutar mot brunnen från alla håll. Sitter brunnen mitt på golvet, ska alla fyra golvytor falla mot brunnen.
2. Håll koll på plattorna
Du kan lägga många timmar på en perfekt stenläggning. Men om plattorna glider ut längs kanterna, har du lagt några minuter för lite.
Det är nämligen kantsäkringen, som är något av det lättaste att göra, som ser till att de noggrant lagda plattorna inte trycks ut i den omkringliggande jorden. Och en bra, stadig kantsäkring kostar förhållandevis lite extra tid – men besparar dig att behöva göra om alltihop.
Problem: De yttersta plattorna glider, eftersom det inte finns något som håller kvar dem. Plattorna trycks ut i jorden vid sidan om beläggningen.
Lösning: En liten ränna med jordfuktig betong, t ex billig plintbetong i säck, stoppar plattornas flykt.
3. Filthörn utan veck
Om du kör med glasfilt runt ett utvändigt hörn, t ex i en fönstersmyg, är det vanligt att det blir veck under filten. Du har helt enkelt gjort fel.
För en våd filt inne i smygen ända in i hörnet. För sedan en våd filt på väggen ett par centimeter runt om hörnet, och tryck till ordentligt. Och slipa sedan bort de överlappande centimeterna filt med en slipkloss.
Problem: Det är mycket svårt att undvika att glasfilt veckar sig om den dras runt ett hörn.
Lösning: Låt istället två våder mötas med ett litet överlapp, och för sedan en slipkloss längs hörnet, så att överlappet slipas bort. Då får du ett perfekt och hållbart hörn.
4. Sätt rör i rätt ordning
Särskilt i äldre hus, som har renoverats löpande, ser man en blandning av värme- och vattenrör. Vissa är av stål, andra av koppar. Och det kan gå galet.
Det beror på att vissa metaller påverkar andra om de har satts ihop i fel ordningsföljd. Vatten som rinner genom ett kopparrör, kommer att bidra till korrosion (rost) i ett efterföljande stålrör. Det motsatta hållet är däremot okej.
Problem: Skarvar med blandade metaller har fått stålröret att i det närmaste lösas upp.
Lösning: Med utgångspunkt från den här illustrationen får vatten gärna rinna från vänster till höger, men inte från höger till vänster.
T ex kan vattnet gärna rinna från zink till stål eller koppar, men aldrig från koppar till zink eller från stål till aluminium.
6. Måla bara på torrt trä
Det är frestande att komma igång att måla utomhus så snart det börjar dofta vår i luften. Men det är nästan helt säkert för tidigt.
Träet är ofta alldeles för fuktigt och måste ha tid till att torka, helst långt in i sommarmånaderna.
Problem: Om träet är fuktigt när du målar händer det här, och du måste börja om från början.
Lösning: Använd en fuktmätare. Är fukthalten högre än 15 procent, måste du vänta.
6. Måla källaren med specialfärg
Det är bortkastad tid att måla fuktiga källarväggar med vanlig väggfärg. Den stänger inne fukten och på kort tid kommer fukten att pressa bort färgen. I källaren ska du istället måla med kalk- eller silikatfärg, alltså specialprodukter som gör att väggen andas. Då räcker ditt hårda slit länge.
Problem: Färgen flagnar från den fuktiga källarväggen, eftersom fukten är instängd bakom en akrylfärg.
Lösning: Väggen kan putsas upp och målas med kalk- eller silikatfärg.
7. Välj sparrar som är tillräckligt starka för att bära
Det finns faktiskt starkare reglar än dem som du hittar i närmaste byggmarknad. Standardbredden på reglar är nämligen 45 mm, och det är ofta för lite när du ska bygga carport, tak över uteplatsen eller liknande. En 45 x 70 mm regel är främst till för stående konstruktioner, som väggar, och kan inte spänna över flera meter utan att hänga neråt. Och även om du går upp till 45 x 120 mm, är spännvidden begränsad.
Så du måste kanske ut på nätet för att hitta en tillverkare av taksparrar med kraftigare dimensioner och studera deras spännviddstabeller för att hitta helt rätt dimension till ditt byggprojekt. Därefter kan du som regel beställa dem via din lokala snickare eller byggmarknad och på så sätt slippa den förargliga synen när ditt snygga byggprojekt börjar hänga neråt efter bara några månader.
Problem: Här är spannet alltför stort för de klena sparrarna. Det röda vågräta strecket visar hur mycket de hänger ner.
Lösning: Sparrarna till den här överbyggnaden mäter 65 x 133 mm och klarar ett spann på nästan tre meter. Sparrarna har beställts hos ett sågverk via en snickare, och spännviddstabellerna har studerats noga innan köpet, för att vara säker på att de klarar tyngden av taket.
8. Håll ångspärren tät
En otät ångspärr är i många fall värre än ingen ångspärr alls. Ett enda hål betyder nämligen att all fukt kommer att kunna ta sig dit. Därför måste du vara väldigt noggrann när du sätter upp ångspärren, så att den blir helt tät.
Problem: En slarvig genomföring av en kabel gör att ångspärren blir värdelös.
Lösning: Se till att täta ångspärren genom att alltid tejpa skarvar mot fast underlag.
9. Sätt planket ordentligt
Ett plank måste förankras rejält. Det betyder att förankring som grävs ner ska stå minst 90 cm djupt. Annars kommer frost i marken tillsammans med vinden knuffa planket snett.
Problem: När planket lutar (eller välter), beror det ofta på att det är för dåligt förankrat.
Lösning: Sätt förankringen djupt. Minst 90 cm under markytan.
10. Lägg alltid plattorna utan fiberduk
Även om byggmarknaderna gärna vill sälja på dig fiberduk när du ska lägga plattor på din infart, så säg snällt nej tack.
Det är inte logiskt att lägga fiberduk mellan sättsand och plattor: Ogräset växer inte upp underifrån; det kommer ovanifrån och slår rot. Däremot kan dina plattor inte läggas fast ordentligt i sanden, eftersom fiberduken är i vägen. Så plattorna kommer ligga löst, och med tiden kommer de flytta sig. Och då är ditt arbete förgäves.
Problem: Plattorna hoppar och dansar på en fiberduk som aldrig skulle ha legat där.
Lösning: När du ska lägga plattor eller marksten, måste du se till att underlaget är stabilt och ordentligt packat, och på det lägga ett lager sättsand. Då kan du vibrera fast plattorna i sanden med en markvibrator. En fiberduk under plattorna hindrar plattorna från att ligga stadigt, och den stoppar inte något ogräs.
11. Håll avstånd ner till marken
Trä och fukt är en dålig kombination. Speciellt om träet aldrig får en chans att torka. Tänk på det när du bygger plank eller klär ditt trädgårdsskjul med trä.
För om du inte ser till att det är cirka 10 cm avstånd från träet ner till marken, kommer regnstänk, liggande snö och vått gräs medföra att träet blir fuktigt och sedan ruttnar det.
Problem: De få millimeterna ner till marken har gjort träet fuktigt under så lång tid att brädorna nu ruttnar.
Lösning: Här sågas underkanten på en liggande fasadpanel av med en sänksåg. Ett diagonalt snitt ger inte bara avstånd till marken utan också en effektiv droppnäsa som skyddar träet.
12. Ha avstånd mellan brädorna
Trä utvidgar sig när det blir fuktigt, och drar ihop sig när det är torrt. Om du glömmer det, kan du lätt komma att lägga trallbrädorna så tätt att de trycker på varandra så att brädorna blir sneda eller bryter av skruvarna när de blir fuktiga.
Håller du 8-10 mm avstånd mellan brädorna, slipper du problemet.
Problem: Brädorna låg tätt bredvid varandra när de var torra. När luftfuktigheten steg, utvidgade sig träet.
Lösning: Med kilar eller distansklossar kan du försäkra dig om att det är luft mellan brädorna.
13. Vänd reglarna åt rätt håll
Om en regel (en rektangulär, avlång bit virke) ska bära något, t ex ett trädäck eller ett tak på en carport, måste den vändas på högkant.
Förklaringen får du genom att ta en linjal och böja den. Med den platta sidan går det lätt, för här är linjalen inte särskilt stadig. Men vänder du den ett halvt varv, kan du knappast böja den, för på högkant är den stark, precis som din stomme under trädäcket.
Problem: Här ligger reglarna ner. Det slutar med ett gungande trädäck.
Lösning: När reglarna vänds på högkant, uppnår de största möjliga styrka, eftersom de är svåra att böja. Och därför är det så de ska vändas, oavsett om du bygger trädäck eller något annat där reglarna ska bära något.
14. Använd rostfria skruvar
Det är surt att ha skruvat ihop det nya trädäcket eller det fina förrådet med skruvar som snart börjar rosta. Och även utomhus-skruv, som sägs vara väderbeständiga, kan börja rosta om du skruvar dem i tryckimpregnerat trä. Därför ska du här använda rostfria och syrafastaskruvar märkta A4.
Problem: Skruven förtvinar, eftersom den varken är rostfri eller syrafast.
Lösning: En A4-skruv är både rostfri och syrafast.
15. Understötta trädäcket
Om du sparar in på de reglar som ska understödja ditt trädäck, får du snabbt problem. Trallbrädorna ska, avståndet beror på hur tjocka de är, understöttas med ett fast intervall, oftast 60 centimeter. Annars gungar världen under dig.
Problem: Här är det tydligt för långt mellan reglarna och trädäcket gungar.
Lösning: En tätare understöttning ger ett stadigt trädäck.
16. Rengör träet innan målning
Det är frestande när det ska gå snabbt: Träskyddet täcker ju de fula algerna, och det man inte kan se har man inte ont av. Men det SYNS, för färgen kan inte dölja fusk. Och den kommer snart att flagna av.
Problem: Här har målats direkt på alger utan rengöring. Det blir inte snyggt.
Lösning: Rengör träet med ett algmedel, och låt det torka. Sedan kan du måla ordentligt.
