Intro
Instruktion
01
Börja med framsidan av skåpluckorna
5
Steg
Vi återanvänder de gamla gångjärnen och stängningsbeslagen, för de fungerar utmärkt. Vi byter däremot ut handtagen, men du kan förstås behålla de gamla.
På framsidan läggs en ny framsida bestående av en ram av lister (A) och masonit (B). Ramlisterna kapas lika långa som luckans gamla lister (D). Masonitskivans storlek mäts mellan listerna (D) i den gamla dörramen.
Lyft av luckorna och skruva bort gångjärnen om de är i vägen. Här använder vi en skruvkrok och skruvdragare för att lossa gångjärnen.
Om handtagen ska bytas ut spacklas hålen igen. Om du använder kemisk metall (Plastic Padding) så härdar massan blixtsnabbt.
Slipa när spackelmassan har härdat och slipa sedan även resten av ramen på både framsida och baksida med fint slippapper. Slipningen gör det lättare för limmet att fästa.
Ramlisten (D) och masonitskivan (B) ska ligga kant i kant innan du fäster de nya ramlisterna (A). Du kan ev. använda plastbrickor för att lyfta upp masonitskivan en bit.
Gör en mall av t.ex. en bit plywood med två vinkelrätt monterade lister. Lägg skåpluckan på mallen och justera in den mot listerna så att den blir vinkelrät. Därefter kan du lägga på masonitskivan (B).
02
Ny framsida av lister och masonit
3
Steg
I de gamla skåpluckorna sitter lamellerna (E) cirka 3 mm från ovankanten av ramlisterna (D). Därför är det lätt att lägga masonit (B) direkt på lamellerna. Masonitskivan hålla sedan på plats av de nya ramlisterna (A). En motsvarande masonitskiva (C) monteras på baksidan av skåpluckan men utan nya ramlister. Den bakre masonitskivan (C) har dragits in en bit från utsidan av ramlisten (D) för att inte vara i vägen för stängningsbeslagen. Mät hur stor skivan ska vara.
När den främre masonitskivan (B) ligger som den ska, och är i nivå med ramlisterna (D), är det dags att fästa de nya ramlisterna (A). Kolla att de passar i längd innan du lägger på lim.
Stryk lim på de gamla ramlisterna och längs kanten på masonitskivan (B). Därefter spikas ramlisterna (A) fast - antingen för hand eller med dyckertpistol. Var noga med att hålla skåpluckan mot mallen så att den blir vinkelrät.
Lägg två limsträngar på ramlisterna (D) och en sträng längs kanten på masonitskivan (B). Kolla noga att de nya listerna passar i längd innan du lägger på limmet.
Lägg den första ramlisten (A) på plats. Den ska förstås gå in en bit över masoniten. Spika fast ramlisten i de gamla listerna - eller använd dyckertpistol.
De korta ramlisterna mellan de två lodräta monteras på samma sätt. Nu är det extra viktigt att luckan hålls mot mallen så att listerna hamnar vinkelrätt.
03
Såga ut baksidan och montera den
5
Steg
När alla fyra ramlisterna (A) har monterats är det dags att vända skåpluckan. När du mäter upp för baksidan (C) är det viktigt att du tänker på att den inte får vara i vägen för stängningsbeslag eller gångjärn. Kolla också att den inte tar emot i falsen när luckan stängs.
Eftersom masonit kan slå sig (framför allt i badrum), kan det vara en fördel att spruta in lite polyuretanskum mellan lamellerna (E) innan baksidan (C) fästs.
Masonitskivorna kan slå sig efter ett tag, men det kan du förhindra med några klickar pu-skum. Det limmar ihop både framsidan och baksidan med lamellerna i jalusiluckan.
Stryk lim längs kanten på den bakre skivan (C) och spika fast den på ramen (D). Men kolla först att skivan inte hindrar dörren från att stängas eller att den inte är i vägen för stängningsbeslagen.
Spikhålen spacklas igen på båda sidorna av luckan. Du väljer själv om du vill spackla igen skarvarna mellan ramlisterna (A). Slipa när spackelmassan är torr.
Skruva fast ett par krokar på sidan av luckan. Vi kunde använda hålen efter gångjärnen, men de var lite stora så vi stack först ner en tändsticka.
Nu kan luckan hängas upp i krokarna, och det gör vi när luckan har målats på framsidan. Därefter målas baksidan medan luckan hänger.
Material
Material till en skåplucka
8 x 45 mm hyvlat trä, ev. bredare:
- 4 ramlister (A)
3,2 mm masonitskiva:
- Framsida (B)
- Baksida (C)
Dessutom:
- Trälim
- 20 mm dyckertar
- Ev. polyuretanskum
- Snickarspackel
- Grundfärg
- Färdigfärg
- Kemisk metall (Plastic Padding)
- Ev. nya handtag
Specialverktyg
- Ev. dyckertpistol
- Ev. kap- och geringssåg
- Ev. cirkelsåg
Tidsförbrukning
Räkna med cirka 2 timmar per lucka plus torktid.
Pris
Cirka 100 kr per lucka plus kostnad för nya handtag.
Svårighetsgrad
Arbetet är ganska lätt om du tillverkar luckorna på löpande band och är noggrann med måtten.
Tips & Tricks
Annat utseende på luckorna
Det går att förnya dina skåpluckor på många sätt och här är två andra lösningar, där ungefär samma teknik används. Den första ger en helt slät lucka, som är så modern idag, medan den andra ger en lucka lik den vi gör i artikeln. Skillnaden är att masoniten inte vilar på lameller. Baksidan ska dras in för att inte vara i vägen när luckan stängs.
Om du vill ha en helt slät yta på dina skåpluckor, ska du låta frontskivan gå från kant till kant. Välj i så fall 6 mm mdf, som du kan lackera och få fint resultat.
Om mittenpartiet i luckan inte ger stöd åt den nya fronten (B), gör du en fals i ramlisten (A) där fronten kan skjutas in.
Gör en borrmall
Om du ska montera nya handtag på flera luckor, lönar det sig att göra en mall som får alla borrhål att hamna på samma ställe. Det är mycket viktigt, för minsta avvikelse gör att handtagen hamnar snett - och det syns! Gör en borrmall av två lister och en skivbit. Listerna ska sticka ut på bägge sidor av skivan, för då kan mallen användas på både höger och vänster sida av en lucka.
De nya handtagen monteras i hålen som borrats med hjälp av mallen.
Tidningsartikel
Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.
