Isolerat orangeri med högbädd och pergola

Gör ett randfundament. Gräv en ränna ner till frostfritt djup (här 90 cm) och fyll den med betong. Packa betongen efterhand med en regel eller liknande.

Sätt kantblocken. Här används isolerade “L-block”, där isolering, armering och betong läggs över blockens vågräta del. Se till att kantblocken ligger vågrätt och i vinkel - det gör resten av bygget mycket lättare.

Isolering och armering. När kantblocken har satts, går det att fylla upp med fast isolering. På isoleringen läggs ett armeringsnät. Nätet lyfts ca 3 cm så att betongen kan komma in under nätet.

Gjut fundamentet. Betonglagret ska gjutas i en omgång för optimal styrka. När betongen har torkat på ytan ska den vattnas och täckas med plast för att förlänga torktiden och därmed förhindra sprickbildning.

Mura bröstningen. Bröstningen är den del av fasaden som ska muras upp. Lecablocken kan både muras med kalk-/cementbruk eller limmas ihop med kakellim.

Sätt lecablocken rätt. Blocken ska muras i förband. Det vill säga att varje lager ska förskjutas. Här muras med halvförband, där blocken ligger förskjutna ett halvt block i förhållande till varandra.

Flytta in passbiten. Om det stämmer dåligt med hela stenar, och du står där med en liten bit, så är det bra att flytta in passbiten lite på väggen, så att hörnet inte försvagas.

Avsluta bröstningen. Bröstningen avslutas med en putsad kant. Den putsade kanten ska “försluta” lecablocken och fungerar samtidigt som övergång till trästommen.

Den ena gaveln muras upp. Plats lämnas till ett halvcirkelformat fönster genom att sätta in en mall av tjock frigolit.

Avsluta med tegel. Skruva fast en bräda längs fönstrets underkant för att hålla de nedersta stenarna. Själva bågen skapas genom att mura runt mallen.

Bygg stommen. Sätt ihop väggarna medan de ligger ner och res dem sedan. Det gör det lättare att såga till och hålla koll på de stående reglarna. Det ger dig också möjlighet att skruva fast de stående reglarna underifrån.

Glöm inte droppnäsan. Låt inte regnvattnet förstöra väggen och syllen. Det gör du genom att sätta en droppnäsa under syllen.

Räta upp väggen. När du har rest väggen, ska du se till att bärlinan är vågrät. Om inte så kan du räta upp den genom att klossa upp mellan syll och bröstning.

Fäst väggarna. Väggen fästs i lecablocken i gaveln med 7,5 x 112 mm spikplugg. Syllen fästs i bröstningen på samma sätt.

Fäst takstolarna. Res takstolarna och skruva fast dem i hammarbandet. Sätt därefter snedsträvor och få takstolarna i lod.

Sätt nockbjälken. Bjälken som sitter under takstolens spets kallas nockbjälke. Den stöttar takstolen underifrån och minskar trycket på väggarna.

Sätt upp hanbanden. Hanbanden består var och en av två st 25 x 145 mm brädor. Brädorna skruvas fast på vardera sida av själva takstolen, och det mellanrum som motsvarar takstolens tjocklek fylls med en anpassad list.

Stöd till hanbandet. Stöden som förbinder de stående reglarna i väggen och hanbanden, görs av 45 x 70 mm reglar.

Snedsträvor i gaveln. Det görs även snedsträvor i de yttersta facken i gaveln.

Förstärkning i nock. Det är viktigt att takkonstruktionen rör sig så lite som möjligt; därför sätts också en snedsträva från hammarbandet på gaveln upp till själva nockbjälken.

Gräv en ränna. Börja med att göra ett randfundament, där kanten på högbädden ska vara. Gräv ner på frostfritt djup - här ca 90 cm - och gjut med betong.

Gjut sockeln. Här görs en gjutform, för att kunna gjuta en helt rak sockel. Brädorna placeras vågrätt och med samma avstånd runt om.

Jämna till noga. Ovansidan på den gjutna sockeln ska vara vågrät runt om. Är den inte det, måste lecablocken anpassas individuellt.

Håll fukten ute. Precis som vid fundamentet till orangeriet ska det även här fuktsäkras mellan sockel och mur. Även nu görs det helt enkelt med syllpapp.

Bygg högbädden. ”Lådans” kanter består också av lecablock. Här ställs de bara på högkant för att ge ett smalare intryck.

Gör en avsats. Genom att vända blocken i det näst sista skiftet åt andra hållet, bildas an avsats som senare kan användas som underlag till en bänk.

Murat skift överst. Genom att lägga en tegelsten ner överst på högbädden, skyddas lecablockens kant mot vatten och slitage.

Dekorativ avslutning av hörnen. Mura en rad med stenar upp i hörnen med växelvis halva och hela stenar.

Försegla insidan av högbädden. Skydda lecablocken mot fukt genom att täcka insidan med en coating? eller en skyddsduk av kraftig plast.

Putsa utsidan. Högbäddens utsida kan putsas och därefter målas med en diffusionsöppen färg. Alternativt kan du blanda i färgad cement i bruket, som här.

Fyll ut med makadam. För att inte behöva fylla hela högbädden med jord, kan du fylla botten av lådan med makadam, lecakulor eller något annat.

Placera hörnstolparna. Et litet hack görs i högbäddens lecablock, som stolparna ligger i. Här fästs de med spikplugg. Där uppe styrs de av de tvärgående sparrarna.

De tvärgående sparrarna består var och en av två brädor, som skruvas på vardera sida om de stående stolparna. Pergolan lyfts upp under gångytan, så att det är gott om plats för hängväxter.

Läkten monteras så att avståndet till takstolens ovansida motsvarar isolerrutornas tjocklek. Sätt läkten efter ett kritstreck eller en rätskiva, så att du är säker på att den har monterats helt rakt.

Fäst rutorna med en täckbräda. 25 x 95 mm tryckimpregnerade brädor sätts ovanpå takstolen. Fördela brädan så att den överlappar lika mycket på båda sidor.

Använd glasband och skruva fast brädorna. Glasbandet placeras mellan brädor och glas. Täckbrädorna ska sluta tätt mot glaset överallt, så att du inte får problem med vatten i orangeriet senare.

Brädorna slutar 14,5 cm från toppen. Detta för att det ska finnas plats för de två brädor som ska täcka nocken. De två brädorna sågas av mot varandra, så att de får samma vinkel som taket.

Montera de lodräta rutorna. Rutorna på fasaden är lätta. Här sätts lister mitt på de stående reglarna, som rutan sätts mot. Rutan hålls på plats av glaslister, som monteras från utsidan.

Plåt på gaveln. För att skona den yttersta takstolen kan du sätta en plåt på gaveln. Den skruvas i på takstolen, så att den sticker ut ca 25 mm utanför den yttersta takstolen.

Putsa insidan. Därefter sätts ett tunt lager, som jämnas till med en rätskiva eller ett vattenpass. Till sist putsas det hela med en putsbräda.

Putsa ända upp under droppnäsan. Det är viktigt att du får det tätt under droppnäsan. Om du inte kan få det helt tätt med putsbruket, kan du eventuellt täta med silikonfog till sist.

Täck över innan du börjar putsa. Rutor, trä och murverk som inte ska putsas, allt täcks över ordentligt - det görs enklast med plast och en bra maskeringstejp.

Skydda synligt trä. Det är en bra investering att behandla allt trä med ett ordentligt träskydd. Det är helt klart enklast om du målar allt trä innan du sätter upp det - då kan du också vara säker på att allt trä har behandlats på alla sidor minst en gång.