Bygg ett uthus med stil

Börja med att lägga stenplattor och sätta kantstenar i betong. Plattorna ligger 15 cm högre än gräset. De plattor som lagts utanför uthuset ligger ett par centimeter högre än gräset.

Förborra i bottenreglarna (A, C och E) med en 12 mm borr för expansionsskruvarna. Borra fyra hål i sidorna och sex hål i den främre och bakre gaveln.

Överför hålen i reglarna till sockeln. Det gör du lättast genom att lägga resp. regel på plats och sedan borra genom hålen ner i stenplattorna.

Skydda träet med grundpapp. Fäst pappen på undersidan av bottenreglarna med häftklammer. Tack vare pappen kan markfukt inte stiga upp i träet.

Grundpapp är en ganska tjock, bitumenbaserad papp som har armerats med polyester. Grundpapp finns i flera bredder och används som fuktspärr mellan t.ex. syll och grund (som här) och andra ställen i bygget.

Sätt ihop ramen. Till det använder du vinkelbeslag och monterar de lodräta reglarna (D och F) med ett centrumavstånd på förslagsvis 60 eller 90 cm.

VIKTIGT! Skruvarna får inte sitta för tätt intill kortänden för då kan träet spricka.

Fäst hålband diagonalt över ramen från hörn till hörn. Bandet fästs med skruvar i ena änden, och medan medhjälparen sträcker bandet med tång kan du skruva fast det i andra änden.

Förborra för expansionsskruvarna. Det går lättast med borrhammare, men du kan klara dig med en kraftig slagborrmaskin. Det är mycket viktigt att du använder en borr av bra kvalitet.

Stick ner skruvarna men dammsug först hålen för att få bort damm och smulor från betongen. När muttrarna dras åt utvidgas expansionsdelen och då fastnar skruven och sitter orubbligt fast.

Palla upp ramen ovanför de uppstickande skruvarna. Sänk ner den försiktigt, ta bort klossarna och dra åt muttrarna. Skruva ihop ramen med nästa.

Lägg den undre regeln (A), syllen, på plats. Lägg ner den över de uppstickande expansionsskruvarna och fäst den med muttrar och brickor. VIKTIGT! Fäst grundpapp under syllen så att den inte suger upp markfukt!

Res de långa, lodräta reglarna (B) i frontramen och fäst dem i sidoramarna. Lägg på toppregeln (A), remmen, och komplettera med en kort stödregel (B1) mellan remmarna i frontramen och sidoramarna.

Taket ska förstås luta, så att regnvatten kan rinna undan. Med tanke på den invändiga takhöjden och att uthuset byggdes 270 cm högt i framkant, så blev lutningen cirka 10 procent (och det motsvarar 9 grader).

I sparrarna (G) finns små urtag i bägge ändarna för att de ska kunna läggas på främre och bakre ramen. De yttersta 40 cm i framänden har sågats ner till 45 x 45 mm, vilket ger det utstickande taket ett lättare intryck.

Sparrarna har här lagts med 60 cm centrumavstånd. De fästs med vinkeljärn på båda sidor. Sparrarna justeras i höjdled så att de precis nuddar den utspända linan.

Lägg de sista sparrarna på plats, och fäst dem. Vi har gjort plats i frontramen för dörren (vid sidan av stegen).

Klä stommen utvändigt med vindpapp (V). En häftpistol är oumbärlig, men det är inte nödvändigt att den är elektrisk. Börja nerifrån och sätt upp pappen vågrätt med 20 cm överlappning.

Skruva fast 25 mm distansbrädor på utsidan av pappen så att det skapas en ventilationsspringa mellan fasadpanelen och pappen. På framsidan skruvas distansbrädorna lodrätt eftersom panelen där ska vara liggande.

Såga av den undre kanten snett på den stående panelen innan brädorna skruvas fast. Då sugs regnvatten inte upp i kortänden och fuktskadar träet.

Spika fast den stående panelen av brädorna (U). Om du ställer dem på en liggande hjälpbräda hamnar de alla på samma höjd. Knacka ihop brädorna i not och spont - använd slagkloss - och skruva fast dem när de står lodrätt.

Fortsätt med den stående panelen hela vägen ut kant i kant med sparrar och de utstickande distansbrädorna (J). Om du spikar fast panelen kan du fästa spikarna i noten. Då döljer nästa bräda varje spikrad.

Den förlängda väggen sätts ihop så att den blir 95 mm bred i framkanten. Som avslutning fästs 27 x 95 mm råplanbrädor - samma brädor som används till takfotsbrädor.

Takplywooden läggs på sparrarna och vi ser till att förskjuta skarvarna för att göra taket stabilt. Skivorna är 22 mm tjocka och notade och spontade.

När takskivorna skruvas fast på sparrarna väljs skruvar med själv-försänkande huvud. Skruven ska ner så långt att huvudet inte skadar takpappen.

Takbeläggningen av takpapp läggs på i två omgångar. Först en underlags-papp. När klisterremsorna på baksidan värms fästs pappen på taket. Ytpappen är självhäftande och läggs vinkelrätt över underlagspappen.

Takfotsbrädorna (vindskivorna) skyddas av en aluminiumprofil och den fästs med aluspikar för att det inte ska uppstå korrosion. En aluprofil ovanför hängrännan leder bort regnvatten från taket. Profilen sticks in under ytpappen.

Fönster och dörr monteras till sist men innan fasadpanelen spikas fast. Vi har också isolerat uthuset med 95 mm mineralull i väggarna och 145 mm i taket.

Fasadpanelen på framsidan har monterats liggande. Avståndet mellan de utstickande väggarna är 510 cm och panelen beställdes i den längden för att kunna sättas upp utan skarvar.

Under halvtaket på baksidan finns plats för släp, stege och redskap.