Välgjort orangeri av återvunna fönster

Gräv bort jorden så att det finns plats för grus och plattor. Vi rekommenderar både bärlager, eller stenmjöl, och sättsand, även om inte några bilar ska köra på beläggningen.

Använd tryckimpregnerade reglar som syll som avgränsar orangeriet. De korta stolparna är punktfundament som inte sticker upp mer än 10 cm över marknivån.

Såga ut längst ner på de långa stolparna, så att de står stadigt på punktfundamenten. Det ska vara minst 20 mm trä kvar på den yttersta kanten.

Du kan snabbt piffa upp en småtråkig stolpe med en handöverfräs. Genom att fräsa en rad parallella spår ser träet helt annorlunda ut.

Den kraftiga stolpen ställs på det lite mindre punktfundamentet. Måla stolparna innan de monteras, så att du är säker på att kunna stryka träskyddet på hela den nedersta och mest utsatta delen av stolpen.

Konstruktionen byggs upp med sparrar underst och läkt ovanpå, istället för med sparrar som vilar på bärlinor.

Sparrarna fästs genom att såga ett hack i stolparna som motsvarar sparrens dimension. I läkten sågas också ett litet hack (ca 25 mm). Det stabiliserar taket och ser till att de underliggande sparrarna inte bågnar.

Eftersom det ska vara skivor och takpapp på taket, är det max 60 cm mellan läkten. De underliggande sparrarna är lite kraftigare och kan därför ha ett längre spann. Läkten snedsågas i ändarna för att överhänget ska se lättare ut.

Sätt bitar längst ut, så att taket sticker ut lika långt runt om. Fäst dem med 5 x 100 mm skruvar i läktens baksida.

Klä taket med skivor så att de sticker ut lite och såga sedan med en sänksåg med styrskena. Plywood eller råspont kan också användas.

Takfönster ger en stor effekt när utsprånget är så stort. De kan dock vara ganska dyra till platt tak, så det kan löna sig att gå på jakt efter några begagnade.

Bygger du med begagnade fönster, som här, rekommenderar vi att du köper alla fönster innan du börjar bygga, så att du kan skräddarsy orangeriet efter fönsterna istället för tvärtom.

På baksidan är det bara fönster på den översta halvan av väggen. Det ger större frihet att möblera mot bröstningen på insidan.

Det stora runda fönstret har suttit i en gammal fastighet, men får nu nytt liv i orangeriet.

Alla de ursprungliga enkelglasen har bytts ut och kittats om. Det har en stor effekt och kan göras ganska billigt.

Efter isolering kläs väggarna med spånskivor. Utanpå sätts spikläkt som den slutliga ribbpanelen kan monteras på. Skivor och ribbor målas vita, så att de inte syns tydligt mellan ribborna.

Panelen görs av 19 x 100 mm hyvlade brädor, där varannan ribba är en bräda som har delats på längden. Avståndet mellan ribborna är ca 8 mm.

Här kommer spikläkten bakom panelen till sin rätt. Det gör det nämligen mycket lättare att dra kablar utan att de syns.

Bakväggen kläs också med ribbor och linjerna följer med runt. Ribborna skruvas här fast med 4,5 x 50 mm skruvar, men de kan också skjutas fast med en dyckertpistol.

Bygg en fyrkantig ram med samma innermått som fönstrets diameter. I hörnen kan du sätta diagonala snedsträvor. På så sätt har du total koll på fönstret och får fler alternativa fästpunkter.

Väggen här är tjockare än fönstret, därför måste smygen ”byggas till”. Det kan göras genom att såga till mindre mindre träbitar med rätt form för att till sist limma ihop det hela i en cirkelform.

Sandstensplattorna läggs på ett ca 3 cm tjockt lager sättsand. Du kan lägga plattorna i vilket mönster du vill, så länge du tänker på att fogarna ska förskjutas så mycket som möjligt. Det bidrar nämligen till att låsa beläggningen, så att den ligger kvar som den ska.

Gör fogarna mellan plattorna 5-10 mm breda. Kanterna på sandstensplattor kan vara lite ojämna, så det är bra med lite marginal när du ska hålla linjerna. Avsluta med att sopa ner fogsand i fogarna.